from hell

2 KalGan Посмотрив нимательно на своих ли местах стопорные кольца на крестовинах. Было у меня одинажды после замены задней крестовины что плохо посадил обойму подшипника и кольцо стопорное село, но не точно в паз. В рез-те небольшой люфт кардана и вибромассаж в салоне на ходу. зато целлюлита не будет =) Залез, обнаружил, осадил обойму и загнал таки кольцо. Езжу уже больше года-ни одного намёка. Если не поможет и ничего не болтается-тогда балансировать кардан. Просто на нём есть накладки балансировочные которые на твоём втором кардане могли отлететь при хранении и т.д.

Спасибо, конечно. Но уже сами разобрались. Действительно похоже что был синхрон. Нашли в гараже ещё один, вроде ничего, некоцаный, и поставили. Всё заработало отлично и ездит уже второй день. Однако странно, ведь ещё в первый раз синхроны поменяли все полностью. Т.е. стоял новый, но работал как-то неадекватно. Ну да и ладно, будем знать на будущее что даже на коробку нормальные запчасти через раз попадаются.

2 Jee Вроде ясно написал-"Один знакомый на девятке неуследил..." а включается вторая на любых оборотах, но когда машина стоит на месте, а на ходу (тронулся на первой и вторую воткнуть или при замедлении с третьей) никак. При вывешеной машине проблема не исчезает. Т.е. также пока колёса крутятся вторая не втыкает, колёса остановились-воткнулась. Можно с места трогаться со второй и остальные передачи рабтают нормально, но вторая уже никак. А по поводу воя-посмотри состояние игольчатых подшипников, мне кажется что они. Там сепараторы пластиковые, могут рассыпаться и обоймы укататься могут... Отсюда и лёгкое болтание шестерён, вот и воют. В общем не торопись покупать новьё, вскрой, всё равно ведь придётся, а там видно будет.

ЛЮДИ!!! Помогите пожалуйста, а то уж всю плеш проела она мне... В общем дело такое: Один знакомый на девятке неуследил за маслом в коробке и ессно "укатал" её. Вскрытие показало, что рассыпался игольчатый подшипник пятой передачи. Ладно, поменяли, заодно перебрали всю коробку на предмет наличия повреждений и износа. Дефектов не нашли (шестерни ровные, не побитые, места контакта шестерен с синхронами тож как зеркало, ровные и без следов выработки, токма на муфте 1-2 передачи венец задней малёхо покоцан, да и иже с ним). Промыли, аккуратно собрали и синхроны поменяли докучи. Все. И вроде всё ничего, даже когда поставили коробку и масло свежее залили, пока машина висела-покрутили колёсами на всех передачах-отлично. Всё работает, всё переключается. Поставили знач машину на земь, тронулись, выехали из гаража, пару кругов по кооперативу-отлично, но... Стоило выехать за пределы кооператива-пропала вторая передача! Дикий хруст при попытке включить, а толку-ноль! При этом на месте всё включается и тронуться со второй можно, а на ходу - никак. И такая история длится уже 4 (четыре) переборки подряд. Пробовали вернуть родные синхронизаторы-та же песня. Пока висит и первые 1-1,5 км всё пучком, а дальше вторая-ёк. Что делать, мож кто сталкивался? П.С. механизм выбора скоростей перебирали-работает нормально. всё включает и выключает ровненько.

По поводу перетягиваний машины-если износ покрышек на правом левом передних колёсах равномерный, знач развал скорее всего сделан правильно, однако машину может тянуть и при подтормаживании задних колёс - например ручник перетянут и не отпускает одно колесо полностью. Вообще проверяйте внимательно тормоза и ступицы.

ну не знаю. Тут видимо как и всегда слесарю-слесарево, но по мне дак проще и дешевле поставить маятник на подшипниках, перетрясти все наконечники и сами рулевые тяги (можно даже нигролом через шприц под пыльники налить если совсем не в моготу). Отрегулировать рулевой механизм (есть там регулировочный болт) так чтоб и крутилось легко и свободный ход был в норме и всё будет вполне удобоваримо. Я конечно на комплекцию не жалуюсь, но кручу не особо напрягаясь...

Вообще имеется некий опыт в покраске автомобилей :) Короче красили мы с отцом в своё время машинки от безденежья, и вот как мы это делали: Что касается оборудования: 1. Краскопульт очень (ну совсем очень) желателен с верхним расположением бачка (кагда ёмкость под краску расположена сверху на самом пистолете), т.к. в противном случае не избежать "плевков" когда краска заканчивается и ещё желательно снабдить его фильтром из 3-4 слоёв чистых капроновых колготок, закреплённых прямо на резьбе крышки бачка краскопульта. 2. По поводу шлангов-можно использовать таковые от аппаратов газовой сварки (кислородные), только на хомуты не скупитесь, вот уж они должны действительно быть надёжными. 3. Компрессор должен быть шустрым, ибо краскопульт расходует воздух-аж жуть! и рессивер у компрессора желательно побольше. Но вообще можно использовать и обычные кислородные баллоны для той же сварки, нужно только редуктор настроить на рабочее давление (при нормально настроеном краскопульте хватает и 5-7 очков, но постоянно, никаких провалов). Таким образом одного полного баллона хватает примерно на 3 машины. Настройка краскопульта: Краскопульт должен давать аккуратный факел краски без каких-либо крупных капель. Краска должна разлетаться в пыль моментально, и эта пыль не должна коагулировать как минимум на расстоянии 40-50 см. полёта Есть на курке краскопульта два положения: первое-открыт только воздух, второе-в струю воздуха открывается краска. Тут очень важно настроить пистолет так, чтобы при открытии клапана краски сразу вылетала пыль, а не мелкие капли, постепенно переходящие в пыль. Делается это посредством краника для краски, который обычно расположен в задней части краскопульта. Вокруг самого сопла краскопульта есть два (как правило два) дополнительных отверстия на выростах, которые нужны для придания факелу горизонтальной или вертикальной ориентации (эти выросты поворачиваются на 90 градусов). Нужно это для того, чтобы приспосабливать факел для конкретных условий покраски (в разных ситуациях удобен тот или иной вариант). Приготовление краски: Вообще можно купить вискозиметр и готовить краску с его помощью (у нас в магазинах с краской обычно продаются и стоят копейки), но можно и на глаз. Полученный раствор по консистенции должен быть похож на кефир но немного гуще, т.е. краска должна легко стекать с палочки тонкой струёй. По поводу конкретных марок краски-тут лучше с местными спецами разговаривать, т.к. ассортимент в разных регионах отличается, но мы использовали эмали, грунтовки, шпатлёвки и лаки фирмы Colomix, растворитель 647 и получалось очень даже неплохо (визуально не отличаются от заводских творений, не выгорают и наша машинка уже 5 лет без особых проблем катается). Подготовка помещения: Ну тут лозунг один-НИКАКОЙ ПЫЛИ!!! Все стены, потолок и пол обшивабтся специальной статической плёнкой, к которой пыль как магнитом притягивает (ессно она одноразовая, но дешёвая). Т.е. проводится ген. влажная уборка, помещение обшивается плёнкой, а потом чистая (совсем чистая) машина закатывается уже в этот бокс. И ещё надо предусмотреть несколько мощных розеток. Подготовка машины: С авто снимается вся фурнитура, которую только можно снять. То что не снялось и стёкла заклеиваются малярным(!!!) скотчем (для стёкол можно использовать газеты и приклеивать их скотчем). Предварительно ВСЕ, даже самые мелкие неровности, сколы, царапины шпаклюются и выравниваются. Затем вся машина шкурится (для ускорения можно шкурить мокрой шкуркой, так её не совсем быстро забивает) сперва относительно крупной шкуркой (50-80), затем все царапины убираются шкуркой помельче (120-180) и в конце всё доводится до матового блеска мелкой (500-800). Далее следует тщательная мойка машины и заклеивание стекол. Машина сушится, помещается в бокс и там обезжиривается растворителем с помощью специальных салфеток (продаются в магазинах с краской). Покраска: Перед покраской, уже после проверки всего оборудования из распылителя поливаем пол бокса водой чтобы прибить пыль, можно ещё раз обезжирить, надеваем самый хороший из найденных респиратор (не противогаз-в нём неудобно), наглухо закутываем все открытые участки тела и вперёд! Красим в 3-4 тонких слоя, сперевывами между ними в 3-5 минут, грунтуем обычно в два. Методика покраски-направляем краскопульт в сторону, открываем воздух, затем краску и убедившись что всё в порядке достаточно быстро проводим над окрашиваемой поверхностью 2-3 раза (при этом начало движения направляется в сторону, затем по машине и уводим в противоположную сторону, затем обратно и т.д.) с расстояния примерно 30-40 см. Не допускаем подтёков. Следим чтобы шланги не касались окрашенных частей кузова. После грунтования машина аккуратно шкурится мелкой шкуркой (800-1000), моется и на покраску. После завершения покраски включаем пару-тройку обогревателей которые не прогоняют через себя воздух (мы использовали маслянные радиаторы) и закрываем бокс на 24-36 часов. Краска полностью высыхает за пару-тройку суток, но лакировать можно уже через 36 часов после покраски. Собираем машину очень аккуратно, т.к. верхний слой краски высох, но нижние ещё сырые-легко сковырнуть, сдвинуть и т.д. Полировка: Полировкой мы обычно занимались через 3-4 летних погожих дня после покраски. Для этого использовали абразивные полироли. Оычно делают трёх степеней абразивности: №3-грубая полировка №2-средняя полировка №1-на "глянец" При этом для каждой степени абразивности полироли есть свой паралоновый диск для шлиф-машины, которые обычно различаются по цветам: "Оранжевый" - грубо "Белый" - средне "Чёрный" - для глянца. После полировки выезжаем в "свет" и наслаждаемся!!! =) P.S. для сомневающихся в качестве подобной покраски-после машин я подрабатывал покраской музыкальных инструментов. Методика оч похожа, а результат аналогичен заводскому. А как блестит, например, заводская электрогитара???

Ой сдаётся мне, что тут виноват кожух вентилятора, в корпусе печки (в нижней части, вокруг пропеллера там такой есть). Мож он стоит криво, либо лопнул (из личного опыта, при переборке печки как-то неаккуратно собрал, его и перекосило. Тож долго голову ломал). попробуй его поглядеть.