122122

В приборной должен быть электронный демпфер, который усредняет показания стрелки. Какая сама панель?

Проблема такая же существует 9 лет. На спор раньше приезжал в сервисы, показывал, просил устранить. Если устранят, то плюс 100$ (раньше много было) к работе и з/ч. Если нет, то все бесплатно. Обновил так почти всю подвеску и рулевую 2-3 раза. Сейчас 185000 км., стук, даже звонкий удар, как был на маленькой скорости при левом повороте (удар справа), так и остался. Точно, что это не подвеска с рулевой (там нет ничего родного), не подкрылки (их нет). Попробуй повысить ставки до 300-500, в наваре будешь и напрягать не будет. Мне кажется, что это несовпадение геометрии немного изношенного ШРУСа и угла колеса.

Если поверить, что "Искра не приходит на свечи вообще" после замены всего по высокому напряжению, то остается цепь контроллер - модуль зажигания по низкому. Эту цепь часто рвут для блокировки сигнализацией, после чего начинается гемморой. А свечи 2 и 3 циллиндра мокрые были при заменен или сухие? Может форсунки зависли от грязи?

Это то, чем скручиваются или накручиваются показания пробега, типа http://chiptuner.ru/combiset.php

Если форсунка совсем открыта, то может быть, но на хороших оборотах неплотно закрытая не даст столько бензина, чтобы была детонация. Если совсем игла зависла, то по свече все будет видно даже для горского диагноста. Скорее всего, здесь две неисправности - ДМРВ с черным дымом. Газоанализатор должен показать. Да и на мощности должны быть проблемы в виде дерганий. И что-то еще влияет на датчик детонации. А там даже глушитель без хорошего выхлопа на спуске на передаче может резонировать. ИМХО нужно идти г диагносту, котрого слова о баллансе форсунок и показания 3 канального анализатора не пугают.

Это хороший косвенный признак, когда помойка плачет по нему уже не первый месяц. А неисправность начинается раньше, чтобы ее определить, нужен газоанализатор и комп, подключенный к мозгам. И, конечно, мастер.

Не плохо было бы проверить тормозные циллиндры на протекание. Для этого нужно снять края резиновых колец. Если видны капли тормозухи на них, то тормозные циллиндры тоже нужно менять, а систему прокачать, иначе 26% будут 25 или 27. А замена колодок и барабанов никогда не лишняя, если барабаны не левые, не родные 2 из 3-х. И редко не кривые.

Давно не слышал таких подробных и грустных историй. При спуске на передаче без газа с гор ДМРВ ни на что не влияет, т.к. длительность впрыска =0, поэтому и детонации быть не может. Т.ч. горский диагност код-то считал правильно, просто по коду нужно еще много чего делать, чем клиента за датчиками в магазин гонять. Что касается диагноста с равнин Южного Урала, то, дай бог, он правильно указал на ДМРВ, неделя-другая покажет. Он умирает тоже, но на детонацию, т.е. УОЗ мало может повлиять, хотя чудеса бывают. Или диагност очень опытный в двигателях, или по разводу клинта на бабло. Так что искренне желаю каких-нибудь улучшений, чтобы не услышать еще одну грустную историю про бракованный ДМРВ.

Этот датчик глючит очень редко, чаще провода к нему. Тестером его можно проверить за 5 мин. Как любой терморезистор, он или не работает, или работает. Логика есть подозревать датчик температуры, если неисправность зависит от температуры, но не больше. РХХ, свечи, ДМРВ, дальше, по убыванию все остальное.

А диагностика - это не только считывание кодов ошибок, но и проверка параметров на разных режимах. Нормальная диагностика с газоанализатором и мотортестером при наличии грамотного мастера почти всегда покажет любую неисправность, кроме экзотики.

Сразу купи моторедуктор нового образца, при этом не бери с пластиково-металлическим штоком (нутро металлическое, а шток пластиковый), он потом расслаивается, а только чисто алюминевый. Он один заменяет 3 детали вместе со старым редуктором, и проводов меньше. А так последовательность простая: снимаешь жабо с поводками стеклоочистителя, левую часть шумоизоляции, вакуумник тормозов - и вот оно счастье. Когда соберешь, не забудь проверить крайние положения заслонки (с помощником), шток должен делать не меньше 45 град. Ненавижу 10-ки после этого. Удачи.

Если бачок имеет яйцеобразные горловины с облоем и стоит 120 р., то 300 км пройдет. Больше - без гарантии. А через горловину будет течь тосол. Лучше сразу купить что-нибудь рублей за 300, год прослужит. А смертельная доза этиленгликоля для человека ок. 100 г., сколько это в тосоле не знаю, но до смертельной дозы сначала происходит потеря зрения. Можно не умереть, но зрение не вернется.

Датчик в моторедукторе заслонки является его частью. Гемморой - не то слово. Это больше рак мозга.

На блоке в районе 4-го цилиндра в передней части латунный болт. Должен быть, если не обломан.

Снять зеркала заднего вида, поставить колпаки на колеса. А лучше купить программатор одометра и подкручивать ежедневно.

Похоже на обычный конденсат, погода изменилась, влажность близкая к точке росы и т.д. Как задымит снова, зеркальце поднеси, если влагой покроется, то забудь проблему и не подри ей мозги перпрошивкой лишний раз.

Если тачка на гарантии, то скажи, что не можешь пройти ТО (типа раньше не проходил). Все расходы воздуха, лямбды, свечи и пр. муйня должны быть протестированы с анализатором. Что-нибудь найдут. А вообще, диагностика за деньги не должна дорого стоить, а геммороя меньше.

Корпус (не помню точного названия) суппорта менять точно придется. Его код как у 8-ки, только с индексом 11. Не все литые диски подходят. Признак этих тормозов снаружи - 1-2 мм от суппорта до колесного диска. На 8-ках там палец пролезает. Идея бессмысленная, т.к. бабло и время потребует, коробятся они быстрее, а эффекта не почувствуешь. Если уж ковыряться, то ставить 14", но колеса менять придется.

Не редкая проблема. Посмотри на примыкание верхнего переднего изгиба к уплотнителю. Если не плотно, то опусти стекло и гни со всех сил рамку руками к кузову, не сломается. Если там все ОК, то меняй уплотнитель двери. Если, конечно, в крыше нет антенны, а то там всегда течет.

Отъездил без замены 184000, в магазинах часто левандос, который отличает кустарно завальцованный трос.

Не рекомендую колхозить. Лучше 9-ку купить или Фокус.

Коробку снимают. Колеса только задние и запасное остаются на месте.

Не проще наконечник снять, открутить шаровую, суппорт и снять стойку в сборе? Но кто гарантирует, что новый опорный абсолютно точный? Так что, по науке углы выставлять придется. А если это не делать раз в год, то очень скоро без газовой горелки сделать будет невозможно.

И не думай. На форуме Приоры одна из развитых тем, как отходит резинка между жабо и лобовым. Я так понял, оно состоит из 2-х половин, которые живут своей жизнью. А водичка, попавшая под жабо, найдет, что испортить.

Картинки сейчас не могу посмотреть. Но в 21124 (двигателе) должен быть катколлектор. Один датчик вверху смотрит в сторону водителя, а другой внизу - в сторону расширительного бачка. А мотор-то какой?