122122

Попробуй под капотом сектор газа подвигать. Если реакция адекватная, то проблема в тросе газа или в приводе.

Звездочка распредвала вечная, а коленвала - нет, она вращается быстрее. Но попробуй все же ездить при снятой крышке ГРМ и переставлять ролик в пределах люфта на его шпильке, часто помогает. Когда съезжать ГРМ перестанет, крышку можно поставить. Но можно и забить на нее. Но предже проверь люфты помпы и РВ (руками вперед-назад). Если РВ чуть люфтит, то забей на проблему или продавай.

Диагностика говорит о неисправности цепи ДД по уровню. Там нужно сделать много чего, чтобы найти причину. И замена ДД - самая примитивная. Гремучий мотор тоже может быть. Меняй сервис. Неисправность по каналу ДД не обедняет смесь, а делает поздним зажигание, мотор тянет плохо и жрет не мало, но не так, ка ты описал. Так что там много чего еще, кроме ДД может быть. Совет, если на диагностике при подключении компа к разъему диагностики тебе не поставили газоанализатор в глушитель, то деньги на 90% будут на ветер. Сразу говори нах... и уезжай. А вообще, ищи сервис, где сначала делают заказ-наряд, где запись должна быть про неисправность - неудовлетворительная динамика. Не сделали результат, запчасти отдай, деньги забирай. С ДД сам не разберешься, там сплошные засады. Он у тебя хоть не в виде болта, а в виде коричневой шайбы?

Если ремешок бегает по краям звездочки РВ при регулировках, то, скорее всего, "неправильный" ролик, он часто имеет люфт на шпильке. Правильный найти сложно, часто и не надо, главное, чтобы не люфтил в подшипнике. Перед эатяжкой гайки попробуй этот люфт использовать для изменения плоскости ролика, помощник не помешает. Запусти, проверь, поменяй еще раз затяжку и положение ролика, если опять смещается. Ремень должен быть строго на середине звездочки РВ. Не ставь крышку ремня недельку-другую, наблюдай изменения. Проблема существует с 1980, когда появилясь первая 8-ка. Р.S. Если помпа текла после замены ремня, то ремень меняй еще раз. Он не терпит антифриз, тосол и пр. бурду. И не спрашивай, что такое P.S. Удачи.

Вещь!!!

А где именно люфт, как определил? Первый раз такое слышу. Опорный можно проверить. Стойка неразборная, но зачем ее разбирать, если стоит она 2000 р. за пару и делов на 2 часа в сарае без регулировки углов колес. А по поводу, что разработается, то это фигня.

Не парься 95 при естественном обдуве и 105 до включения вентилятора - норма. При +40 будет то же. Готовься менять резонатор и опору двигателя, если сливают тосол, то они тоже почти погибли.

Ссылка: http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t...asc&start=0 Если 4.47 стоит, то кирдык клапану, РВалу или пружинам. Если еще компрессии нет, то скорее всего клапану. Но все при условии, если зазор есть или большой. А мастеров меняй, нет логики у них, шайбу хотят больше, а компрессия от этого не прибавится. Про 90 тык не парься, клапан может сгореть от одной неправильной регулировки, а спидометр перед продажей все равно скручивают.

ГТЦ

Прогресс налицо, катколлектор работает как трактор. Смирись или меняй машину, вернее не машину, а производителя. А лучше не парься.

На слух ничего там не определишь. Компрессию только измеряй правильно на прогретом мотре, чтобы ни одной свечи не было. Если где-то кирдык, то регулируй сначала клапана. Но никогда не регулируй там, где берутся это делать на горячем моторе. Даже на остывшем по прибору, но на ощупь горячем. Так нельзя делать, если хочешь знать, почему, объясню. Перед регулировкой после замены масла дай мотору просраться до 4000-5000 дня 2. При езде крути, как хочешь, крутил сам 195000 км, ничего с ним не будет.

Для начала отсоедини провод от датчика. Лампа должна погаснуть, если нет - то неисправна эл. цепь. Датчики давления - дерьмо, проверь, не идет ли масло из него. В любом случае купи три разных и меняй. Но это все верно, если ты с лампой уровня масла все не перепутал.

Спасибо, вещь!

Можно, контроллер по ошибке ДМРВ сам его выключает и расчитывает расход воздуха от оборотов и ДПДЗ. Только обороты ХХ будут высокими и торможение двигателем будет странновато.

В крайних положениях переключателя температуры заслонка должна перемещаться. Это хорошо слышно при включенном зажигании без запуска. При этом работают только силовые цепи моторедуктора, сам контроллер и механика заслонки. В промежуточных положениях переключателя на работу влияют уже датчик температуры в потолке (часто не работает вентилятор датчика) и цепь положения заслонки (другие 2 провода от моторедуктора) и все, что было в первом случае. Сам вентилятор отопителя на работу заслонок не влияет. Если в крайних положениях все хорошо, то я обычно на разъеме контроллера проверяю сопротивление датчика положения заслонки, если обрыва нет, то лезу в потолок.

Если вакуумник виноват, то машину нажатиями на тормоз можно заглушить на холостом ходу. Если все в порядке, то скорее всего РХХ.

Разницы не почувствуешь, если только не будешь себя убеждать. ИМХО, время и бабло на ветер.

Похоже, диагност был прав. Сними гофру, посмотри, масло по ней в ДМРВ не течет?

Если диагност сказал, то купи, пусть сам меняет. Если не поможет, то 1900 с него. Если он, действительно диагност и согласится на это. Если нет, то меняй диагноста, а не ДМРВ. К 2500 мотор не начинает дергаться? И на холостом ходу можно набрать обороты до 6000?

Если все приходит в норму за 5-10 мин, то проверь работу модуля зажигания. Есть ли искра по всем свечам, когда не заводится?

А мануал тоже забыли положить? Там на 61 стр. все написано. Все лампочки в машине на 12 В.

Хорошо, что предупредил, а я проверил по схеме и нашел неточность. Полосатый провод подходит к 53b, а не 53а, который нужно менять местами с 53. Номера на переключателе должны быть указаны.

К нему идут 2 разъема (4 провода). Если снятый не работает на закрытие и открытие при крайних положениях ручки, то скорее всего менять придется блок, из которого эти ручки торчат.

Снимаешь кожух руля (4 или 5 винтов и 2 самореза), отщелкиваешь правый переключатель от рулевой колонки , отсоединяешь разъем от переключателя. Отгибая чем-то острым язычок контакта со стороны установки переключателя, вынимаешь из разъема провода с контактом №53 (серый) и №53а (серый с красной полосой). Все собираешь обратно, только эти 2 провода нужно поменять местами. Все будет работать быстро, только непрерывный режим (4 и 5) будет включаться сначала быстрый (4), а потом медленный (5).

Промой дроссельный патрубок жидкостью для очистки карбюраторов, только сними РХХ. Там много всяких засад млжет быть при режимах, когда ДЗ открыта мало.