volvic

Проблемка такая. С недавних пор, особенно, когда лобовое не очень хорошо смочено, стеклоочистители могут остановиться посреди своего хода и сдвинуть их может либо хорошая кочка, либо мои собственные руки. Да и движение периодически рывками, как будто цепляет за стекло. Иногда нормально все. Не так давно поставил щетки "Чемпион", чистят они замечательно, но, как я понял, и трение насухую намного больше. Иногда они и с места не могут стронуться в нижнем "припаркованном" положении. При этом при включении (когда включил, но не двигаются) сразу тускнет свет и т.п., то есть нагрузка сильная на электрику. Смущает только то, что иногда эта проблема решается при ускорении или нажатии газа, да и на месте, если выключить фары и т.п. через некоторое время начинают "бегать" быстро и без "залипаний". Так как генератору (ВАЗ-2106) 27 лет уже, щетки менялись, но не помню когда -- очень-очень давно -- может быть проблема в плохой отдаче мощности генератором? Тем более, что есть некоторые подозрения на это дело, так как сейчас -- в зимнее время -- работает много потребителей и аккум начал разряжаться... Какие мысли? Щетки генератора или все-таки движок стеклоочистителей?

Докладаю. :) Приобрел бачок нового образца, движок 2110 (сказали, что у него давление больше, чем у восьмерочного). Кстати, прокладка в комплекте с бачком была. И сопла от Шевроле Нивы двойные. На каком-то форуме говорили, что они хорошие. Поставил -- прыскает теперь так, что мама не горюй. Но вот с соплами облом получился. Мало того, что их пришлось подтачивать, так как они в виде капли и узкая часть залезает на крышку капота, так, оказывается, все современные сопла рассчитаны на шланг такого же диаметра, как и к движку. А у меня тонкий. Не стал пока заморачиваться, так как напор полностью устраивает, а в движении струя еще и рассеивается под напором воздуха, так что ОК (у меня стоят сопла еще образца 1980 года -- металлические). Появилась недавно проблема со стеклоочистителями, но по этому вопросу другую тему открыл.

Так-с... Побывал в магазине. Как я понял, бачок нового образца -- это бачок большего объема, у которого мотор находится со стороны, противоположной креплению бачка в его нижней части (в выемке), и он (мотор) такого небольшого размера почти цилиндр. Правильно? И DimMax в гараже вроде такой на фото. К сожалению, в наличии были только такие бачки с двумя моторами, что мне не нужно... И еще у меня возникло сомнение, что придется провода контактные удлинять. Коротковаты вроде. Старый мотор же сверху бачка и они (провода) почти у "железа", а тут аж с противоположной стороны. А они у меня со старым мотором почти внатяг. И еще моторов там было в продаже куча разных: и 2108, и 2110 и нового образца и еще какого-то... Короче, штук 5-7. А по виду все одинаковые... Или ошибаюсь? Какой брать-то лучше?

Отлично! Это я и хотел узнать -- изменилось ли что-то с 80го года или нет! :) Значит, если больше добавить нечего, буду покупать новый бачок, мотор и прокладку. Сопла пока менять не буду. Там посмотрим. Надеюсь, что напор будет нормальный. :) Всем спасибо. Поменяю -- отпишусь по результатам.

Аааа... Вот оно как. То есть бачок нового образца подойдет к старому креплению, а мотор от 2108-2112 встанет на место старого в этом бачке? А сопла менять нужно? С ними заморочек нет? Или пойдут и старые с новым мотором?

Я имел ввиду "образца 1980 года". :) Моторчик менялся в прошлом году. А вот сопла действительно стоят с 1980 года. Правда я их периодически прочищаю. 2 DimMax: а вариант "поменять только сопла" на какие-нибудь нового типа не пройдет? Уж очень не хочется заморачиваться с полной заменой, тем более что в ближайшие 1-2 года буду машину менять...

Собственно, проблема такая: в холодную погоду стеклоомыватель начинает более-менее нормально "сикать" на стекла только минут через 30-40 езды. И то при выключенных фарах. :) Сопла еще с 1980 года. Винтик с пазом на резьбе и плассмастка с пазом для регулировки направления. Что-нибудь изменилось за 27 лет? Или сейчас та же ерунда на 2106? Двигатель омывателя штатный. Что-нибудь новое имеется в продаже? Сразу оговорюсь, что жидкость в бачке и трубках не мерзнет. Кто как борется с этим?

Просто дискуссия разрослась! :) Вы правы, конечно, но я однажды испытал действие лежачего полицейского на скорости в 80 кмч. Потому как полицейский этот лежал после поворота с основной трассы на "второстепенную". При этом, заметьте, что никаких знаков о нем не было, и ограничение скорости в этом месте 90 кмч, так как развилка находится далеко от населенных пунктов. А полицейский (сделанный из асфальта, кстати, поэтому его вообще не было видно) предназначен для того, чтобы те, кто едет со второстепенной на главную снижали скорость... А я спокойно повернул и начал набирать скорость... Хорошо только до 80ти успел. :) Полицейский лежал через все полосы. :) По поводу сцепления, так меня всю жизнь учили книжками и инструкторами, что все препятствия преодолеваются при включенном сцеплении: как то жд переезды, лужи, плохая дорога, ямы и т.п. Так же как и при торможении на светофоре, например, сцепление выжимается не в начале торможения, а уже почти в самом конце. Все это, если коротко, для обеспечения управляемости автомобиля.

Я не говорил, что Вы говорите все неправильно, но все же, ИМХО, слегка упрощенно. Кроме поступательного движения желательно учитывать и вращательное движение ведущих колес, которое создает центробежную силу. Которая как раз усиливаются при резком ускорении, как Вы и говорили. А можно еще задуматься о том, что при резком ускорении наряду с разгрузкой передней оси происходит и "усиление" поступательного движения. Как оно сказывается на преодолении препятствия передним колесом? Не получится ли так, что разгрузка передней оси "не скомпенсирует" ускорение переднего колеса и произойдет тот же удар, что и при движении без ускорения? PS О силах говорю образно, так как, если не ошибаюсь, в данном случае имеются в виду различные вектора "тяговой" силы. Все-таки на днях гляну видео и отпишусь, что там говорят по этому поводу. :) С уважением.

Ну завернули. Особенно интересно, как у Вас согласуются "когда передача включена задние колеса толкают передние на препятствие" и "подъезжая к препятствию, резко дать газ, машина "козланет"? Противоречий не замечаете? На самом деле можно без проблем найти видеоматериалы по экстремальному и не только экстремальному вождению. Там все хорошо про это рассказывается. Времени, к сожалению, нет сейчас описАть.

Что-то новое... Или я не в теме или у 05,07 своя специфика? На 2106 уже 27 лет работает система отопления. При этом очень часто подача "холодного" воздуха (синий рычажок) перекрыта полностью при включенном двигателе вентилятора отопителя. Понятное дело, снижается интенсивность потока воздуха, но двигатель не горел ни разу. Зато плюс в том, что температура и интенсивность потока не зависят от скорости движения авто.

Аааа... Да, это похоже на правду. Я так понял, что лучше все поменять саму оптику. В принципе, у меня уже стоит одна фара с надписью H1 или H4 -- не помню, -- короче, на ближний свет (разбил в аварии). Эта оптика уже, видимо, рассчитана под галоген?

Аааа... Это дистанционный запуск двигателя с брелока сигнализации? Тогда понятно... :)

Все правильно. Вот только статью из "За рулем" лень искать. Вопрос не настолько однозначный с точки зрения ресурса двигателя. Он все-таки меряется не в моточасах, а в километрах пробега применительно к автомобилю. Так можно весь ресурс на прогрев потратить, и 0 км проехать. Тем более, что зазоры-зазорами, а штатный режим работы двигателя в движении значительно отличается в положительную сторону от прогрева в т.ч. и по составу смеси, режиму работы свечей зажигания, давлению масла и т.п. Так что все хорошо в меру. Не даром в статье писали, что прогрев должен быть разумен по длительности (ну уж никак не 15 мин.), а затем движение на подсосе (карбюратор если) на минимально устойчивых оборотах двигателя. С уважением. PS Хотя, если за бортом меньше -20, то, наверное, и 15 мин. мало будет. :)

Разница только одна, ИМХО: когда ты едешь, ты совершаешь полезную работу по перемещению в пространстве, а когда стоишь -- работа бесполезная. :) Насколько я понимаю, необходимость в прогреве КАРБЮРАТОРНОГО двигателя обуславливается только тем, чтобы получить равномерное движение без провалов и т.п., пока не будет достигнута рабочая температура. А инжектор вообще ж прогревать не нужно. В идеальном случае завел и поехал, ну можно постоять 2-3 минуты в холодное время года с тем, чтобы обеспечить смазывание деталей двигателя маслом после пуска, чтобы на сухую не нагружать. PS Не претендую на безаппеляционность. :)

Стесняюсь спросить: при какой температуре окружающей среды прогрев 15 минут? При температуре до -10 никогда не прогреваю больше 5 минут. В свое время даже "За рулем" писал, что двигаться нужно на подсосе на минимально устойчивых оборотах двигателя. Никакого смысла в 15минутном прогреве до 50 градусов и больше нет, кроме повышенного износа деталей двигателя.

Если мне не изменяет память, то я все эти цифири запоминал так: чем меньше первая цифра, тем при меньшей температуре масло "работает"; чем больше вторая цифра, тем при большей температуре масло "работает".

Странно как-то. Много слышал по поводу "не подойдут", а сам без особых изощрений поменял лампы на галоген и в ближнем и в дальнем свете... Ну не совсем подходят на 100%, но с креплением проблем не было больших. Возраст оптики -- 26 лет. :)

Прав! :) Пример был приведен с целью показать возможное влияние "ненадежной" массы (в любом части электрической схемы) на скачки показаний приборов.

У меня была похожая история с вариантом "чем больше потребителей, тем "меньше" горит лампа заряда" при плохом контакте предохранителя обмотки возбуждения генератора. Это "мысли вслух", потому что, думаю, что предохранители в таких случаях должны проверяться в первую очередь.

Массу обязательно нужно глянуть. У меня был раньше разрыватель массы, работающий по принципу винта закручивающегося. Вкручиваешь винт -- он концом упирается в контакт: есть масса! Так вот, когда плохо закручивал, стрелка прыгала на тахометре.

Моя попросила на 140000. :)

Как предположение, нужно проверять работоспособность вакуумного опережения зажигания.

Читал где-то, что возможен вариант проверки с участием выкрученной свечи, надежно заземленной на массу. :)

Гы-гы. А вот у меня из 3 аварий зимой (мне в зад) две произошли на мокром асфальте в Питере как раз по той причине, что въехавшие был на шипах! Один прямо так и сказал: "О! Да ты на обычной резине, поэтому так быстро затормозил!" Мое мнение: шипы в городе не нужны. Всесезонка или зимняя нешипованная. А я вообще езжу на летней резине в нормальном состоянии (не лысой) уже 11 лет. Из них 8 лет в местах, где о соли и зимней дороге с голым асфальтом толком и не знают... Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, следите за состоянием полотна и будет вам счастье. Плюс всесезонка или зимняя нешипованная. Кстати, насколько я знаю, во многих странах шипы вообще запрещены. И ничего.