volvic

В принципе, похоже на правду. Умудрился тут на 3,5 часа с габаритами и ближним светом оставить машинку. Аккумулятору 1 мес. Глазок из зелененького стал черным. Завелся в тот момент только через 15 мин., когда батарея отдохнула. Но потом более-менее все ОК, но глазок черный и чувствовал, что что-то не так. Вчера зарядил по полной. Глазок снова зеленый. Судя по времени заряда, батарея была разряжена где-то до 60%. Но вопрос все-таки другой: какой принцип действия у этого глазка? Никто не знает?

Стало окровением для меня, что, оказывается, на современных аккумуляторах есть "глазок"-индикатор заряда. У меня на новом аккумуляторе, например, зеленый при нормальном заряде, черный -- при необходимости зарядки и белый, если нужно долить водички. А никто случаем не знает, на чем основан принцип действия сего чуда?

На моей 2106 такого нет... похоже. :)

Ну тогда нужно карб щупать: перелив, недолив и т.п. :)

У меня похожая ситуация, за исключением того, что с первого раза заводится и сразу глохнет, со второго раза -- заводится "окончательно". Правда крутить стартером приходится 1-2 сек максимум и в первом и во втором случае. И это только в холодную погоду. А так не думаю, что это проблема: когда двигатель глохнет сразу, а потом заводится.

Стесняюсь спросить... А что такое пневмоклапан и где сие чудо находится?

Что касается конденсатора, то тут нужно смотреть. У меня на 2106 была такая история. Один хороший специалист обслуживал мне карбюратор и зажигание. Заоодно убирал систему "Искра" (для усиления искры), которая сдохла. В том числе был заменен и конденсатор, который представлял собой не длинный цилиндр (как на машинах старого выпуска), а коротенький "бочонок". Так вот, после обслуживания поехали мы тестировать все это дело и... через 3 км мы получили "трах-бах" в выхлопной трубе и никакого движения вперед. Дотолкали машину до боксов, заменили кондер на такой же. Вроде стало все ОК. После этого я поехал и... этого кондера мне хватило на 10 км... В итоге на моей 2106 80го года выпуска заработал только кондер старого образца, снятый со старого запасного распределителя. Кроме того, я купил такой же кондер в магазине (длинный), но его не пришлось пользовать. Все это было выявлено методом тыка после 4х !!! сгоревших "коротких" кондеров, купленых в разных местах. Что касается выстрелов в глушак, то это проблемы с зажиганием: конденсатор, провода, контактная группа, "гуляет" момент искры и т.п...

Да, та же ситуация. Пришлось ощутимо доворачивать против часов. Стробоскоп пока не пользовал, но по испытаниям на дороге вижу, что сейчас выставлен правильно. Только вот на 2106 тахометр глючит теперь (машина 80го года). А заменить времени нет. :)

Сэнкс за совет!

Вот как раз второй пункт мы исключили. Человек на заклиненных тормозах ослаблял гайки крепления ГТЦ к вакуумнику. Если бы дело было в зазоре толкателя, то, как понимаешь, тормоза бы сразу отпустили. А этого, как я понял, не произошло. Кстати, один раз я при сборке ГТЦ неправильно поставил шайбочку между пружинками (другой стороной) и... тормоза прокачать не мог. :)

Заправляюсь в Питере на Лукойле. Расход замеряю следующим образом. На заправке заливаю по срез горловины полный бак, езжу, снова на заправке заливаю до того же среза. Смотрю на цифирки на колонке, сколько залил, на спидометре, сколько проехал. Элементарные расчеты и расход получен. :)

По моему опыту, верный признак проверить исправность вакуумника, это, во-первых, по науке: на выключенном двигателе нажать на педаль и в таком положении завести двигатель. Педаль должна слегка утопиться. И второе: на, как у Вас происходит, заклиненных тормозах слегка ослабить крепление ГТЦ к вакуумнику, чтобы шток (если он давит) перестал давить. Если при этом тормоза сразу отпускают, то это замена вакуумника.

ВАЗ 2106, двигатель 1600, машине 27 лет. По трассе - 6,8-7,3 л на сотню. Скорость около 95-100 км/ч. По городу (Санкт-Петербург) -- от 9 до 12 л на сотню в зависимости от времени года.

"Пошуршал" поиском по Инету. Оказывается, Инет в теме! :) Такая проблема не только у меня со старыми тахометрами, и симптомы совпадают. В общем, покупаю новый тахометр. Старый переделывать не буду. Знания есть, а желания и возможности -- нету. :)

Как чувствовал... Не зря задавал вопрос про форму импульсов и т.п. :) Тахометр у меня 100% не рассчитан на БСЗ, так как тогда такой и в помине не было. Сегодня вообще столкнулся с тем, что на ХХ он начинал показывать обороты только после включения габаритов либо в момент включения вентилятора охлаждения. Видимо, самый лучший вариант приобрести новый тахометр, тем более что цена вопроса не слишком велика. 2 Андрей И.: А что у Вас тоже такие заморочки?

Ээээ. Насколько я помню, классики говорят о том, что прокачивается система от самого дальнего колеса, к самому ближнему к ГТЦ. То есть, если смотреть по ходу движения: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Или я отстал от жизни?

Значит вакуумник не в теме... Нужно в ГТЦ копаться... Видимо... Пока больше мыслей нет.

То, что "колдун" к этому не имеет отношения, это точно. Тормозная система -- двухконтурная, то есть задние колеса тормозят независимо от передних и "колдун" влияет только на них (задние). Если лопнет трубка или шланг на переднем контуре, то задние тормоза останутся в рабочем состоянии и наоборот. Место, где должна брать педаль тормоза обычно у всех немного разное. Связано с наличием/отсутствием воздуха в системе. Если тормоза прокачаны добросовестно, то хватает почти в начале движения педали вниз (только свободный ход выбирается), если в системе есть воздух, то ниже. Чем больше воздуха, тем ниже. Тормоза прокачивали? Нормативная длина тормозного пути есть. Нужно смотреть в Инете, но, мне кажется, что здесь проще не разгоняться до 60ти и тормозить, а выбрать дорожку с песочком, разогнаться до 20-30 км/ч, а то и меньше и вдавить резко педаль в пол. Выйти потом и посмотреть на песочке по следу, какие колеса заблокировались, а какие нет. Если скорость не очень большая была (чтобы след от задних колес не затер след от начала торможения передних), то можно и момент схватывания всех колес засечь. А так норматив этот ни о чем не говорит, потому что в любом случае АБС нет, и колеса все равно при экстренном торможении блокируются. Тебе важен сам факт блокировки или неблокировки передних колес. ИМХО.

БСЗ покупал в сборе. Комплекты такие продаются. Для двигателя 1500-1600. Коммутатор и катушка восьмерочные, бесконтактный датчик Холла на распределителе. На днях поменял аккумулятор и реле-регулятор (аккумулятор уже сдыхал сам по себе, а реле-регулятор прицепом -- на всякий пожарный, -- так как там контрольная лампа перестала моргать). Ситуация сохранилась. Я заметил, что эти странные скачки стрелки происходят в моменты резкой смены оборотов вверх или вниз и после хорошего прогрева машины (или салона :)) исчезают. Контакт тахометра подключен, как и на старом зажигании на "К", если не ошибаюсь. По инструкции делал, короче. Может сам приборчик глючит? Все-таки 27 лет ему уже... А, если на тахометр, не смотреть, то двигатель работает, как часики: все стабильно, без провалов и т.п.

Ок. Поменяю, так как собирался это делать в любом случае, и отпишусь.

Установил на шестерку бесконтактное зажигание. Как-то странно стал вести себя тахометр. Периодически, особенно после длительной стоянки, при резком наборе оборотов происходит затык стрелки на 1500-2000 оборотов или провал еще ниже с последующим скачком вверх. При этом реально двигатель набирает обороты, как положено. И при резком сбросе оборотов (например, нажатии сцепления) падает в ноль, а потом до ХХ. Иногда при переключении передач вообще скачет около секунды туда-сюда. Хандрит, короче. Через некоторое время (от 5 минут и более -- системы нет) все восстанавливается до нормы. При этом, повторюсь еще раз, работа двигателя нареканий не вызывает. Никто не сталкивался? Я грешу чисто интуитивно на дохлый аккумулятор (около 3 лет и уже есть намеки на его плохое состояние) и возможно полуживой регулятор напряжения... Но это только мысли по некоторым наблюдениям. Еще вопрос. Как я понимаю, на контактной системе вход тахометра -- это выход с группы контактов. То есть чем больше импульсов, тем выше стрелка. Когда же я в БСЗ ставлю контакт туда, куда нужно, то там форма этого импульса явно другая, так как просто подключив лампочку, я вижу при вращении коленвала не вкл/выкл лампочки (как на контактах), а яркое/тусклое свечение, что не позволяет регулировать зажигание по лампочке. Так получается, что и на входе тахометра (машине 27 лет) импульсы отличные от контактной системы?

По поводу вакуумника. При неисправном усилителе (один из вариантов -- как у меня было) шток усилителя, который непосредственно давит на поршень ГТЦ, просто не возвращался назад, в итоге тормоза заклинивались. После стоянки все было ок, так как, видимо, шток возвращался в исходное положение (воздух стравливался из вакуумника или еще что -- не вникал). Поэтому, чтобы исключить неисправность вакуумного усилителя, советую все-таки, если подклинит тормоза, отвинтить ГТЦ от вакуумника (точнее, ослабить гайки). Дело минутное. Если тормоза расклинятся, то дело точно в усилителе. Если нет, то тогда действительно нужно копать в ГТЦ.

А что происходит, когда эти гайки крутишь? Жижка наружу льется?

Бррр... Попробуй не так. Когда заклинит тормоза, ослабь гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю. Там буквально пару мм нужно открутить. Если цилиндр "прикипел" к вакуумнику, то чуть подергай. Если дело в штоке вакуумника, то давление сразу же стравится, так как поршни ГТЦ вернутся в исход. Если такое произойдет, значит виноват вакуумник. Возможно, что "вылет" штока великоват, но, если раньше все было ОК, то накрылся сам вакуумник.

А что значит "спускать давление двумя гайками"? Теми, что прикручены к вакуумнику? Если да, то смотри пару постов назад "Блокировка передних колес". Вакуумник накрылся.