alend

Где то здесь,пару лет назад мужики подсказали как оставить включенную магнитолу при выключеном замке зажигания,единственное что ключ зажигания нужен для включения магнитолы,далее ключ можно изъять из замка,-магнитола становится на самоподхват через напряжение с провода "удалённого управления"-"remote control". Диоды ставить обязательно!!!-в противном случае можно сжечь систему управления в магнитоле. я себе так сделал,в принципе утечки тока через магнитолу устранил!-и магнитола работает при выключенном зажигании!-и никаких кнопок не нужно нажимать! ссылка на изображение С того синего провода питается антенна магнитолы,так,-что подключаемся к нему и антенну не отключаем.

обычно бывает с точностью до наоборот! на АКБ реально больше,чем на бортовом компе.

Татьяна,собираетесь ехать на сервис!-прихватите с собой какого нибудь знакомого толкового бойфренда,боюсь как бы Вам там лишней лапши не навешали на уши! не факт конечно,но совесть у некоторых сервисменов пропадает в погоне за рублём.

Сам я на яме буду не скоро,вот есть фотки на ресурсе с описанием,только вот так просто фиг откручивается. http://vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/dvigatel/sistema-vihlopa/neitralizator.html

В том то и дело,там гаек нет!-вкручивается в корпус фланца. а так давно бы выломал.

Подскажите пожалуйста,как раскрутить подвижный шарнир,-соединения выпускной трубы и нейтрализатора,в этом месте пробивают выпускные газы и немного рычит,хотел заменить графитовое сферическое кольцо,попробовал раскрутить но болты кажется прикипели,тянул их ключом но показалось что если так продолжать дальше,то болты отломятся.Как разобрать без поломок этот шарнир?

Может купил новый бракованный датчик? А у меня всё вроде работает,но "градусник" наружного воздуха пи..дит завышает на 3 градуса,кто сталкивался с такой проблемой?

вряд ли АКБ у него старый,машинка то 2010 года!

А если в штатном месте уже установлен заводской,а нужен дополнительный для определения ошибок,их сброса и ещё для нескольких "интересных" функций,а денег много платить не хочется!- то купи такой http://www.neva-pl.ru/catalog/bortovye_kompyutery/bortovoy_kompyuter_shtat_kh1_m_universal/ там на сайте он почему то дорого стоит,я в магазине такой купил за 710 руб,этим летом.

а после того как завелась на 20 секунд,-посторонний грохот был в районе двигателя? в принципе без компрессометра можно узнать,оторвало или нет поршень или шатун,выкрутить свечу и во время прокрутки стартером заткнуть отверстие какой нибудь резиновой пробкой,если пробку при удержании рукой выталкивает давлением назад,-то поршень двигается! в принципе можно и пальцем заткнуть отверстие,только не в коем случае палец мизинец НЕ СОВАТЬ "туда" внутрь, просто прижимая пальцем поверх отверстия убедиться в наличие давления!

Точней сказать,вообще практически не бывают! Щелочныа аккумуляторы хороши конечно,более долговечны и многое прощают,НО в стартерном режиме не работают,не могут отдать большой ток "мгновенно". В гараже у соседа валялись банки щелочных аккумуляторов от военной радиостанции,валялись лет 15 ,в общем я их обтёр тряпкой от пыли несколько минут подзарядил,а потом всё лето их использовал в мотоцикле,может и не один год бы использовал,-но по осени въехал в забор и мотоцикл закончился. :haha:

А,каково состояние оптики?зеркало не осыпалось?стёкла не мутные?и что значит просвет маленький,-может высоту отрегулировать надо.

не задумывался над этой проблемой,т.к. у меня нет ксенона. но если такая проблема существует,то её давольно так и легко решить,развязать блок розжига и генератор фильтром питания с варистором и запирающими диодами,в принципе от некоторых неприятностей поможет.

Да ни фига там особо ничего страшного! "величина розжига" - напряжение во время поджига лампы около 20 киловольт доли секунды,потом разогрев около 400 вольт,а затем номинальное напряжение около 80 вольт. обычно потребляемая мощность ксеноновой лампы 35 Вт,соответственно галогеновая лампа жрёт от 55 ватт и до 90,нормально мне хватает и 55Вт. А под ксенон действительно ставить специальную оптику НАДО!

саб конечно прожорлив!- чего не скажешь о ксеноне,который жрёр в два раза меньше чем галоген!!! НО, это не повод менять галоген на ксенон!

напругу смотрел по бортовому компу? или как положено замерял мультиметром на клеммах АКБ? правильно только замер непосредственно на клеммах АКБ,и желательно при замере дроссель-заслонку "приоткрыть" до 3000 об мин. так и как замеряли?

нет не отжил,у нового может быть и меньше если он просто разрядился.

мужики,подскажите что делать? снимал "голову",-менял клапана и т.д. потом соответственно голову ставил на место,болты протягивал по схеме,по мурзилке описано протяжка моментом,после по описанию дотянуть болты на 90 градусов по схеме,потом дотянуть болты ещё по 90 градусов, в результате повторной дотяжки болтов на 90 градусов,болт номер два в середине головы довернул примерно на 30 градусов и после мне показалось прослабление при доводке нескольких градусов! может просто показалось,но дальше тянуть не стал,остальные болты дотянул повторно только на несколько градусов,-не хотел рисковать. Что делать?- башку поставил,собрал всё остальное,завёл движёк и проехал километров 50,вроде проблем не видно! что если порвал резьбу,болт вроде в середине,может боковые вокруг "подержат"?

никуда они уже не уйдут! они глубиной около миллиметра!!!- похоже на брак,я уже всех кого можно опросил из знакомых,-говорят что такое первый раз слышат. и ещё ПРИКОЛ!- на одном цилиндре отсутствовала внутренняя пружина клапана,-но на нормальном,неисправность на другом. движёк до меня не вскрывался это 100 процентов,машину брал с рук у друга,- вот так собирают машинки на АВТОВАЗЕ! и ещё небольшой вопрос,- купил новые клапана,обойдя все магазины в округе и знакомых "мотористов" услышал мнение,что покупать стоит клапана польского производства АМР потому как остальное всё хренового качества,ну и купил их,после уже обратил внимание что у польских клапанов отсутствует вогнутость плоскости на которую упирается стакан,на родных клапанах есть вогнутость и на стакане выпуклость соответственно, ЧТО делать?ставить польские или искать другие с вогнутостью и что будет если поставить польские,если есть опыт использования подскажите как быть? теоретически сам представляю зачем там вогнутость и выпуклость в месте соприкосновения клапан-стакан.

Разобрал голову,вытащил клапана,на самом "проблемном" есть неровности очень мелкие,ну да и ладно,-куплю новые и притру по месту все 4 штуки, меня интересует откуда на всех 4х выпускных клапанах появились маленькие точки глубиной менее одного миллиметра,-точки разного диаметра такое впечатление что их кто то иголкой колол,или это брак при отливке металла пузырьки в отливке?

зачисть хорошенько,потом протрави преобразователем,промой высуши а затем опять протрави,потом зачисть и покрой сначала кислотным грунтом,я брал недавно у товарища такой грунт,-очень вонючий и желтозелёного цвета,у самого ржа полезла местами по местам саморезов крепления подкрылков на крыльях ,-вроде под краской почти не заметно НО после зачистки гораздо больше оказывается.

ещё маленький вопросик,если клапан треснул или капитально подгорел,-тогда понятно-замена! а если попросится притереть,как отличить есть ли перспектива притирки или под выброс?

на моей пятнашке разница как 13,5 на трёх и 9 очков на одном,клапана отрегулированы,масло при замере компрессии подливал в цилиндр но судя по всему дело не в кольцах,подскажите в чём может быть дело помимо прогоревшего клапана,собираюсь голову снять на что обратить внимание?

Всем доброго вечера!- я здесь недавно описывал ситуацию с пропусками зажигания на моём авто,пропуски во втором цилиндре,- бронепровода и свечи проверены ОК, замерял компрессию,в трёх горшках по 13,5 а во втором 9!- я так полагаю это и есть причина всех проблем,иногда движёк подтраивает и на холостых машинку тресёт! здесь советовали проверить тепловые зазоры и настроить клапана,- проверил,всё в пределах допусков отличается на пару соток от нормы,а на втором так вообще как по мурзилке 0,2мм впуск и 0,35мм выпуск! при проверке компрессии подлил масла в цилиндр,-ничего не изменилось! так и осталось 9 кг на см. может клапан подгорел?-поменяю! или может просто "притереть" его? в общем предполагаю,что без снятия башки дело не обойдётся! посоветуйте на что обратить внимание!!!??? и вообще по ходу дела может что поменять заодно,машинка пробежала 60 тыс,ремень ГРМ масло,тосол,помпу буду менять в любом случае! может на всякий случай форсунки промыть?правда пока не знаю как.

Всем доброго здоровья!- Мужики подскажите пожалуйста,-что за великое колдунство?-перелопатил кучу тем про пропуски зажигания и ошибки 300х ,больше всего интересует,-почему по статистике пропуски зажигания чаще встречаются по второму цилиндру!!!может я недостаточно прочитал тем или это так кажется из за того,что в моей машине пропуски именно во втором "горшке" ,ну в самом деле почему чаще пишут о втором? у меня иногда через день появляются ошибки по пропускам на втором цилиндре.