Автодед-46

Первая причина - перегрет насос при почти пустом баке и как следствие подклинивание ротора из-за потекшего пластика которым залит ротор движка. Менять движок если есть навык, или менять весь блок. Потом для интереса разбери движок - убедишься из-за чего горел разьем.

В конце 90-тых поставил ДРТ, работает безотказно, жаль что сейчас невозможно найти, хотел поставить на пикап хозяйку "Ода-версия"

Пару дней назад столкнулся с такой проблемой. При движении по трассе ср. скорость 100-110 км/ч. на пятой передаче обороты тахометра начали хаотично падать до 2000-2300 об. На слух работа движка не менялась, но по БК расход топлива начал увеличиваться с 7,2л. до 9-9,5. Переключил на нейтраль - движок сдох.Не стал долго разбираться, благо рядом с рабочим комутатором всегда прикручен резервный (кстати и катушка тоже резервная стоит) подключил его все стало в норме. Уже в гараже на следующий день переключился опять на старый коммутатор - все работает, проверил ВВ провода - в норме, свечи в норме. Вот такие непонятки, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией??

Возможны два варианта: первый - разработалась до неприличия втулка (куда входит тросик),можно восстановить вставив во втулку тонкую пластинку изогнутую буквой П, и второе - в самом приборе сломана ось валика с диском (восстановление очень проблематично).

Вероятнее всего у старого хозяина обгорели контакты на Ш11 в монтажном блоке, вот он и накрутил. Я бы начал с проверки именно этого разьема, туда постоянно попадает вода и как результат...

Если замерять ток заряда - нужно амперметр с пределом 10-30А включить в разрыв между плюсовым проводом и плюсовой клеммой АКБ, а если замерять напряжение выдаваемое генератором - вольтметр между выводом плюс генератора и массой (не в разрыв!). Рекомендуется замерять напругу генератора (норма 14,1-14,6в), с током можно пролететь, т.к. при разной степени заряда АКБ ток заряда может быть разным.

Карбики на 2108-2110 надежны и безотказны, как АК-47, поэтому изгаляться, цепляя всякие прибамбасы или ставя полуавтомат - это на любителя, может кому-то доставляет удовольствие??

Электричество конечно не халявное, но импульсные преобразователи (а компьютерный БП им и является) в режиме минимальной нагрузки потребляют еденицы ватт/час.

Аналогичное устройство собрал лет 5 назад, пока только радуюсь его грамотной зарядке, можно подключить зимой в режим min и не отключать неделями, АКБ всегда готов к труду и обороне.

Где то в разьемах идущих к БК закисли контакты. Запитай БК отдельным проводом от АКБ и убедишься (если только БК не расстроено).

Такой гемор возникает при неправильной установке биметаллической пружины пускового устройства.Правильная установка пружины - операция довольно нудная, нужно совмещать метки на корпусе пускового устройства, корпусе самой пружины и корпусе жидкостной камеры. Посмотри правильно ли собрал ваш мастер пусковое устройство.

Ребята, я уже несколько раз писал, что в глушаке практически всегда есть конденсат, а при коротких поездках зимой в нем (глушаке) намерзает до 5-7 кг.льда. Делайте выводы, почему ломает "гусак"и рвет резинки крепления! Сверлите в нижней части глушака дырочку 2,5-3мм., все будет выдувать, никакого вреда и никаких проблем.

Сделано все правильно, но на разных диодах падение напряжения разное и отличается от паспортных данных, поэтому и такой результат. Тут нужен только подбор из нескольких экземпляров.

А что мешает сделать это самому?

Запомни, это временная мера, при перегреве контакты теряют упругость и надежное соединение пропадает. Так что жди, опять начнут грется, проверяй почаще во избежании ... А вообще желательно заменить разьемы.

Не обижай старых карбюраторщиков, моя 099 (1993 г. рождения)спокойно разгоняется до 160 и по моему это не продел, вот только страшновато дальше топтать педальку. И скорость не по спидометру, а по GPS.

Эта проблема решается просто, покупаешь в радиомагазине или барахолке клей "Контактол" и аккуратно наносишь на место разрыва, можно пару раз с промежуточной сушкой. Восстановил этим методом не одну дорожку и не на одном авто, все работает прекрасно.

Вообще то принято сообщать марку, модель сигналки, чтобы можно было хоть представление иметь, с чего начинать.

Попробуй использовать две точки опоры - тонкую бронзовую пластинку немного согнуть, один конец клеить к площадке, а второй завести под уплотнитель стекла, к пластине припаяй гибкий провод на массу, чтобы не было механической нагрузки на пластину.

Не мешало бы проверить как нагревается сам радиатор, может он забит, может неполностью открыт кран, вот если это в норме, можно заняться и распределением потоков.

В качестве версии для проверки- слабый контакт в разьемах а)аварийки(конт.1,2,5),б)подрулевого переключателя(49а),в)реле поворотов, разьем Ш2 и Ш3 в монтажном блоке. Это в случае, если тускло светят все поворотки.

Разумеется в первую очередь надежный контакт или исправность 7-го предохранителя в МБ (в новых - F-10), если там нормально - проверь надежность соединения в той самой фишке (регулятора яркости освещения приборов)

А попробуй подключить тестер в режиме "миливольты" к концам минусовой шины, по любому, какое-то сопротивление шины есть, и падение напруги можно измерить. А потом уже можно от этого и плясать.

Так вся ситуация возникла после замены фары? Надо было об этом сразу упомянуть, половина фар в магазине продаются с перепутанными в фишке проводами.

Попробуй кинуть дополнительный минусовой провод с колодки бензонасоса (с черного провода) под один из шурупов крепления лючка. Насколько я понял - плюс к насосу поступает, а вот минус наверняка не проверял.