Автодед-46

Ну тады по левой центральной стойке.

Смысл определенный есть- экономия бензина при торможении движком, да и на работе движка в диапазоне свыше 2100 канал ХХ перекрывается, опять же меньше бензина льется.Так понемногу, понемногу а процентов 5 набирается.

Самое главное, не забудь защитить силовую цепь предохранителем (15-20А)

Существуют две схемы включения ветродуя, первая-плюс подается с МБ после включения реле вентилятора (обмотка реле подключается к минусу через датчик температуры), вторая- плюс подается на вентилятор постоянно, а минусовой вывод через датчик температуры замыкается на массу( при соответствующем нагреве). Какой у тебя жгут- и как цеплять ветродуй, лучше решать с хорошим электриком. Все сказанное справедливо для карбюраторных, в инжекторах совершенно иное.

Лучше светить не будет, а вот встречных ослеплять будет-это точно. Что касается некоторых иномарок, так там сложная форма отражателя и самого стекла, что формирует нормальный пучок света, как дальнего, так и ближнего.

Сверлить не на один, а на два болтика, сверху и снизу. А вообще зайди в стройматериалы, есть приличные саморезы для профлиста с шайбой и прокладкой, это то что надо, только выбери с головками на 10.

Если там стоят светодиоды, они могут соединяться и последовательно и при перегорании одного цепь разрывается. Для проверки можно подавать питание на каждый СД по отдельности, соблюдая полярность и разумеется через токоограничительный резистор примерно 1Ком. Если выявится неисправный- можно просто его ножки перемкнуть.

Рекомендую снять МБ, просмотреть все разьемы, особенно куда подходят силовые провода ( в салоне Х-1, в моторном отсеке Х-5 и Х-8) и соответственно колодки с проводами к этим разьемам. Из-за слабого контакта клипсы перегреваются, сопротивление в разьеме резко растет, отсюда и все непонятки с электрикой. То бишь в 90% всех неполадок виноваты ненадежные контакты.

Если завелась с отвертки, значит ищи грех в реле включения стартера ( простой заменой)Если это не помогает, значит не идет питание с замка на реле (на слух- щелкает или нет). Ну я исключаю такой казус как слетевший красный провод с втягивающего.

Не секрет, что почти у всех МБ старого образца отдельные держатели предохранителей перегреваются и нарушается пайка с печаткой( Особенно №4)Как ни зачищай, как ни поджимай, все равно через некоторое время все повторяется. Менять МБ из за этого не хочется, изменил цепь питания карлсона - взял плюс непосредственно с акумулятора, через подвесной предохранитель 15А и реле запитал вентилятор. Доп.реле включается штатным с МБ от сигнала датчика. Вот такая рацуха, может кому-то пригодится.

Ну прежде чем лезть в замок, не мешало-бы проверить реле включения зажигания (просто заменой на заведомо исправный). Частенько из-за подгоревших контактов появляется такая непонятка. Реле рядом с замком под торпедо справа.

Хорошая идея, беру на заметку для потенциальных клиентов. Авторское вознаграждение выплачу парочкой плюсов!!

Я чистил контакты в Х11 МБ да и не только там уксусной кислотой. Берешь ватную палочку для сопливых детишек, макаешь в кислоту, протираешь, меняешь палочку, еще пару раз повторяешь все, затем промываешь водой и сушишь. В разьем после каждого дождя набирается воды-полный чехол (по жгуту проводов), чтобы этого не случалось - между пластиковым фартуком и оконной рамкой над МБ проложил резиновую прокладку с двухсторонним клейким слоем. Вода на МБ практически не попадает.

Напряжение на клемме контроля зарядки поступает от общего вывода дополнительных диодов, это значит, что статорные обмотки в норме, а вот пониженное напряжение в сети - это сигнал, что силовые диоды не в порядке, или какой-то пробит, или серьезная утечка. Коли ты электрик-радиотехник, сними гену, и проверь все силовые диоды на пробой - утечку. Причины другой в твоей ситуации не вижу.

Дерьмом пахнут обычно пробитые диоды, или полупробитые (тепловой пробой), это возможно одна из причин резкого падения напруги.

Явно колечкам пришел каюк, или залегли, или перемычки полопались, вот из-за внутрикартерного давления масло поперло во все щели. Начинать действительно с замера компрессии, а далее по результатам...

Продается маленький ключик на 10, специально для тормозной системы, один конец-накидной да еще и с трубочкой под шланг, второй тоже накидной но разрезан и стоит поджимной болтик. Штуцеры в любом состоянии отворачивает на раз.

А когда соберешь карбик - опять становится больше?( По стрелке)

Ну если только силиконовой смазочкой, так внутри есть еще и пластиковая трубка (по крайней мере у моего), а масло любит собирать пыль.

В первую очередь надо проверить нижнюю посадочную плоскость карбика, может уже горбатая, это первое место подсоса воздуха. А если ставил новый, тогда плоскость отпадает, проверь жиклеры, и главные и прочие, все ли стоят на своих местах и соответствуют ли заданной по инструкции производительности, сборщики тоже люди, может в понедельник собирали? Ну вот, пока писал выяснилось что карб не новый. Остается только проверка нижней плоскости и проверка поплавков - то бишь уровня. Если нет шаблона то линеечкой или штангелем 34мм от плоскости крышки и все в норме.

Действительно странно, обычно диапазон включения-выключения составляет 5 градусов (например на датчике у меня выбито 94-99)

В первую очередь проверить реле включения ближнего света , если реле работает- предохранители, если и они целы, что-то с проводкой. Проверь питание на колодках ламп, синий - ближний, зеленый-дальний, ну а черный соответственно масса. Вот если не работает реле-это надо смотреть подрулевой переключатель, прозвонить тестером контакт 56 с 56а и 56в при разных положениях переключателя. Это все. Да, а нити накала в лампе одновременно не работают, или одна или другая, и ни как иначе.

Причин - две, или замок (нет напряжения на клемме 50 при повороте ключа на старт) или сдохло реле стартера ( в моторном отсеке, напротив мотора отопления). Проверка элементарная - берешь лампочку с проводками, один конец на массу, другой на голубой провод колодки реле стартера(реле снять) , ключ на старт лампа загорелась значит меняй реле, лампа не горит - проблема в замке.

Хорошо, если на полках лежат все дублирующие детали и узлы, вплоть до движка, заменил и нет проблем

Как правило, мерцание фар и иных световых потребителей происходит на низких оборотах и обьясняется следующим. Регулятор напряжения настроен на подпитку обмотки возбуждения гены в узком диапазоне (обычно 13,6-14,6в.). Когда напряжения аккумулятора и генератора равные, РН начинает периодически то подпитывать, то отключать обмотку возбуждения, т.е. генератор начинает давать периодически ( с частотой переключения РН) напряжение меняющееся на 0,5-1,0в. Вот отсюда и мерцание.Страшного в этом ничего.