Автодед-46

Кулер жрет прилично, поэтому держатель предохранителя раскаливается (из-за слабого контакта с предохранителем) и отпаивается от платы. Проверь сигнал,(он тоже в этой цепи) если его нет то причина в держателе предохранителя №8

Проверь сам движок, подай с акума 12 на прямую, если крутит - напряжение на голубом проводе в разьеме кулера при включенном зажигании, если нет то монтажный блок, питание подается с него,(если старый блок, то реле, или нет контакта на пружинке предохранителя №8)

Не иначе потерял при сборке втулку на проушине задней крышки (там резиновый демпфер и металлическая втулка), не мешает проверить и шкив на предмет биения.

Совершенно верно, угар масла никто не отменял, но многое зависит от того как гонять машину. Не хвастаюсь, но я с рулем дружу уже 55 лет (мне 65), в семье были всякие машины, от ГАЗ-67 и далее. Так вот, сейчас (последние 15 лет) 21099я карбик. Покупал у инженера автосервиса с пробегом 24тык., сегодня на одометре 290 тык., угар масла 150 гр/1000км.,но пока о ремонте движка не думаю, т.к. компрессия 12,1-12,5 (конечно менял и помпу и б/насос и по трансмиссии все приходилось менять, ведь ничто не вечно). О движке- думаю если вовремя менять масло (нормальное), не выжимать из него невозможное, то 300 тык без ремонта это реально. Кстати хоть и пенсионер но не ползаю 40-50, езжу нормально, по трассе 120-130, ну город есть город, тут свои законы.

Вот это вернее всего, фишку нахалом воткнули наоборот. Нагреватель будет работать, ему бара-бир, а зарядник сгорит.

Ускоренная частота срабатывания реле говорит о том, что сопротивление в цепи увеличеное. Т.е. если не работает одна из ламп (а они все три соединены паралельно) сопротивление цепи увеличивается. По переднему поворотнику- проверь лампу, надежность контакта, особенно массовый провод (он крепится к одному из шпилек фары-черный провод), проверь надежность массы и в заднем фонаре (монтаж массы анологичен).

Автомобиль 21101, двигатель 21114. Проблема в следующем, пару недель назад обратили внимание, что при выключении двигателя появляется кратковременное шипение(2-3 секунды). Изменений в работе движка не замечено, ХХ в норме, расход не увеличился, динамика без изменений,ошибки не высвечиваются. Поехал к сервисменам, посоветовали вначале промыть инжектора, затем сделать диагностику, но по моему это просто развод. Внимательно прослушал- шипение в районе ресивера (он пластмассовый), гайки крепления к коллектору затянуты нормально, шланги все на месте. Вот такая непонятка, может кто-то сталкивался с такой ситуацией - поделитесь предположениями.Предваряя возможные советы - вакуумный усилитель в норме, шланг целый, шланги на регулятор давления и ЭПК на месте и сидят плотно.

Ничего нештатного, это раньше с этилированным бензином труба белела. Если только сажа не висит лохмотьями :blush2:

Если вкладыши поставил на свои места - все будет в норме, это разводка мотористов.

Гидроудар - это конец поршневой, т.е.разрушается один из поршней или ломает шатун, в твоем случае наиболее вероятно вода попала в картер (не написал какой цвет сливаемого масла?) результат - провернулся вкладыш. Или полный воздухан воды - последствия пока не могу спрогнозировать.Косвенно об этом говорит ситуация с тормозами.

Ничего серьезного, покупай реле-регулятор (желательно электронный, но можно и родной РР-380) крепи на удобном месте, на клемму 15 подаешь + после замка зажигания, с клеммы 67 провод на генератор и все проблемы!

Тахометр снимает импульсы с катушки зажигания, причин дерганья несколько - это ненадежный контакт колодки в щитке, это пробой одного из высоковольтных проводов, ну еще посмотри надежность крепления клеммных зажимов на аккуме.

Начни с замера компрессии, если в норме далее настройка карбика и зажигания. Не поленись сделай все в комплексе. Ведь потихоньку полегоньку, а все грехи постепенно накапливаются и настройкой чего-то одного редко можно добиться результата.

Эт точно!

Точнее преобразователь ДС-АС, а кондер действительно можно поставить от10 до 100hF, только рабочее напряжение подбери как можно выше, не менее 400-600 вольт.Кондер по идее стоял в цепи резонансного контура, могла накрыться лампа и как следствие - выбило транзисторы. Ведь в момент включения напруга на этом кондере достигает до 600 вольт, а пиковые значения токов превышают номинал до 3-5 раз (транзисторам каюк если лампа не запускается)

Менять-это конечно выход, но прежде чем расставаться с 70-80$, проще потратить пару часов, снять МБ, разобрать, промыть, просушить, пропаять где надо и проблемы наверняка пропадут. Ведь МБ самое мокрое и ненадежное место в эл.оборудовании и многие непонятки связаны именно с ним.

Эх, не хватает на сайте специалистов с АвтоТаза. Вот где надо изучать все грехи комплектующих и работать с поставщиками. Вспоминается время когда была общесоюзная проблема с распредвалами на классику. Ведь не прошло и 15 лет, как ВАЗ "успешно" решил эту проблему. Неужели и по печатной плате задних фонарей нужно будет ждать столько-же? Кстати, жалоб от владельцев 08-099 выпуска 90-тых практически нет. Все грехи появились на 13-15 моделях с фонарями других поставщиков.

А вот это зря, попалишь кое какую электронику. Это можно было делать на полуторках и ему подобных реликтах, а с генератором переменкой эти опыты чреваты. Если нужно было проверить работу гены- тестер в руки и вперед.

Управляет активаторами сама сигналка (при установке без ЦЗ), следовательно в самой сигналке подгорели контакты одного из реле отвечающих за подачу импульсов разной полярности.

Остается посоветоваться с владельцами КИА - может так и должно быть?

Что-то сомневаюсь по обьему масла, практически в среднефорсированных движках 1,5-1,6 л. обьем масла в движке колеблется от 3,2 до 3,6 литра. Так что возможно опечатка в мануале. Ну если рассуждать отвлеченно, то при действительно необходимых 4-х литрах помещается только три, то грешим: 1- щуп сполз немного ниже с резиновой пробки,2- примят поддон картера, 3- в картер с маслом или вместо масла налили какую-то субстанцию которая осела на дно картера (это вообще сумашедшее предположение)

Если быть точнее, то "на розетку переноски". На 09-099 она находилась как раз левее монтажного блока. Может на некоторых партиях при сборке на конвеере не было розеток и их просто не ставили?

Такого в принципе не может быть. Валик стальной, а бегунок пластмассовый- что крепче? Ставь новый бегунок и вперед!

Часто пропадает масса на насосе, массовый провод крепится где-то около ЭБУ. Проверь пробросом дополнительного минусового провода на насос (при условии что + на него поступает).

Посмотри надежность соединения колодки в гитаре (подрулевом переключателе), то-же в включателе наружного освещения.