Автодед-46

Надо провести ревизию щитка приборов, состояние резистора 50ом (5-ти ватки), надежность его пайки в плате.

Вообще то 70-ти амперник встает нормально, проще замерить размеры площадки и подобрать нужный аккум. Возможно и 75-ка втиснется.

Частенько такая ситуация возникает при плохом контакте массового провода, можно кинуть дополнительный от штекера бензонасоса под один из винтов лючка, если не хочется искать место крепления массы бензонасоса. Оно где то с левой стороны под бородой, там на шпильку подходят 3 или 4 черных провода, вот там и все грехи.

Такой дисплей кушает прилично, поэтому вариант с батарейками не прокатит. Думай как запитать от бортсети.

Хотелось дополнить комментарий Woolif относительно "Тайги". В старые добрые времена все шофера СССР от Урала и севернее возили с собой зимой паяльные лампы, более того - инженеры по безопасности движения проверяли, чтобы лампы были исправны, а большинство автомобилей были оборудованы котлами подогрева, где источником тепла была эта самая паяльная лампа. Так вот "Тайга" - это и есть тот же котел подогрева, только упрощенный. Это не к гаражному подогреву, а к экстриму на дороге.

Сделано в СССР говорит само за себя. Если обратили внимание - моя старушка с 1993 года, так вот первая помпа отработала 130 тык., заменил из-за какого то гула (оказалось потом проблема была в натяжном ролике), а так не текла. Вторая, третья и четвертая отрабатывали в среднем по 50 тык. и потом слезы, сопли и понос.

Я имел ввиду, что дополнительные элементы питания (две часовые таблеточки) сохраняют оперативную память часов, но не обеспечивают питанием основную схему. А если хочешь автономное питание - придется делать кассету под 3 батарейки типа АА (пальчиковые) с USB разьемом, и шнуром USB/miniUSB цеплять к разьему часов.

Как раз для того чтобы часы не сбрасывались при отключении питания стоят эти таблеточки. Т.е. не сбрасывается оперативная память часов, а уж нормальная индикация будет при подаче основного напряжения. Ну как вариант подключения без прикуривателя - цепляй к преобразователю питания (штекеру)два проводка, прячь его под торпедо а выход 5v к часам. Это самый простой вариант.

Вообще то обычно течет не из под датчика, а из под завальцовки самого датчика. Протри датчик досуха, заведи и просмотри откуда давит, а то начнешь тянуть и опять сдернешь резьбу в корпусе ГБЦ.

Если панель производства Венгрии, то в них ставят электронные вольтметры (та же лампочка но подключена через какую-то электронику), в частности у меня стоит такая байда. Действительно лампочка живет своей жизнью, ориентируюсь только по БК.

Мастеру этому надо было провести капитальную ревизию стартера, предположительные грехи- подклинивает бендикс, возможно залипают силовые клеммы во втягивающем, возможно был лед во втягивающем. Вообщем основное внимание на стартер.

Особенно состояние контактов разьема Ш11 (Х11), тот, что на верху МБ.(Через разьем Ш11 идет питание на дворники) , а в остальном все как сказал уважаемый Электрошок.

!!

Если при пуске в первый раз трогал педаль газа, то этого следовало ожидать. После педали в пол при пуске второй раз подача топлива отключилась, цилиндры продуло, движок запустился. По моему в инструкции рекомендуют так делать при переливе.

У тебя плавно гасит ИММО, а у меня то его нет, вот и пришлось паять транзисторы.

А я подсветку ног и замка зажигания подключил через простенькую схемку, открываешь любую дверь, подсветка включается, после закрытия плавно в течении 5-7 секунд гаснет.

А ты попробуй нахалом отсоединить массу с одного фонаря и включи поворотку , убедишься, что это не бред.Нарушенная или отсутствующая масса на каком либо фонаре устраивает такую светомузыку - диву даешься.

Ненадежность или отсутствие массы на правом фонаре можно косвенно проверить включив правый поворот. При зтом в полнакала будут моргать лампы левого борта. Надо еще проверить - поступает ли напруга на фонарь, простым пробничком из лампы с проводками.

По сечению проводов не считал, а вот практический расчет нагрузки на генератор при работающем двигателе. Полная отдача генератора старого образца 775 Ватт, при 2500 об/мин (двигателя), а у нового (80А) более киловатта. Система зажигания потребляет около 100 вт., включенное освещение 300 вт (100х2 фары+21х4 подфарники и задние фонари + 16 панель приборов), печка 180-190 вт. Всего около 600 ватт - это вполне обслуживается генератором при 2500 оборотах движка. Ну еще на мафон прибавьте 100 ватт, все равно к аккумулятору потребители не обращаются.

О свечках никогда забывать не следует. Какие-бы фирменные ни стояли, перед зимой обязательно регламент (т.е. зазоры, нагар). И какие-бы рекламные обещания не были - замена через 30 тык! Вот только тогда будешь уверен, что они не подведут, будь это Энгельс, Германия или Япония.

Клапан обычно заворачивают рукой до упора, затем ключом на 1/2 оборота, перетягивать тоже чревато. По калильному числу- раз стоят наши свечи, значит все в порядке, обычно гоняясь за крутыми брендами водители не обращают внимания на маркировку иностр. свечек (а они могут быть для высокофорсированных движков). Ну а заслонка должна плотно перекрывать диффузор при отпущеной педали газа (регулируется при снятом карбике) а если смотреть на месте -тросик газа должен быть чуть прослаблен.

Вообще сигналку цепляют к концевикам чарез диод-развязку. Может этот диод в полупробое (т.е. с приличной утечкой?). Из-за этого возможно и ложное срабатывание сигналки, да и освещение салона неполностью отключается из-за возникновения паразитной цепочки через основной блок сиги. Надо проверить все концевики, точнее провода идущие от концевиков к сигналке (прозвонить диоды), отличить от провода освещения просто - их обычно подсоединяют около клипсы, а провод освещения завальцован в клипсу.

Никаких перегрузок для генератора не будет, вся проблема как и говорили выше только в надежных контактных переходах. Чуть прослабленное соединение и сразу этот стык начинает греться, соответственно оплавляет штекер,из-за перегрева ослабевают пружинящие свойства клипсы и т.д. как цепная реакция. Промежуточное реле ни к чему, штатное может коммутировать и более высокий ток.

Классические причины следующие: 1. Слишком раннее зажигание; 1. Неправильное калильное число свечек; 3. Приоткрыта дроссельная заслонка при отпущенной педали газа; 4. Не перекрывается канал холостого хода ЭМ клапаном (даже если он исправен, но чуть недовернут).

Чтобы обеспечить надежную коммутацию тока (а это 7-8 А на каждую лампу) надо переделать все штекеры как в лампах, так и в черном ящике. Т.е. более крупные клипсы с бОльшим прижимом. Такие в частности стоят в компьютерных ИБП, или использовать соединения силовых цепей иномарок. Так что думай - стоит ли овчинка выделки, ведь в нормальных отечественных фарах 55/60 вполне достаточно, а если стоят еще и с Советских времен (как у меня), так это вообще красота, все видно и никого не слепишь!