vozidlo

Советую поклеить также из нутри отсека двигателя. Я поклеил только под панелью и честно говоря ожидал большего... В то же время посмотрел на обоих ТОЙОТАХ - проклеен толстый материал какраз из нутри отсека двигателя... наверно так правельней будет...

Я менял реле дворников и чистил все клемы в колодке, идещей к дворникам (возле привода) + чистил массу дворников. Что именно помогло... наверно все в комплексе... сейчас дворники рулят как бешенные...

Я думаю проще переделать родной замок зажигания, я уже давно переделал - когда поворачиваю ключ в положение "вынять ключ", все приборы выключаются. А что б настройки магнетолы не сбрасывались, нужно просто красный провод подключить напрямую к АКБ, а желтый к замку зажигания. Я уже раньше обещал выложить схему переделки, но пока не нашел отдельной контактной группы, толко цельный замок в сборе, найду... выложу...

Открываем крышку и смотрим на предохраинители - перегоревшая нить и подскажет какой именно! Точно не уверен, но кажется на том же предохранителе висят и задние стоп-фонари... меняй скорей пока в попу не въехали...

Да што Вы всем советуете эту силиконовую смазку - купил я ее, ни хрена она не помогла... для войлока она не подходит, а стекло трется именно об войлочные полоски, это с наружи резина. Для других целей как петли, замки - посмотрим, пока только третий день, скрипов нет. Если такой перекос при закрытии - это поломка самого механизма, нужно вскрывать дверь и смотреть, больше ничего не поможет!

Это все зависит от режима эксплуатации авто... при избыточном нагреве обычных тормозных дисков падает эффективность торможения, для этого и придумали вентилируемые (еще лучше перфорированные) диски. Что касается размера диска 13 или 14, конечно чем больше тем лучше... По эффекту, я бы выстроил цепочку в следующем порядке: 13-13вент-14-14вент. Если бабки водятся лучше сразу 14вент от 2112

Буквально позавчера был такой случай и у меня. Крутит.. не крутит.. Поменял реле, не помогло... думал тоже замок вскрывать, а оказалось клема на прижимном стартера ослабилась и окислилась... подчистил + поджал = все в порядке!

Присоединяюсь, прокачка стоек - пустая трата денег!

Придется воспользоваться твоими советами, так-как эстакады не нашел...

но я понял, что у него не инжектор...

я так понимаю, что на старом типе генератора без его демонтажа подкову не поменяешь, а демонтаж без особых проблем возможен только при снятии генератора вместе с кронштейном, иначе продольный болт не вынуть (либо подгибать движок), а два нижних болта крепления кронштейна не открутишь предварительно не сняв защиту... я же говорю... геморой... P.S. а я еще прикалывался с парня который то ли на шевроле, то ли на форде, что бы поменять АКБ должен был сначала снять бампер.

Так уж 10 минут, а защиту снять (если эстакаду найду), методом "палки" выворачивать крепления движка не хочу... вобщем деваться то некуда, может и сегодня займусь поиском эстакады.

Что значит клинит... как-раз в суботу разбирал его, менял дифрагму, и где он может клинить, не пойму... что, шток разбивает привод насоса...

Здрасте... в нашем полку прибыло... на прошлой неделе начала загораться лампа заряда, та гаснет, то тускло или ярко горит... заменил 3 таблетки, тупо возле магазина стоял и менял... нихрена... генератор 100баксов, подкову менять небыло времени, а ехать надо, пока ехал эксперемнтировал - при увеличении нагрузки (ближний свет, обогрев или вентилятор) лампа гасла... но елект. вольтметр показывает 13,9-14,0, при горящей лампочке 13,2-13,5... сегодня утром завёлся с трудом значит АКБ подсела и не подзаряжалась (ездил я далеко). Вижу замена подковы геморойное дело, да и не всех решилась эта проблема после замены, а что там с ЧЯ, с резисторами, еще не было времени смотреть схему...

Пружины подрезать придется, не те тебе подсунули, у меня тоже такое было года три назад всю зиму и весну проездил с кирпичами в багажнике - ни хрена не просели... в результате купил другие. А стойки тут ни причем, правильно подметили, пружины виноваты...

Я не пойму к кому ты обращаешься... если мню, то у меня гидроручника нет, а старый механический переделанный... у меня просто нет времени выложить фотки как я это все сделал... надо ж колесо снять... :) Колдун присутствует, его действительно меняют на регулятор тормозных усилий от копейки в случае установки гидроручника. Но я воспользовался схемой подсоединения тросиков ручника напрямую к колодкам через кронштейны. Единственный минус - при груженой машине или сильном уклоне слабо держит, но я уже привык...

Если бъет руль при торможении: - разбалансированны колеса (но биение должно проявлятся также и после 110км/час) - уже появился неравномерный износ тормозных дисков. Из личного опыта - год назад на ВАЗе было тоже самой что у тебя, сначала балансировка - не очень помогло; поменял колодки - не помогло; только после замены тормозных дисков проблема исчезла. сейчас на РАВе то же самое, на сервисе спец. хреновиной замерили кривизну тормозных дисков - как следствие записался на проточку, так-как толщина дисков еще позволяет проточить.

Появились заусинки в тросе, они и цепляют за оболочку из нутри.

Не спорте - на зубилах действительно ничего кроме новой резинки не надо... разве что просто так для подстраховки... и с колёсами уже проходили - баллансировка и только...

Обрыв привода сцепления - обычное дело на зубилах, хотя в первый раз "пробзделся основательно", с того времени всегда резервный в багажнике. Симптомом конца жизни тросика являются как-раз те самые щелчки при выжимании сцепления. Я все последующие тросики смазываю из нутри (под обшивку) литолом, и ходит педаль легче и трос служит дольше...

У меня такое замечание - при растяжении тросика педаль не поднимается, а опускается! Подтягиванием тросика педаль поднимают... так что у тебя? и ли менял тросик...

По моему, уже был такой случай сдесь на форуме - закончилось крышкой багажника...

Если делать все по правильному - сначала все нужно удалить (старую шумку мовиль и т.д.), потом уложить слой виброизолиции (типа "битопласт" - это и есть та же мастика) под ней никогда не будет гнить, потом те места где не удалось наложить изоляцию, обработай мастикой и поверх звукоизоляцию на основе пористых полимеров (изолон и т.д.).

Ну видно, что рулевая тяга контргайкой цепляет за трос сцепления (или что это за тросик), наверно в этом причина...

Подтверждаю, ничего не шипит и не должно! Давайте разберемся... у меня стоят газо-маслянные kayaba , на которых написано (по английски конечно) "НЕ дай бог не скрывать - под давлением" - только что смотрел. А теперь объясните мне что там может шипеть кроме бракованного сальника на штоке, я не понимаю... Цилиндр (корпус стойки) и поршень герметично запечатаны в цельный вкладыш, либо в задний амортизатор, которые работают посредством перетекания жидкости и газа, которые находятся под давлением. Только не надо "вот у меня шипит и все" - аргументы господа, пожалуйста...