tyty

еще раз и помедленнее... какой "треугольник" имеется ввиду?

интересно, где на редукторе регулировочная гайка? :) Не та ли, что под фланцем кардана? :) "Хочешь большой и чистой любви" - подтяни что есть мОчи :) Если посторонних шумов нет, значит и не лезь Бога ради в мост. А полуоси с редуктором соединены плавающим способом - на шлицах, т.е. никакой продольной фиксации в блоке сателлитов не имеют. Небольшой продольный люфт полуоси устраняется путем подбора регулировочных шайб между посадочным местом на чулке моста и подшипником

имхо гораздо проще снять бампер в сборе с трубными креплениями. Всего 2 болта. А потом уже разбираться

Трабл! На 2105 менял моторы, собственно в сборе. Мотор с 2106, соответственно на генераторе "таблетки" нет, собственно и на предыдущем генераторе ее уже не было, стояла хитрая "таблетка" под капотом с соплями проводов. В этой ацкой системе не разобрался, зарядку не поймал. Скинул генератор с рабочей машины (2104), заодно блок предохранителей и жгут "соплей". Накинул... зарядки нет, лампа аккума на приборке не горит... Ничего понять не могу. Кинул комплект обратно - работает, снова на 5-ку - нихера... Сменил замок зажигания (давно пора) - 0 результата. Смешно, но вольтметр (выносной) ток с генератора показывает... И вообще, на генераторе с "таблеткой" две клеммы под штекер - вверху с пластиковой направляющей и нижняя под реле. На какую накидывается коричневый провод?

дефектовку произвести... первый раз лезешь в КП? Крайне сложно. Если только не думать, а менять все превентивно, как то: вилки, муфты и кольца синхров.... Книга тут плохой советчик: "возьмите приспособление ГОСТ 3453-85" и что дальше?

проблем с "ножевым" блоком, как раз нет никаких. Проблемы с "пальчиковым". Снимаешь полку под бардачком, ящик бардачка. Выкручиваешь "фирменной" вазовской трубкой на 10 мм. 5 гаек. Вытаскиваешь все фишки со стороны салона и капота. Вынимаешь старый блок, преодолев небольшое сопротивление герметика. Ставишь новый и по цветам (под колодкой нарисован цвет) вставляешь фишки. Возможно не сойдутся реле - смотри старый блок - они совершенно идентичны

греть огнем страшно. Рядом карб, да и корпус генератора алюминиевый - лопнет как нефиг делать. Хотя, если не жалко генератора, то можно сломать ему ухо, но это жестко, хотя если он убит... WDкой лить и накрутив 2 гайки на резьбу, пытаться немного раскачать болт, как при выкручивании шпильки. Болт конечно сидит в шестигранной направляющей, но зазоры есть все равно, а этого вполне достаточно

очень похоже, что перепутали провода (если они не в колодках) под рулем. Я так понимаю, электрик ремонтировал сигнал, т.е. привод сигнала от руля?

Нанопротект - 10% Ионизатор -30% активатор - 25% Итого: 65% В итоге, бензин в баке начинает прибавляться сам по себе и выливаться наружу :) Расход топлива зависит от манеры езды на 98%. Могу на УАЗе "сделать" - 9 литров, могу и 8 ведер. Нормальный расход для "классики" от 9 до 15 литров. Ваша "двойка" имеет главную передачу 4,22 и высшую в КПП - прямую. Соответственно 90 км/ч - 4 200 об/мин ДВС (примерно) К примеру 2107 имеет главную передачу 3,9 (кажется) и повышающую передачу. При 90 км/ч - 3 000 об.... Если неточен в цифрах- поправьте. На трассе, "классика" всегда жрала отменно, если конечно особо не "тошнить", за счет аэродинамики кирпича

сними резинку плафона и нагрей ее (лучше в кипятке). Она станет мягкой и значительно облегчит установку плафона. Фиксаторы тоже рекомендую слегка прогреть и осторожно разжать лапки.

Отрицательный развал устанавливают в спорте. Иногда даже развал передних колес может различаться (положительный на одном колесе и отрицательный на другом), если известен профиль поворотов (например, преобладают левые). При отрицательном развале колесо в повороте лучше воспринимает нагрузку, т.к. снижается "подлом"шины за счет более рационального использования пятна контакта. На прямых разницы практически никакой. "игра" с "развалом"на штатных машинах, в штатных условиях эксплуатации повлечет за собой ухудшение управляемости, усиленный износ подвески и шин.

дело в том,что карб был унифицирован с двигателями ВАЗ и УЗМЗ (Москвич). На классике обратка попросту глушится. Как? Неважно в принципе

20 000 маловато. Проблема с "новья"? Возможно коробка "не прикаталась". Еще раз проверь регулировку сцепелния

всегда считал, что маховик можно поставить только в одно положение

дешевле нанять соседа дворника в тулупе и валенках :) еще и снегоочиститель в придачу :)

керосин даст толк даже на современных моторах (опробовано на хундаевском моторе). Но после такой процедуры надо дать мотору поработать активно, т.е. проехать никак не меньше 2000 - 3000 км., причем желательно на повышенных постоянных оборотах (на трассе). самый минимум 200-300 км. Керосин размягчит нагар - причину залегания колец, работа мотора на оборотах - выжгут его естественным образом ЗЫ: Керосин читать синонимом присадок, продаваемых под разными марками. Просто дешевле

находится как раз возле крепления тормозного шланга задней балки. Если смотреть сзади по ходу авто, то правей немного

двутавр пополам? скорее крышки сорвет

за валокордином бежать стоит, когда в ж@пу кому-нибудь въезжаешь (тьфу-тьфу-тьфу). А волноваться по поводу "булькания" в классике... :) похоже действительно на тосол. Может масло так "играет". Осмотри холодный мотор на предмет течей (на горячий смотреть бесполезно). Возможно подкапывание ОЖ на коллектор. ЗЫ: Если на Жигулях заехать в темный-темный лес, выключить двигатель и посидеть в тишине, - можно услышать, как она гниет :))

влезть то влезут... даже без резки арок. Есть 3 проблемы: - как ты руль будешь поворачивать? сил хватит? - увеличится радиус разворота, т.к. широкие колеса будут упираться в рычаги и брызговик передка - при загрузке будет цеплять зад (если стоит пластиковая защита тем более)

вилка просто так ломается редко - должна быть причина. Обычно это "солдатик" - шаровая опора вилки. Он теряет округлую форму и прогрызает металл вилки. Поэтому при замене вилки рекомендуют произвести ревизию всего узла, т.к. солдатик заменить на неснятой КПП сложно. А "тугое" сцепление - не обязательно симптом изношенного ферродо ведомого диска. Может зависеть от регулировки штока гидропривода - вполне вероятно, что вилка уже была согнута и шток регулировали по ней. Попробуй отрегулировать по мурзилке. А менять узел сцепления в сборе у нас в России принято при значительном его износе, т.е. когда сцепление уже "буксует" или сильно "ведет". В случае, если решишься на замену, то желательно менять все в сборе. Если рассматривать бюджетный вариант ремонта, то замена ведомого диска и нажимного подшипника, также пресловутого солдатика необходимы, т.к. детали эти стоят дешевле повторного снятия КПП :)

не уверен в давлении "на палец". На классике система питания без обратки, давление насос создает небольшое, если его выдерживает игольчатый клапан карба

Сломается - ничего страшного. Заменишь трубку магистрали. Стоит копейки, дел на минут 10, а заменить на пожилой машине стоит

мурзилка предписывает менять раз в 100 км., или через 5 лет. Реально уменьшай вдвое. Вообще тормозной шланг - штука одноразовая. Открутил - меняй. И желательно "по кругу"

для начала смени уплотнители. При замене обрати внимание на посадочные места - на -04 быстро гниет шов в районе арки колеса. Стоит также проверить геометрию проемов двери, на -04, повторюсь активно гниет и "тянет" кузов от перегрузов, как раз в районе задних дверей