nokian

Я бы слово "нужным" заменил более подходящим "необоснованно избыточным". Сопротивление в бегунке центробежной системой распределения чуть больше 1 кОма, зачем в системе со статическим распределением энергии, сопротивление в 10 раз больше? А еще ведь и в свечах резисторы!? :)

А ты поищи про кальциевые. Набери в поисковике "чем грозит глубокий разряд кальциевому АКБ" У тебя то уж точно не свинцовый. Укажи марку, кстати... Если только тюменский, или трофейный с УАЗа черный такой, смолой залитый и с белыми барашками... :) Над ним можно долго издеваться, он всё стерпит. Только "кривой в багажнике вози :) "

Ну ничего, его можно собрать. Просто январи (мне кажется у тебя январь) имеют процедуру "парковки": При выключении зажигания, регулятор начинает выдвигать шток с иглой, пока не достигнет гнезда в дроссельном патрубке. А достигнув, принимает его за "дно", нулевую точку отсчёта. Определив ноль, регулятор начинает задвигать шток ровно на 120 шагов, для того, чтобы обеспечить для следующего запуска необходимое проходное сечение между иглой и гнездом, и остаётся там до запуска. В твоём случае, когда регулятор был снят с ДП, но подключен к разъёму, пошла парковка, но шток до гнезда так и не достал... :) Пружина далеко улетела? :) Пользуясь случаем, пока он разобран, пшикни внутрь него чуток ВД и добавь литола, одевай пружину, вставляй шток, и на пару оборотов вкрути, пока не станет заедать в пазах. Сажай помошника за руль, пусть включит зажигание. А ты крепко упри иглу регулятора в поверхность чего-либо, когда помошник выключит зажигание, он начнёт движение, усилие будет приличным. Как будешь готов, командуй помошнику выключить зажигание. Начнётся парковка. Шток пойдёт наружу, в этот момент, нужно уперевшись, сымитировать "дно". После этого начнутся 120 шагов назад. Проследи, чтобы пазы в регуляторе и на штоке не разошлись в начальный момент, когда шток чуть подаст вперёд, иначе пазы же не дадут ему уйти на 120 внутрь-закусит. Придётся повторить эту операцию ещё раз, эти 26 миллиметров в голову не бери. Лишьбы шток спрятался, и не мешал установке. После установки раз 5..6 сделаешь парковку ключом зажигания, он сам найдет своё место. Не отчаивайся, смелее! Отпишись только...

Victorian, у тебя провода рулеж! Разбросик есть небольшой, но это пыль для стока. Будешь аккуратно обращаться на морозе, больше 100 тыс на них пройдешь. Не ведись и не меняй их ни на что. Это РЭЙСЕРЫ втыкают "спортивные" провода 50 кОм/м, и думают, что бога за бороду поймали. А Реновцы не дураки, замети4?

Надо бы поподробнее описать, что за пропуски? Бывают пропуски воспламнения, пропуски выхлопных газов, пропуски бензиновых паров. Хотелось бы поточнее: на каких режимах возникают, когда наиболее заметны, на что похожи, как себя проявлют, простым языком, без насилия тех. Терминов. Год машины. Как реагирует на это двигатель, ровно ли работает, как реагирует ручка КПП? Подергивается в момент пропусков? Больше описания.

Дело в том, что массы датчиков, масса кузова и масса двигателя, Это как говорят в одессе три большие разницы. Возьмите для эксперимента, вольтметр одним щупом на желтый датчика, другой, к примеру на корпус машины. Видим цифру. Теперь включаем ближний, смотрим на вольтметр. Напряжение уплывет.:-) Так вот чтоб такого не было, и колебания массы кузова и двигателя не влияли на показания датчиков, массы специально разнесены! И измерения нужно проводить относительно массы датчиков! Автор той статьи либо имел это как само собой разумеющееся-измерение относительно массы датчика, либо он простой ламер и тупо переписал чей то звон

А чего смеяться, пост номер 12 этой темы внимательно перечитай, все давно написано.:-)

Да все верно, как только один канал управления модулем пропадает, машина еле едет, и заглохнуть хочет: работает то 2 цилиндра. Как только пропавший канал появляется, снова все в порядке. Это автор и хотел описать, только такими эпитетами, и начал так издалека, что запутал всю китайскую разведку!

При таких показаниях датчик давно в топку!!! При условии, что правильно измеряете. Мерить нужно между зелёным и жёлтым проводами, в разъёме самого датчика, и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ относительно массы двигателя или кузова! Это принципиально важно!

Зачем от замка? От питающего бензонасос (серого) и делай. Пошло питание на насос- включилась и блокировка... А массу с реле на потайную кнопку, а с неё на землю. Это ж всё придумал черчилль в 18 году!!!!

Чуток подправлю. Иногда предел измерений приходится переставлять с 10 до 20 или даже до 100 кОм. Потому как провода попадаются и 11 и 13 и 24 и даже 40 кОм или вообще обрыв. Понятно, что их в топку, просто на педеле в 10 КОм истинное сопротивление их можно не измерить. Поэтому предел выставляй вначале на 20 кОм, а дальше по обстановке. Если цифра адекватная и меньше 10, переводи предел в 10кОм, и фиксируй значение сопротивления. Если ахинея или цифры скачут даже на пределе 20, то наоборот увеличивай предел до максимального (1МОм или сколько на приборе). Ничего сложного. попрактикуешься, всё поймешь.

По цвету провода смотри, С голубым проводом там только одно реле. Если не найдёшь, отпишись. Найдёшь- это и есть реле карлсона. дальше всё подробно описано.

Датчик может создать такие условия, чтоб машина дергалась. Прикол в том, что их создать может и не только датчик воздуха. :)

Перечитайте эту ветку с самого начало. Все описано, где и как смотреть. В том числе и про реле.

Сфоткай свой мультиметр, чтоб надписи были видны на шкале выбора, и выложи здесь. Все распишем.

Для ВАЗов 2111-12 10 даже многовато 9 тоже многовато 8 чаще всего, но не идеал. 7 можно сказать хорошо 6 очень хорошо! 5 замечательно! 4 великолепно! 3 восхитительно! 2 почти нереальная фантастика! 1 нереальная фантастика.,

И еще. Хочу предложить эксперимент. Нужно с жопы гены снять крышку, чтоб оголить таблетку регулятора. Теперь заводим дрышпак, а на клеммы АКБ вольтметр. Видим цифири. А на башню регулятора прикладываем кусок льда из морозилки.Смотрим на вольтметр, курим, думаем где собачка порылась, а утечки не тюнингуются, их надо устранять!

Серега, ты толковый малый, просто снова пытаешься затюнивать проблемы, которые решаются простыми способами. Вместо того, чтоб толково подключить свои усилок и убрать утечки, поставил себе шайтан-регулятор, который в свою очередь, надежностью не отличается, и решаешь проблему только частично, и только при регулярном использовании авто. А поставь машину на неделю, батарейку потом можешь сдать на свинец. А напруга у меня 13.7, и глаз на батарейке зеленый пожизни!

Зимой что С, что НА работу по темнотe, как не включать? А печка, а обогрев? Обогрев сидении тоже включать не будешь? Если уж я утечку проверил, думаешь про напряжение забыл? За кого ты меня держишь? Гену я осциллом проверяю!

А теперь от оставшегося отнимем стартерные токи холодных прокруток, обогрев заднего стекла, отпитель, и освещение, и музыку, генератор уже за 2 часа не поможет. Пройденный этап...

Кстати, мои пионер 5550 при колхозном подключении кормит активную антенну 24 часа в сутки. Нужно перепроверять!

В очередной раз стесняюсь спросить:откуда цифры 10-12 часов? Моя машина стоит на морозе 22 часа в сутки, в выходные-48 часов подряд. Утечка 110мА. Посчитаем? Плюс к тому же, я умею пользоваться тестером, и после устранения утечки имел удовольствие наблюдать разницу. Не вижу темы для спора!

Как угодно, лишь бы не на постоянку. Кстати, Serg х предлагал к выключателю БСК. Для этих целеи вполне, я считаю сгодится. Схемы под рукой нет, по моему серый провод разъеме Бск. Но только с ключом в замке!

А откуда такая уверенность, что он будет глушить мотор только на 10 часов в сутки? А ведь его еще и заводить надо.:) Кстати, мне зимой машина нужна на 2 часа в сутки: на работу и с работы, а утечка 110 мА. Тоже генератор?

Абсолютно согласен.:)