nokian

За всех товарищей отвечать не буду, моё мнение - от лукавого это всё. Исправная система охлаждения в переделках такого рода не нуждается. Если температура ползёт, значит пришла пора ревизии. Наиболее частые причины: неисправный клапан крышки расширительного бачка, трещины в самом бачке, неплотное прилегание к горловине бачка датчика уровня ОЖ или самой же крышки, трещины или любая негерметичность в одном из радиаторов или патрубков, а так же использование некачественной, отходившей свой срок ОЖ. Короче любая негерметичность, препятствующая поддержанию в состеме избыточного давления, поднимающего точку кипения, есть источник нарушения нормального режима работы системы охлаждения. Бороться с этим, путём вмешательства в систему управления двигателем- задвигание проблемы в угол, а не её решение. ИМХО Добавлю. Подключение резистора к ДТОЖ конечно же, приведет к более раннему включению вентилятора, но вместе с тем, исказит реальную тепловую картину двигателя для блока управления ВО ВСЁМ диапазоне рабочих температур. Это приведёт к смещению расчетного состава смеси и оптимального угла опережения в том же диапазоне, что в конечном итоге отразится на расходе топлива, здоровье датчика кислорода, а уж про здоровье катализатора я вообще молчу...

Ну пусть хоть плотность по банкам выложит! Хотя, похоже, заглохло дело...

Конечно есть, только в местах установки- отверстия 5 мм, для резиновых демпферов, которые в комплекте с моторедуктором не идут, а шурупы из комплекта пролетают со свистом. Требуется подбор фурнитуры или шайб... В проушине замка тоже самое. Если просто загнуть в ней тягу, будет зудеть на ходу, и длину не отрегулируешь...В своё время решал эту задачку в пользу установки по семёрочному. Как критику не воспринимать!

Вот потому что не защёлкивал, и ошибка по регулировке. С защёлкнутой собакой диапазон ход тяги замка увеличивается вдвое! Затем всё просто: располагаешь диапазон хода тяги замка посредине диапазона хода тяги моторедуктора, и контришь болтики на муфте. После проверки подтяни их плоскогубцами ещё на четверть оборота.

А с закрытой дверью тоже самое? (особенность устройства замка). Проблем быть не должно, сечение достаточное. Просто при регулировке хода тяги нужно собачку накладного замка в торце двери защёлкнуть на 2 щелчка, и только после этого регулировать, ну и собственно, контрить муфту. Затем собачку выковырнуть отвёрткой, потянув одновременно за наружную или внутреннюю ручку, захлопнуть дверь и проверять. Всё там просто, не парься.

Ой, не спешил бы я на вашем месте...

Есть то он есть, да только для БСК-жалкий микрик с китайской надёжностью. Менять который можно только через полное снятие всего замка с откручиванием обломышей и его разборку. На моей машине глючить начал через год после покупки. Сначала Бск перестал просыпаться перед запуском, потом начал просыпаться на ходу, а позже, к моему облегчению, окончательно выпрямился... И так не только у меня. Хотите к нему подключить магнитолу? А как вы себе представляете схему?

Поверь, написано не от балды. Некоторые магнитолы в режиме покоя с обутой панелькой жрут до 100ма. Причём некоторые из них даже не светятся. Не зря производители магнитол рекомендуют подключать питающие плюсы (жёлтый и красный) не вместе, как мы всегда подключаем, а порознь: один из них через замок зажигания. Но на наших тазиках промежуточного положения "АСС" на замках нет, а слушать магнитолу только при включенном зажигании не удобно, вот и появляется эта проблема. Не все магнитолы этим страдают, поэтому чтобы не перетряхивать безрезультатно всю проводку, в конце концов, вернувшись к магнитоле, предусмотрительно дан совет начинать именно с неё. Потому как в этом причина доброй половины всех ивестных мне случаев.

Мне кажется, в подтверждение тому ваш уклончивый ответ, что в слово "детонация" вы вложили свой смысл, не имеющий к этому явлению никакого отношения, поэтому и спросил.

А в чём и как себя проявляет детонация?

Солидарен!

Тогда нормальна....

А у меня мотоцикл "восход"!!! Что по существу наводящих вопросов?

Сколько за диагностику отдал, если не секрет?... :)

Вначале потревожьте разъём вентилятора, и проведите проверки, описанные, начиная с №42 этой ветки, всё справедливо. А датчика включения вентилятора на вашей машине не существует. ЭБУ включает карлсона по сигналам с "вертикального"

Да, точно, 2 чёрно-красных. Бывает они уже и соединены между собой. А там от них случайно не оходитт огрызок 3...4 см с разъёмчиком? Тогда ещё предусмотрена возможность воткнуть его тут же либо в "+", либо в "-" (рядом огрызки красного и чёрного цветов соответственно, с ответными разъёмами ), тогда нужно воткнуть в красный и дело с концом. Второй провод в этом случае можно совсем откусить (если он есть, чёт забыл уже четвёрку совсем...), и подключать оставшиеся 4 в разрыв по цветам. Кстати, чехольчик к брелку в комплект положили? А то бывает и проносят. С чехлом-то оно ловчее. Продаются, кстати, отдельно несколько видов. Бывает на молнии и просто с кнопкой. Раньше ложили охрененные с кнопкой и тиснением снизу "StarLine", потом сменили поставщика, начали лажей комплектовать: то по кнопкам дырки не совпадают, то материал гавёный, то вообще перестали в комплект ложить. Я нашёл на молнии, универсальный на А-серию, но покупал отдельно.

Вижу 2 варианта: 1. Найти, достать, скачать мануал на сигу и в настройках поменять "время задержки постановки на охрану" концевиков дверей. Для этого нужно знать марку сиги, или извлечь ея из недр и прочесть точное название на блоке. Далее яндекс рулит. 2. Переподключить выход сиги на концевики дверей через кучу диодов, тогда плафон пусть хоть вообще не выключается:

:) Сорри, разъём 8-контактный! Проводов-6 и два пустых гнезда... Давно не лазил.

По поводу пауз: это особенность работы обратной связи. К примеру сигналка сработала, вы её тут же услышите, но радиосигнал на брелок пройдёт только через 2...3 сек., после чего и он начнёт пищать. Если пытаться заткнуть сигу раньше чем придёт сигнал, брелок вас просто не поймёт. Вот она пауза. Но к ней на старлайне легко привыкаешь- она предсказуемая, в отличие от ряда других брэндов. Самая короткая пауза на моей памяти в этом ценовом диапазоне только на центурионе, но за это расплата дальностью. За всё в этой жизни приходится платить. :) Покупать нужно только один двухпроводный моторедуктор. В двери под него есть штатное место, и 2 разъёма. Один тройной, состыкованный, второй- двойной, рядом висит и никуда не подключен (красный и жёлтый провода). Этот разъём нужно откусить и подключить к концам моторедуктор. Полярность нужно угадать. Сам блок ЦЗ стоит на уровне магнитолы, но в глубине консоли. Подлазить к нему лучше сбоку с водительской стороны. Собственно, вам сам блок не нужен, да вы его и не увидите. (Я свою сигналку прямо ему на голову положил. Она там как раз между шумкой и блоком с натягом влезла, даже крепить не надо). Нужно только вытащить из него разъём и потом, конечно, вставить на место :) Опознать нужный разъём можно по цветам проводов в жгуте, к нему идущем. 1. чёрный 2. розовый 3. красный 4. жёлтый 5. белый 6. коричневый Собственно 6-контактный разъём. Подключать как описал раньше. Только предохранители на 10А, что установлены на зелёном и синем (если память не изменяет, в мануале не отражены) лучше заменить на 15А. Попробуйте так: после разреза красного и жёлтого получатся 4 конца. На 2 конца К РАЗЪЁМУ: на жёлтый-цепляем от сиги сине\чёрный на красный-зелёно\чёрный На 2 конца В ЖГУТ: на жёлтый-цепляем синий на красный-зелёный Сине\красный, зелёно\красный вместе и на плюс 12В, туда же, куда и питающий красный от сигналки. Всё должно работать :)

Зашибись... Теперь: 1. Откручиваем пробки с АКБ и замеряем плотность в каждой банке. Результат так же по банкам выкладываем здесь. 2. Если есть возможность взять у кого-нибудь на 5 минут нормальный АКБ, ставим его, заводим двигатель, замеряем напряжение на клеммах, снова выкладываем. 3. На этом же АКБ, не выключая двигателя включаем дальний свет, обогрев заднего стекла, отопитель. Снова замеряем, снова выкладываем.

Задержку делать в любом случае. А диод как раз помогает от таких глюков, что описаны выше. Вообще к старлайну нужно немного привыкнуть. у меня была сначала А4, потом А8, сейчас А9. Характер двустороннего управления у всей линейки принципиально не отличается. Сначала тоже с четвёркой парился паузы выдерживать, но теперь уже не соскочу. Это как в телефонах-нокиа: если один раз купил, потом только нокиа.

А если загорится на постоянку снова, то скачками на диагностику. Вопрос "А чё может быть?" не рулит.

1.65 это в 2 раза выше нормы. Свечами на асфальте рисовать можно...Чё это за диагностика у вас такая? Воспользуйтесь услугами узкоспециализированной мастерской, там где только инжекторами занимаются а не всем подряд от мойки машин и шашлыка до установки пластиковых окон населению и услуг такси...Там вам надиагностируют...

Диод покупать не нужно. Развандальте любую старую игрушку, сирену, сигналку, приёмник...Самый маленький не берите. Подключайте его в разрыв бело-чёрного так, чтобы плафон функционировал (собственно вариантов всего 2). Синечёрный провод от сигналки подключайте к выводу диода, который направлен к БСК. В вашем случае ещё один момент. Нужно в настройках сиги установить учёт задержки салонного света. Стр.37 мануала. №3 строка таблицы. У вас стоит по умолчанию 5сек- выделено тёмным. Установите 30сек. Просто сига подключена к лампе, а она гаснет через секунд 15, вот она и пикает...