nokian

ВОТ ГДЕ могла собака порыться!!!! Уровень тосола в радике печки- это уровень тосола в ГБЦ. А это её недостаточное охлаждение и как следствие, перегрев поверхностей камеры сгорания, клапанов и т.д. На холодном моторе детонация будет? Обязательно отпиши, А потом результаты с трассы!

Он у меня в списке подозреваемых всегда первый, т.к. товарищ не серьзный, и прооверяется как 2 пальца... Но тут ещё не доказуха. Аффтору дешевле регулятор поменять. :) Как в анекдоте: мужик ночью под фонарным столбом ходит кругами и монетку ищет. Его спрашивают: А почему именно в этом месте? -Так тут виднее, отвечает мужик... вот тут не понял... Да есть мысль про лучшее охлаждение камеры во время обогащения. В подтверждение температурной версии то, что после замены регулятора, якобы, другой кампот. А он мог целый час менять регулятор, за это время двиг успел остыть. Аффтор тут же по каробке и в карьер! А начальные (Т охл) условия эксперимента уже нарушены. По цифрам, что он привёл, его регулятор был годный. Изменилась только температура. В котроллере у меня сомнений нет, если прошивка родная, то отсутствие ошибки есть гуд, и все работает.

Ещё желательно бы перед установкой его смазать. Очень уж бееедненько на заводе их мажут. А литол с вд-шкой они любят ...:) Только вручную они не разбираются... :)

Не вижу, честно говоря связи между адсорбером и режимом запуска, если, конечно, клапан адсорбера герметичен. Гравитационный он вообще для безопасности, и пока машина на колёсах бездействует. Двухходовый клапан на запуск точно не влияет. Я бы манометр в первую очередь подключил, и посмотрел бы как держится остаточное давление. Т.е. профпригодность РДТ и обратного клапана бензонасоса. МП7, а тем более Е-3-оооочччееень сцуко загадочный. После замены датчиков требует сброса с инициализацией: даже скинуть массу на 5 минут не прокатывает, только сканер...

Ну если нужен постоянный + то к коричневому, Если +зажигания то к сине-чёрному. А что, сейчас сига не работает? Какого цвета провод от сиги?

Грубо говоря да.

Действительно похоже на высоковольтную часть... Тестером, Ц-шкой пользоваться умеешь? Нужно померить сопротивление ВВ проводов: норма от 4 до7 кОм. Если сможешь, выложи здесь по каждому проводу. Я б не стал их менять сразу, виновником может быть и модуль зажигания, но без проверки проводов это ни доказать, ни опровергнуть... тогда 500р собаке под хвост.

Последние 2 цифры через чёрточку это код завода-изготовителя. 01 если не ошибаюсь-Москва, 02-Калуга,...(не точно!) Кстати мысль, модеры! Может собрать гденть коды производителей запчастей и их эмблемы в одном месте? Толково было бы! (только не надо мне давать отмашку, что практикуется, мне оно нах... Сами создайте тему, на то вы и модеры) Главное, чтоб совпадали первые цифры. В магазинах кроме 2112 и 21214 вряд ли что-то ещё найдёшь при всём желании. Поэтому вариантов всего 2, и они НЕ взаимозаеняемые. Вколкозить можно, по посадочным местам они подойдут, но будут проблемы...

Вообще это реле на старом замке служило разгрузкой контактной группы, чтоб не жарить её нагрузкой. Реле брало на себя всю чёрную работу. Обычно с помощью него делают блокировку-противоугонку: чёрный провод реле от массы отрывают, и доверяют его сигналке. Она уже решает, в зависимости от режима- разрешать или не разрешать подачу питания на потребители. На старом замке к какому по цвету проводу подходил этот с сигналки? Не вижу связи с центральным замком.

Ваапще ничё не понял, раз 5 прочитал...

Взял бы да сам че-нибудь сказал... без смайликов. А я бы послушал... А то ведь скукотища, верхние темы по жизни флудера да болталка. Хаараашооо.... технический форум. Зайдёт кто, смайлик вплюнет, и опять во флудера... Смайлера вы мои, плюсодинщики...Жарааа на форуме... Чувствую как потихоньку становлюсь блондином... Вот выйду из стационара, уйду я от вас, вселенную порабощать...

Может и не знают. Но по опыту, если к примеру, сетка забита, (форсы), насос выпрямляется, дави хоть в пол, хоть пол продави (а где ещё детонацию взять?), машина либо просто не тянет, либо дёргается, либо тупо провал. Нет там никакой детонации, а обеднения хоть отбавляй. Может ты просто после замены регулятора на остывшем моторе врывался вот и полегчало? Ещё раз проверь что за свечи стоят, в порядке ли система охлаждения? Случайно не вода залита? (шутка), может нагар на поршнях?

Конечно, давай. А то вот сижу репу чешу: как это-при обеднённой смеси у тебя детонация... А чё тогда многочисленные господа с произдыхающими насосами не изволят жаловаться? У них что, смесь не обеднённая? Чего ж они не жалуются? Пишут, мол, что давлю тапок, а она мычит как бл...дина а не едет, и детонация их, заметь, не мучает!!! Чёт не то, братец, кажись зря ты регулятор-то свой приговорил... Ну да ладно, поживём увидим...

Удачи! Не забудь отписать!

Я бы добавил залитые свечи, порваный ремень, провёрнутый шкив задающего диска, неисправный РДТ, ИММО, ЭБУ,сигнализацию, реже ДТОЖ, мусор в ПЗУ, воду в топливной системе, перетирание изоляции\замыкания\обрывы управляющих форсами и модулем... То что видел своими глазами. А к чему это мы в этой теме?

Мля, пока набирал, и детонация пропала, спугнул... :) Обороты стали выше, а соответственно нагрузка меньше, вот и ушла. А включи 5-ю передачу, и газ в пол-вернётся. Может ещё играет роль более интенсивное охлаждение клапанов и камеры сгорания. Подача холодного бензина-то увеличилась. Ну и сними её совсем тогда, раз так больше нравится и датчик взять негде. Заправляться почаще станешь, делов-то... :)

Есть октановое число топлива, которое и определяет степень сжатия двигателя. (С дизелем сравнивать можно только наглядности ради). Если сжимать сильнее, будет просто взрыв. Видел, как ведёт себя УОЗ на впрысковых движках? В момент резкого открытия дросселя угол отскакивает назад, может даже позднее ВМТ до 12 градусов! Чтобы уменьшить эту самую вероятность возникновения детонации! Если замедлить процесс сжатия в цилиндре, и рассмотреть его подробно, получится примерно таекая картина: Наполнение цилиндра резко возросло, а угол, допустим, остался прежним. Начинается сжатие, смесь поджигается за 12...30 градусов до ВМТ (в зависимости от оборотов), поршень продолжает двигаться вверх, давление продолжает расти, но начинает расти и давление газов, идет ведь процесс расширения. Поршень при этом, до вмт ещё не дошёл, он движется вверх! Давление продолжает нарастать. И вот тут самое интересное, если к этому моменту смесь догореть вся не успевает,(а если бы её было меньше, или скорее бы сгорела по причине своей бедности, то успела бы) то сама смесь начинает очагово взрываться-детонировать в разных уголках камеры, куда фронт плавного горения ещё не дошёл, потому что давление в камере перешло критическую отметку, для данного вида топлива. При этих углах октановое число должно быть выше, или при этом же октановом числе угол должен быть позже, либо притех же углах и октановом числе-степень сжатия -ниже. Или количество смеси (наполнение цилиндров) меньше, при остальных неизменных. Ещё не учёл температуру, чем она ниже, тем ниже вероятность,(а на это влияет процент в смеси отработанных газов). Короче с детонацией жесть. Задолбался писать. Вернёмся к теме.

Тут весь прикол в давлении. Камера сгорания имеет конечный обьём. Чем больше бензина (жидкой фазы) попадает в цилиндр, тем выше в нём давление, и вероятность возникновения детонации-жидкость несжимаема. Ты прав, бедные смеси горят быстрее, но вспомни дизель-топливо воспламеняется от сжатия: компрессия упадёт, не заведёшь, смесь обеднишь-заглохнет. Грубое, конечно сравнение, но вот как-то так.

По мне скорее богатая смесь будет причиной детонации чем бедная, хотя это тема скользкая. Ну а при снятии вакуумной трубки она уходит? смесь то становится богаче... Что-то сомневаюсь. Замена регулятора ничего не даст, если с него тоже, конечно, трубку потом не снимать. Показания-то у старого нормальные! Больше похоже все таки на ДМРВ. Это моё мнение, хотя есть ещё пару мыслей.

Кстати а лампа чек енжин перекочевала с машины-донора? Интересует вопрос исправности цепи гашения детонации. Если датчик детонации неисправен\неподключен\не соответствует ПО, чек должен гореть, динамики не будет, т.к. оптимальным не будет УОЗ. Не пойму откуда там детонация. Что за топливо? Детонация возникает при повышении давления, температуры, УОЗ. По сигналам ДД УОЗ отбрасывается назад. Возможно система гашения и работает, а тупость это следствие безуспешной борьбы с детонацией? Попробуй всёже подбросить исправный ДМРВ, это проще всего на этом этапе. Отпишись только, как поехала, как детонация, бум дальше думать.

Напряжение на выходе датчика это результат его работы. Правильнее было бы построить зависимость напряжения на его выходе от оборотов, и сравнить с эталонной кривой. Напряжение в контрольных точках: 1000,2000,3000... должны совпадать. Конкретные цифры приводить не буду, тем более, что для 1.5,1.6,1.7 литра они будут разными. Но одна точка для всех них будет справедливой: это ноль расхода. В ней, т.е. в состоянии покоя на выходе должно быть 0.996В. Допустимо отклонение до 0.016. На практике 1.02 еще не криминал, но дальше не моги. Это отправная точка отсчёта, если в ней уже есть погрешность, то дальше точно не эталон. Другое дело характер отклонений. Распространённое мнение, что со временем ДМРВ "беднит" я не поддерживаю. У меня и сейчас в гараже есть 2 датчика, напряжения с которых по 1.077, но один взвинчивает расход, причём машина реально едет на все деньги, другой не даёт двигателю толком даже раскрутиться, и тупит неимоверно. ДМРВ это измерительный прибор, который как и любой измеритель имеет свою погрешность, и бывает как в большую, так и в меньшую сторону. В каждом конкретном случае зависит от того, как и каким способом его ушатали. На моей 21102 ДМРВ прошёл больше 100 тыс., напряжение на момент продажи подошло к 1.04. Динамика с ним стала уже не та, что чувствовалось при подмене на новый, но расход меня устраивал, а его стоимость нет. Так и продал. Кстати этот принцип экспресс проверки описан во многих книгах по ремонту, и заложен в некоторые тестеры датчиков и исполнительных механизмов, таких как например, ДСТ-6 от НПП НТС. По поводу детонации. Прошивка стоит родная? Какого года машина, какой марки контроллер? Проверялись ли метки ГРМ и правильность установки задающего диска?

Может, если свечи зальёт по причине неверного сигнала с ДТОЖ. Меняйте датчик, или его разъём, главное, чтоб при включении зажигания не включался сразу же вентилятор... Ставьте новые\свежие\сухие свечи и запускайте.

Можно, кстати, модерам подкинуть идею, о создании ФАКА по моделям жрущих магнитол! А то вопрос не сходит с верхних строчек хитпарада...

По ДМРВ, кстати, только сейчас увидел: 1.04 это уже многовато. Я бы не сказал смертельно, но и от идеала уже далеко. А что мешает на 5 минут поменяться датчиками с другом, соседом по стоянке, гаражу? Замер напряжения это маленький, простой, но очень информативный экспресс-метод определения степени здоровья ДМРВ. Я не говорю, что неисправность именно там, но попади вы на диагностику, датчик на 90% забракуют-методика такая. Советов можно дать кучу, не жалко. Но хотелось бы иметь хоть какое-нибудь описание проблемы, кроме как . Извиняюсь, если чего пропустил, но поймите правильно...

Рабочий у тебя регулятор! Если цифры выше- реальные.