nokian

Честно говоря, ничего не понял, чего ты хочешь от машины из твоего сообщения. Двигай вперёд хоть до 3-ёх градусов, не вопрос, но учти, что ШРУСы на это не рассчитаны, а чувствительность (если имеешь ввиду рулевую) не только не уменьшится, а наоборот увеличится. Если ты имел ввиду чувствительность к неровностям, то кастр тут вообще нипричём, проси совета по аммортизаторам у марсианина. По колесам. Случайно не литье стоит турецкое? С лошадиным вылетом, тяжелые, нецентрируемые, небалансируемые арбузы, капельки, ромашки? Без коментариев, на них порше точно не рассчитывал. В качестве совета: ВСМПО+мишлен энерджи Е-3Б, если на самом деле интересуют ездовые качества, а не внимание противоположного пола.

Если устанавливать его самому (в экскурсионно-познавательных целях, в качестве руководства к установке используя советы любителей ), то пользы от него не будет никакой, скорее вред. Иммобилизатор (не серийно устанавливаемый)- это устройство скрытой охраны, использующий, чаще всего, принцип имитации неисправности и сбивающий злоумышленника с накатанной схемы угона. Основной его козырь-нестандартная установка. Самый простой, но с толком установленный иммо лучше самого супер-пупермегаиммобилизатора, установленного с другом под пивко.

Можно установить и 2 и 3, и на все деньги. Но если вдруг одна из них заглючит, первый же электрик предложит снять сразу все, или разбирайся сам. Не любят уважающие себя специалисты разбираться в кем-то установленных приблудах. Еще и денег за их снятие отвалите.

В вашем городе есть толковые ребята, например Тэфко-сервис, адрес дать? http://autoforum69.ru Обратитесь по месту, в форуме диагностику не сделают, это как геморрой лечить по телефону.

Давнишний вопрос, ну да ладно, может кому пригодится. Тройной сигнал говорит о том, что в настройках сигналки не установлен "учет задержки салонного света" лечится через кнопку "валет".

38 минут это чуть больше половины градуса. Это не много. На мэрине задний привод- "толкающая" компоновка, в отличие от зубилы, где компоновка "тянущая". На заднем приводе, даже на нашей классике, продольный наклон в "норме" 3,5 градуса (но только на свежих, через лет 5 хорошо, если он остаётся хоть сколько-нибудь положительным). Это необходимо для стабилизации управляемых колес из-за компоновки. На заднеприводных немцах этот угол как минимум в 2 раза больше. Поэтому мэрин и славится своей феноменальной курсовой устойчивостью, управляемостью, и обратной связью на руле, а усилие на нём ликвидирует ГУР. Благодаря такому наклону стойки, если обращал внимание, на МВ в повороте колесо "ложится" на бок. На переднеприводных ВАЗах стремится к этому не нужно и даже вредно. Подвеску зубилы доводили специалисты порше, они ж не дебилы.

Если стот\стояла сигнализация, то скорее всего это блокировка. Если в разрыв толстого красного- то стартера, Если сине\черного, то зажигания. Для проверки достаточно вытащить реле из колодки, и попробовать завести машину. К реле, кстати из недр панели не подходит тонкий оранжевый или орнж.белый?

Снимайте Головку блока цилиндров. Разгадка как правило там. Можно экспресс метод: ставите поршень этого цилиндра в ВМТ на такте сжатия, выкручиваете свечу, стопорите коленвал, и дуете в цилиндр с компрессора через насадку. Если воздух пойдет в глушитель- сгорел выпускной клапан, если во впускной коллектор-впускной клапан, если пузыри в расшир. бачок-прокладка ГБЦ, если в картер(слышно через масл.щуп)-кольца.ВСЕ.

Консоль управления чем? :) И какой пред? Здесь же не "битва экстрасенсов" в конце-то концов!!!

Тем, что заново нужно проверить углы установки колес. При снятии с растяжек по 2 шайбы увеличился продольный наклон стоек на примерно на 38 минут, при этом развал увеличился минут на 5, суммарное схождение тоже увеличится от 5 до 10 минут. Вообще, продольный может быть любым, лишь бы одинаковым, и колеса не задевали арки, но завод определяет от -15мин до +1 градуса, хотя в разных источниках данные на 15 минут отличаются. Лично мне по душе "гражданский вариант"-нулевое значение всех трёх углов: руль становится немного "бесхарактерным" но легким, да и по износу резины оптимал. Увеличение продольного ведет, как ты правильно заметил, к улучшению "возвращаемости" и курсовой устойчивости, но становится тяжелее в поворотах. А без ГУРа это на любителя.

Сними массу на 5 минут, ошибка сбросится. Если загорится вновь, тогда и пиши.

Врообще, в 90% всех случаев, когда жалоба "тянет вправо\влево" виновата резина. А то что она новая, ни о чем не говорит. Разная партия, разный замес резины, другая литейная линия, другая рабочая смена, Чуть не догрели, чуть перегрели, как хранили, транспортировали, и т.д, и т.п. Передняя подвеска автомобиля подобна чаше весов: силы сопротивления качению слева и справа должны быть равны. В жизни так бывает редко. Если пятна контакта шин отличаются, по любой причине, прямо машина вряд ли поедет, будь там хоть до угловой секунды отрегулирован развал. Если, к примеру, боковина одной из передних шин чуть толще\чуть тоньше , мягче\тверже, вы хоть в Монте Карло регулируйте на золотом стенде: пока пару колес на перед не подберете, измучаете и себя и развальщика. К слову, сам по себе развал, как параметр величина весьма нестрогая. Завод-изготовитель определяет допустимую разницу развалов между левым и правым колесом в пол-градуса! Вот схождение-да, но неправильно установленное схождение на увод не влияет. Выбег, управляемость, износ, но не увод. ИМХО Российская резина, купленная на рынке- это лотерея. Чаще всего сразу появляется увод, после переброса местами-увод в другую сторону. Если уж брать нашу резину, то никак не 2 баллона только наперёд, а 4. Вариантов переброски побольше, может и повезёт подобрать пару наперёд. По этой же причине при сезонной смене резины, если проблем не было, необходимо намечать: какое колесо откуда, чтобы потом не перебирать мастерские. Ух, настрочил, наболело похоже.

Ошибка стираетси и снятием плюсовой клеммы тоже, да хоть и обоих сразу. Общепринятое правило- снимать именно массу. Почему- обьяснить толком не могу-физика!

Вы наверное транзистр с реле путаете, уважаемый. http://www.poluprovodniku.ru/?p=171 Почитайте про р-n переход, дырки и электроны. :) В зависимости от управляющего напряжения (а может быть и ШИМ управление) на базе, коллекторно-эмиттерный переход имеет разную проводимость. На то он и полупроводник. Просто характеристика перехода может быть крутой, а может быть пологой, в зависимости от кристалла. Но я не об этом. Перечитал сейчас ветку, и только заметил, что автор упомянул про габариты. Что при их включении лампа гаснет. NOV, если бск получится вытащить, попробуйте сделать вот ещё что. Не расстыковывая разъёма, прямо на контакт черного провода в разъёме БСК подайте массу с "-" клеммы АКБ. И поглядите на лампу, будут ли изменения.

Дело в том, что сигналка подключается не к дверным концевикам непосредственно, как в случае с багажником, а к Чернобелому проводу из БСК. По другому сигналку не подключишь. (можно, конечно, развязаться через диоды к каждому коцевику, но это называется садо-мазо) В БСК схемно стекаются массы со всех дверных концевиков, а с чернобелого вывода выходит только один, но тоже масса- на салонный фонарь. (Плюс на фонарь идет через пред с монтажного блока) Выходит масса через транзистор, который плавно закрываясь, потихоньку гасит лампу. Я предполагаю, что в данном случае, убирает он МАССУ НЕ ДО КОНЦА (тупо неисправен). Её остатки и видит сигналка, о чем троекратно и заявляет. Это пока предположение. Нужно проверять снятием разъёма с БСК, или подменой на заведомо исправный. То, что сига может быть некорректно подключена (без диода) или неисправна, тоже вариант, но все по порядку...

Ресивер засорился? :) А ты сними его и помой, может поможет :) :) Блин, тебе столько советов надавали, а ты и слушать не хочешь.... Я больше уговаривать не буду, хорош :)

Сделайте так: У вас 2115? Снимите заглушку с панели, которая под кнопками вкл. внешнего освещения, противотуманных фар, обогрева стекла и т.д. Откроется доступ к двум саморезам, крепящим БСК к накладке панели. Ваша задача подлезть к блоку БСК и отсоединить разъём. Сделать это непросто, но вы уж постарайтесь. Смысл затеи- исключить из списка подозреваемых сам блок, так как за функцию плавного гашения света отвечает именно он. Когда снимите разъём, обратите внимание на лампу салонного света: если виновт БСК, лампа гореть перестанет вообще. Если дело не в нём ( а в неправильно подключенной сигналке или в чем-то еще) то лампа будет так же гореть в пол-накала. Результат в студию. Можно, если есть возможность, подключить к разъёму заведомо исправный БСК, тоже вариант.

Хуже точно не будет. А вольтметр в ДМРВ я на твоем месте все же засунул-бы. Судя по тому что ты выше написал, датчик твой скорее жив чем мертв. Если даже АЦП его 1.05, (а у тебя на его массе ещё 0.04В. А 1.05-0.04=1.01 Это показания исправного датчика!) поджирать бенз будет, но явно тупить вряд ли. В минуса выводится СО и замену можно отложить на пол-года год. Кризис все-таки. Но дело хозяйское, если уж решил, то в магазин!

Функция плавного гашения исполняется благодаря транзистору в Бортовой системе контроля через бело\черный провод. Однозначно утверждать не буду, но есть вероятность что сам транзистор не запирается. Можно на время отключить разъём, и понаблюдать за лампой. Если трабл останется, допрашивать сигналку и т.д. Экспресс метод- подбросить другой БСК.

Вообще на иномарках давно все силовые цепи защищают силовыми предохранителями 100-150А непосредственно у плюсовой клеммы АКБ, исключение составляет наверное только цепь стартера. там импульсные токи достигают 700А, хотя и кратковременно. Не страшна даже переполюсовка. В этом особенно преуспели японцы. Силовой пред гибнет смертью храбрых сразу, зато остальная электроника остается невредимой. Иногда успевают вылететь еще пару плавких вставок, но это пыль. Чего тут еще придумаешь? На ГАЗах, кстати есть что-то подобное, а до тазиков эволюция пока не добралась...

BOSCH Хотя найти оригинал непросто. Их только ленивый не подделывает.

Сядь за руль, заведи двигатель, попроси кого-нибудь попережимать толстый вакуумный шланг, что идет от ресивера в переборку к вакуумному усилителю как можно ближе к рессиверу. Если на время пережатия шипение пропадает, то под подозрением сам усилитель.

Что-то не правильно замерял. Еще раз. Вольтметр: предел шкалы ставишь 2 Вольта. В разъёме ДМРВ: первого провода нет, второй-красно\черный, третий-зеленый(масса датчика, суёшь один щуп в него) четвертый-тоже не нужен, пятый-обычно желтый, внего суёшь второй щуп. Включай зажигание, цена вопроса те 1400р, что ты назвал, хотя у нас он как минимум 1900. Если правильно понял, машина 99. Год какой? На них беспроточные рампы не ставились никогда. В подтверждение тому то, что диагност что то там менял в составе смеси. СО он подправил, хотя мотивы пока непонятны. На системах Е-2 он такого сделать бы не смог. М1.5.4 или Я5.1.1. имеют обратку сто процентов. Другое дело долезть до неё- все руки обдерешь. Все же без манометра выводы делать- пальцем в небо. Перед тем как брать насос, вытащи старый, глянь на сетку. Если все-же решился, в сборе насос не покупай-выброшенные деньги. Бери только вставку, и желательно вшу оригинал последние цифры 435. Всякие там веберы, нашу рашу, китайцев не бери- получишь много шума.

В качестве совета. Если есть возможность снять приборку, на тыльной стороне увидите 3 разъема. Два белых и один красный. В красном разъеме найдите черный провод. Он угловой и дальний от от края со скосами. По нумерации-седьмой. Это силовая масса Щитка приборов. Возьмите 2-х метровый провод хорошего сечения и соедените контакт черного проавода с минусом АКБ не расстыковывая разъемов. Посмотрите, изменится ситуация? Возможна дрейфующая масса щитка. Точнее без проверки угадать сложно. Там же за щитком, есть болт крепления масс на кузове-пучек черных проводов, проверьте заодно его затяжку.

Не хочется снова тебя разочаровывать. Как раз наоборот. Когда система подачи топлива в порядке, при нажатии на ниппель (на только что заглушенном двигателе) из рампы выйдет жалкий холодный плевок, и давление иссякнет буквально через секунду. Это есть косвенный признак здоровья системы. Если же оттуда рванет горячий гейзер с пеной и шипением, не унимаясь в течение пол-минуты, минуты- приготовьтесь вытаскивать насос. Что предлагаю? если нет манометра, можно воспользоваться сенсорным методом измерения давления в магистрали через измерение линейного расширения диаметра топливного шланга, используя тарировочные таблицы и температуный коэффициент. Это же так просто! Давно бы уже сеточку проверили.