nokian

Жалко, что снимают их с производства... 7010 и Д700 сняты - у них уже есть смена, хотя дизайн по моему мнению не устарел, и цена-супер. Старлайны А2 давно сняты, на подходе А-4, на рынке только остатки, А-8 снимают, и пока держутся А-9. Ультрастар уходит от А-серии, и вплотную перемещается на линейку В и С. Хотя С меня расстроили тонюсенькой пластиковой дужкой под кольцо. Была бы она из металла, С-серии цены не сложить. но видимо кризис не даёт...

ArturiK, а с шерифом какие проблемы были, если не секрет? Я юзал ZX-710, ZX-910, ZX-925. Впечатления-танк Т34. Неубиваемая линейка как кирпич - если и ломается, то только пополам. Сбоев в работе не видел ни разу. Дизайн, и звук конечно дерево, но по надёжности им можно тестировать установочный центр :) а не наоборот... Если посли их установки шериф глючит, значит установщики - дырка. Единственный (изредка) трабл за ними - датчик удара. Томагавки не юзал вплотную до набора статистики, но первые впечатления, что это тупо старлайн, только собирает не Ультрастар. Какие-то сбои?

А я бы не снимая генератора сначала бы с тестером всё промерил. Контакт может быть плохим даже между блоком и корпусом гены. Снял-поставил, закон вокзала- ж..па поднял - место потерял. Где что было уже недоказуха...

Сегодня пролез митинский радиорынок с цокольного по 3 этаж. На цоколе 1, на первом 12, на втором 5 точек продают сиги. (может какие и пропустил, считал те, где был) По словам продавцов в лидерах (по обратной связи без запуска) Старлайн, Томагавк, Шериф, ну и дорогие шерхан с пандорой для тех кто понимает. На перечисленные смело дают гарантию, никаких проблем. Аллигаторов как и мангустов мало. Их советуют если и брать, то без обратной связи. Говорят, люди жалуются, если надо берите, они работают, но это ваш выбор. Есть и хвалёный Д975, никто оказывается, на него не бросается - дорого и ничего особенного. Это мнение продавцов. Лично мне понравился (цена/качество) обновлённый шериф ZX-750-2200р, ZX-940-2700р, неплохо смотрится линейка томагавк D-700.. в районе 2000р (есть обновлённые, но они подороже), старлайн А-2 1500р, А-4 около 2000р, А6-2400. Некоторые модели Ред скорпио не плохо смотрятся. Это основная "рабочая группировка". Остальное имеет право жить, но уже на любителя и много всяких но.

В БК. Пост 543.

:) У меня нет слов! :)

Конечно в этом хорошего мало. Заведите двигатель и возьмите метровый кусок провода, один конец которого подключите к "-"АКБ, а вторым концом со снятой изоляцией водите вдоль высоковольтных проводов по очереди. Желательно делать это по темну. Если будет проскакивать искра, то изоляция своих функций уже не выполняет. Такие провода на замену.

Форсы это хорошо, но в первую очередь разберитесь с компрессией. Клапана, прокладка... и т.п., форсы во вторую очередь.

У меня на кальций табличка завалялась, сурьмистый не нахожу...

Тогда сначала на приём к мотористу, а потом уж разговор о свечах... Пост №68 посмотрите.

БК показывает напряжение в салонной части сети автомобиля. К напряжению на клеммах аккумулятора, а тем более на клеммах генератора оно отношения не имеет. Нужно измерять тестером - мультиметром, и желательно на самих клеммах АКБ и генератора, чтобы говорить о его ремонте. Падение напряжение с нагревом - следствие работы термокомпенсации РН, это штатно, и ранее в этой ветке обсуждалось.

Вобщем крокодилы тоже летают, но низэнько-низэнько... :) Всё зависит от постановки вопроса. Если авто- классика с геной переменного тока и электромагнитным возбуждением, то уточняемся, что значит ??? Если верить мануалу на АКБ, то 0% зарядки соответствует 10.2В. В этом случае с буксира заведётся. Если понимать цитату буквально, т.е. на выводах АКБ=0В, то даже разгон авты до скорости звука (утрирую) не поможет запустить движок. Доказавшему обратное ложу на телефон 100р.

Тут всё подробно.

Если только вместо трамблёра магнето поставить от мотопомпы... :)

Ну да, чёт я наколбасил... ХЗ как проще обьяснить... :) Ну типо если к примеру одна форса будет недоливать, то цилиндр будет работать не наравне со всеми, и на холостом, чтоб скомпенсировать это и удержать обороты, ЭБУ будет добавлять топлива сразу всем. Отсюда и увеличение времени впрыска. Только сачковать цилиндр может не только из-за форсы, но и из за компрессии, клапана, и т.п. А может и не один цилиндр, а несколько и по очереди из-за обеднения смеси например. Короче всё в итоге выливается в расход, а это зимой проблемы со свечами, запуском и пошло-поехало. Промойте форсы на стенде, и тогда снова на бук :) Отличия, думаю, будут заметные. А ДМРВ мультиметром на ура проверяется...

Если разряжен в хлам, то проще его совсем с машины снять, легче толкать будет, а смысл тот же. А на генератор хотябы "крону" повесить для возбуждения, иначе он не помошник...

Лучше не запускайте двигатель, на галстук и в мастерскую, не усугубляйте ситуацию. Теперь только вскрытие покажет...

Да о газике тут речи нет. Значит, меньше топлива просто нельзя по тем характеристикам железа что вы имеете. Желаемого нами времени впрыска энергетически тупо не хватает чтобы перекрыть механические потери, и обеспечить уверенную работу. Бывают двигатели, которым хватает 1.9мс, видимо параметры сжатия, воспламенения, товливоподачи, а главное разбросы этих величин(!) оптимальны, и движку много не надо, он сбалансирован и работает с высоким КПД. Про такие движки говорят- легко и ровно работает. У вас или сам бензин не очень, или клапана не отрегулированы, дисбаланс форс или ДМРВ ошибается. Хотя криминального ничего нет. Обычный движок. Цикловой 90 это твёрдая четвёрка. Но раз уж дошли руки то разбирайтесь. Прибавьте дросселем обороты до 1500...2000, и на установившемся режиме вы увидите реальные цифры и циклового и времени: всё будет хрестоматийно,(запомните их) потому что нагрузка снизилась, двигателю легче работать. Вот к этим цифрам и нужно стремиться максимально, хотя так вряд ли получите. Как только отпустите обороты, цифры поменяются. Отличия в них и будет мерой воздействия системы управления для преодоления возросшей нагрузки. Сам по себе режим холостого для движка напряжный, но его могут усугублять дисбалансы компрессии, впрыска, искрообразования и даже вязкость трансмиссионного масла. Проверьте ещё зазоры клапанов. От этого много зависит. И напряжение с ДМРВ так и не прозвучало.

Дмрв НЕ на ХХ нужно смотреть а при включенном зажигании. На холостом эта цифра уже ни о чём не говорит, там рулит цикловое. Так что смотрите, эта цифра нужна. Время впрыска для зимы 2.2 на грани разумного, но хотелось бы меньше. Попробуйте с другим ДМРВ интереса ради, каким получится время впрыска и при этом СО? Судя по вашим цифрам ДМРВ ещё достаточно бодр, но меньшего времени впрыска выжать не получается? Играли коэффициентом туда-сюда, но это лучшее чего удалось добиться? Экспериментируйте, цели довольно чёткие.

Ёптьте............ 41 год?????????!!!!!!!!!! Не верится......... Жесть чё творится....Жалко...

Как это? Когда?

Сколько раз за этот пробег регулировались клапана и как давно в крайний раз?

Спирта нужно не меньше ожидаемого в баке количества воды, в плюс хуже не будет. Главная его миссия растворить в себе воду. Бенз этого не может. Чем крепче получится смесь, тем легче ей будет выйти.

А пшикоть выходит шта полюбасу будет. Т.к. двухходовой настроен на выдох выше атмосферного а на вдох ниже. А выравнивается оно только при откывании пробки. Так что если не пшикает, значит система не герметична, и тоже не гут. А если пшикает, но так что пугает прохожих, значит наелся кто-то. Или двухходовой или гравитационный или пережата магистраль. Не слышал пока чтоб забился адсорбер... Никак не найду схему вентиляции бака 2110 Р-83... Мож есть у кого?

Для адекватного совета нужен паспорт блока. Вот живой пример: I203EK34 А203EK34 I204DM53 Глюки с переобогащением при сбросе газа Некорректный ХХ – вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии.