nokian

Согласен, теперь шикарно.

Какой у вашего авто блок управления?

ИПРУМ тереть в ЭБУ, больше никак. В смысле залить в ПЗУ блока чистый дамп ипрума с необученным ИММО. В нете много валяется.

Да мы и не спорим, просто я понимаю, есть разница между "вручную" ранимированной конвейерной стойкой и тем, что предлагают на рынке. Незачем отождествлять это в одно понятие "продукция СААЗ", какой смысл их защищать? Респектище марсиянину за то, что он умеет, но это его личная заслуга, а не производителя. Просто я не видел выкинутых новых (не гнутых, не потёкших...), например, каяб, а выкидывать новае саазы это зачастую и запросто. Поэтому и предлагаю выслать живые стойки а не фотографии. И те и эти стойки ставят те же самые люди теми же руками, поэтому ошибки с установкой равновероятны в обоих случаях, а поди ж ты... стучит-то не каяба. Не помню я ни одного такого случая с задними. Обьяснение какое-то должно быть этому? Причём стучит, чаще всего, не сразу, а спустя какое-то весьма непродолжительное время. А статистики по причинам выхода их из строя у меня нет, я ни разу стойку не разбирал, потому как не секу в этом, поэтому и заявить нечего, но очень хочется услышать комментарий специалиста. Как-то поднимал уже эту тему, но вопрос так и остался, как будто нет этой проблемы вообще. Зачем они вообще тогда каябы нужны, если б гораздо более дешёвые саазы были надёжными? К примеру, "БОРовское" остекление кузова никто не стремится заменить на какое-нибудь чешское или немецкое стекло - смысла нет, БОР не хуже.Почему же с аммортизаторами не так? У кого как не у марсиянина спросить?

АПС-4 разрешает пользоваться стартером, АПС-6 нет, поэтому и в скобках написал.

Я согласен, но что даёт фото? я могу с таким успехом и просто новых рабочих нафоткать, кому нужна такая статистика? Лично мне интересно разобраться, в чём всё-таки сама причина выхода из строя практически новой стойки со смешным пробегом. Можете поверить мне на слово, за одиночный случай я бы не парился, да и смысл кого-то незаслуженно очернять? У меня сложилось частное мнение как у пользователя, потребителя из реальных случаев, которым был свидетель, и сделал вывод, что слишком частые случайности признак сами знаете чего. Я лицо незаинтересованное, мне барабан как называется то или другое, и патриотизм тут нипричём. Я покупаю стойку на своё авто, и мне интересно только одно - вопрос качества. Деньги, которые я отдаю за неё - настоящие, и стойку я хочу приобрести с настоящим ресурсом а не на один сезон. Искренне хотелось, чтоб это было про СААЗ, а пока интересно только одно - почему.

Когда ИММО активирован, ЭБУ При включении зажигания обязан каждый раз спросить разрешения на запуск у иммобилизатора. Если тот добра не даст (не увидит или не признает ключ с чипом, чип), ЭБУ заблокирует цепи насоса, форсунок и зажигание, (стартер). Сам иммо физически, рвет только К-линию.

Если скинете в личку почтовый адрес, обещаю в скором времени выслать Вам образец почти новой стойки со смешным пробегом, если конечно Вам это интересно.

С результатом поздравляю, интересно чем именно он был достигнут.

Это ваш Волгоградский оптовик. А что есть "видимая причина"? Вмятин и сквозной коррозии не будет. Просто появляется посторонний звук и всё. Подтягивание креплений не помогает, потёков нет, а звук есть. Вот и пипец. Что-то там внутри наедается, а вот что... ХЗ. Думаецца как обычно: идея правильная, а материалы г...о.

Иногда :)... хорошо сказал...

Ресурс вышел :) По моим наблюдениям, магазинный задний СААЗ дольше не ходит (да простит меня марсиянин). Стойки не автодомовские случаем?

Вот бы оставить старый датчик на ночь под капотом, а утром сравнить его по сопротивлению с новым. Это было бы очень интересно. Если различий будет ноль, значит датчик нипричём, помогло что-то другое. Хотя, когда есть результат, это уже, наверное не важно. Интересуюсь исключительно ради чистоты эксперимента.

Старый датчик, естественно, выкинули?

Я просто подумал, что вы отловили датчик по сравнению сопротивлений при одинаковой температуре, иначе его точно не проверишь, вот эти цифры и прошу. Просто если в "минус" смотреть на стрелочный индикатор на панели, ничего он не покажет... А в минус-то самый интерес!

Эх, лучше бы сразу начали с датчика, а то как-то после целого перечня мероприятий не факт, что виноват был именно он. Сопротивления датчиков не сравнивали? Прям если не трудно, Bear6666, выложи цифорки... оч. интересно...

Ну не совсем. Перечисленные выше - четырёхконтактные, но номально замкнутые. А вообще современные реле конструктивно имеют 5 выводов: два из них обмотка, один обший, один нормально разомкнутый и один нормально замкнутый. Какие выводы нужны такие и используются. Но есть и "эрзац" варианты 5-контактных реле: с одним отрезанным выводом, как правило нормально разомкнутым. В итоге получается 4-х контактное НЗ реле, которое по внутреннему содержанию на самом деле 5-контактное. Ну и конечно, есть тупо 4-х контактные реле, которые изначально изготавливаются только с НР парой выводов. Поэтому различать (НР/НЗ) реле нужно по взаимному расположению имеющихся выводов (по пустующему выводу), местоположение которых строго определено.

Хорошего вообще в жизни понемногу :) А хороший электрик такая же редкость как и хороший стоматолог. Ищущий да обрящет...

Недавно где-то отписывался по переносу блока, чёт не нахожу. Кароч, переносил вправо вверх под воздуховод. Крепил к нему 2-мя саморезами, причём одну дырку в лапе ЭБУ пришлось пересверлить, на воздуховод не приходилась. Спрятался оч. здорово и жгута хватило. Причём блок на штатном месте был укутан в целлофан, из которого я сливал тосол. Не прокатывает!

Кордиант полар шиповка. В зимних условиях нравится очень, но по асфальту шумно. После хаккапелиты-2, конечно, грубоваты, но по проходимости в глубоком снегу ей не уступает. Короче, там где лёд и снег, цены кордианту не сложить, а по сухому асфальту шумит почти как амтел. И снег, как назло кончился...

Уже неделю как вкрячил товарищу диод 2Д219Б. Рульно, чьорт побьери! На холодную с его слов по БК 14.3, с прогревом и полной нагрузкой 13.6-13.7 все по БК. Диод припаивал прямо к РН, отпилив половину резьбовой части. Без нагрузки на горячую 14.0 на клеммах АКБ замерял лично. Такшта зачод, рекомендую.

Это блок управления фиксирует пропуски воспламенения., Потому что зафиксировав пропуски, ЭБУ отключает форсунки этих цилиндров, чтоб не уложить катализатор. Перезапуск блока приводит к подключению всех форсунок, но снова пропуски воспламенения, и снова программное отключение дефектных цилиндров... Искать причину пропусков: 1. компрессия на предмет пробоя прокладки между вторым и третьим; 2. ВВ-провода на сопротивление, свечи по любому уже новые стоят; 3. форсы на забитость на всякий случай.

Так потому и реле и 5-контактное, чтоб нормально-замкнутую пару от него использовать, в 4-х контактном такой пары нет. (Если не считать чугунные реле с классики типа РС-702 :) и китайских реле, от некоторых сигналок, но это скорее исключение).

Подаём на обмотку питание, нормально-замкнутая пара разорвёт красный, от чего включаться-то ему?

А в чём вопрос-то? Берём 5-контактное реле, обмотку одним концом на массу, другим на лягушку заднего хода, где +12В появляется при включении заднего хода, нормально-замкнутой парой - в разрыв красного магнитолы.