Motorist

Глушак скорее всего прогнил. Температура+вода не есть гуд для глушака(быстро прогорает). Проверено на иногочисленных опытах.

Если на то уж пошло, то надо выкинуть инжектор, БСЗ. Т.к. там мозги если накроются или датчик какой то все пиши пропало.Деградация сплошная. Залей в иномашину нашего м8В и там клапана прогорят из-за заклинивших гидриков.

lada-forum.ru/index.php?showforum=16

Т.е. если поставить распредвал от Нивы то все, значит ты закоренелый баран? Кому-то например предпочтительнее ездить на более низких скоростях 70-80 и нивовский распредвал улучшит тягу в этих оборотах. Или я не прав? Между прочим по штучно брать гидрики от фирмы якобы выпускающей их специально для классики, то это надо вообще быть .....ом. Как раз эти-то и будут способствовать зажатию клапана, качество у этой продукции хромает.

Проверь уровень тосола в радиаторе и расширительном бачке.

Во-первых скажи толком что ты хочешь от движка? Тягу на малых оборотах или же на высоких? Какой именно вал ставить будешь? Если верховой, то мост ставь либо 4,12(или около этого) или же 4,22. Т.к. с верховым распредом двиг потеряет тягу на низах.

Хоть я и мало знаю про такие тюнинги. Но это понятно даже ребенку, чем больше смеси впихнется в камеру тем больше мощности, а этого можно добится в полной мере только на 16 клапаннике. Не знаю как вы там тюнингуете, но если вы не знакомы с 16 клапанной головой это не значит что 8 клапанная лучше 16-ти.

При 500 л.с. у вас поршня через 15 мин. работы в капот упрутся и вилка из коробки в салон вылезет! Если с вазовских движков можно столько снять, то сколько же снимешь с движка Land Rover V8? Лошадок около 2000? Или больше? V8 - 4500 литра.

Этот тяжкий труд можно исключить, если поставить РВ от 214 Нивы. Падения давления и так не будет. Давление не зависит от РВ. Уж вот на сколько у меня был изношен РВ, а давление на горячем движке при 2500 об. было 4 атм. Повторю еще раз замер давления идет после магистрали коленвала, а она никак не взаимодействует с магистралью РВ. Если бы они зависили друг от друга, т.е. соединялись, то на изношенном движке с давлением 1,5-2,0. атм. масла для смазки РВ было бы вообще недостаточно. Чтоб ни че не откручивалось надо не на эпоксидку сажать, а на резьбовой герметик. Как я понимаю твоему РВ настал каюк и ты решил сменить его, так вот чем сверлить новый РВ лучше купи РВ от 214 НИвы. А то запоришь постель, а там хватайся за голову.

Ставь мост с передаточным отношением 4,22 и будут передачи короткие и тянуть будет как танк, но макс. скорость будет намного меньше.при 4000 об.мин. ты будешь ехать 80-90 км.ч.

Это раздел только для классики.

Ставь лечше распедвал от 214 нивы. Прибавиться тяга на малых оборотах. Перед установкой гидроопор их надо разобрать и вытереть от масла, проверить чтоб ничего не закусывало. После установки заново заполнить маслом. Почитай еще вот это. seriykunak.narod.ru/avto.files/gidrokompensator.html www.ver-sla.pochta.ru/ street-scc.ucoz.ru/publ/1-1-0-7 И масло надо лить не хуже полусинтетики, а то клин гидриков тебе обеспечен, или же стук.

А по-моему чем мозг себе е..ть, то лучше купить то что стояло. И как рекомендует мурзилка регулировать зазор через определенный пробег. У бати на машине рулевая прошла 250 тыс. и без ремонта, только замена масла и регулировка зазора через 20 тыс.км.

Я так понял, что у него распредвал полностью в сборе. Когда менять будешь, то разбери его, посмотри постель и сам вал, если есть задиры, то шуметь будет. А рокеры меняй только в том случае если на них задиры есть.

Лично я меняю свечи только после того как откатаю на них 30 тыс. км., а ты за 30 тыс. сменил уже не один комплект. Вот и думай что тут не так. Свеча в ДВС должна быстро нагреваться до рабочей температуры, тогда она будет сама очищаться от подуктов горени, но в тоже время она не должна перегреваться, т.к. будет калильное зажигание. Так вот L15 подходят для классического движка. Можно поставить и другие, но нужно чтобы калильное число совпадало с тем, что рекомендуют производители движка.

Свечинадо подбирать по калильному числу.Поставь Бриск L15.

По другому вроде распределительный валик. Ну короче он передает вращение на масляный насос, распределитель и бензонасос.Работает в паре с грибком.Как раз на "поросенке" идет большое падение давления.

Не давать ехать внатяг, т.е. 20 км на 3. То же самое и на других передачах.И не раскручивать двиг более 3500 об.мин. Да и капиталить даже при пробеге в 100 тыс.км. это маразм. Это как надо ездить чтоб так быстро убить? У бати двиг 06 пробежал 230 тыс. км. Около 200 сменили маслоотражательные колпачки и цепь. Ездили до тех пор пока давление в цилиндре не стало 0, т.е. лопнули кольца в 1 и 3 цилиндре. А сейчас двиг опять носится, откапиталили и все. Причем ближе к исходу жизни движка компрессия была в каждом цилиндре около 6-7 атм.

Клапана во всех классических движках одинаковы. Знаком с 06 движком несколько лет. Батя еще на шестерке с 98 года ездит, накатал уже более 250 тыс.км. В 2005 году была капиталка, на 230 тыс.км. До этой капиталки в движке сменили только цепь и кольца. Клапана надо нормально регулировать и все будет в норме. Знаю одного мастера-ломастера, так он одному челу на ниве отрегулировал клапана щупом, так что у того через 25 км. клапана все прогорели. А надо-то было сменить распредвал и рокеры, т.к. был сильный износ, а он уменшил зазор и все. Двиг нагрелся, клапана зажало и они не до конца закрывались. И еще от регулировки карба и зажиги тоже зависит, при бедной смеси и раннем зажигании будет детонация, которая поможет клапанам прогореть.

Лей какое льешь. Главное не напороться на подделку.

Советы.Особое внимание удели коленвалу, малейшие задиры, риски, значит под шлифовку. Когда колено вставишь в блок и затянешь все коренные опоры, колено должно прокручиваться рукой. Полукольца коленвала не перепутай(по другому упоры). Обрати внимание на масляный насос, задиры, люфт вала, выбоины, если есть, то меняй, а то давление будет шалить. И поросенка не забудь нового поставить, а вместе с ним и его втулки.

Во-первых: в 06 блок пршня от 05 не поставишь они на 3 мм меньше в диаметре. Во как. Голову от 214 не поставишь, камера сгорания больше, придется точить цилиндры под нивовские поршня. 1300 на копейке тянет только за счет большего передаточного отношения ГП(главная пара находящаяся в редукторе), у копейки она 4,22. А у шестерки она 3.9. А 1600 справляется. Ставил я на 06 1300 с ГП 3.9. так он вообще ехать на 4 не хотел в гору. Движок был полностью исправен. 1300 двиг ест бензы столько же сколько и 1600. Опять же из-за ГП. Приведу пример ГП 3.9 скорость 90 км. обороты двига 3000. ГП 4,22 обороты двига около 4000. Вот вам и перерасход. Да и ехать 80 км. на 4000 не очень(двиг шумом достает).

+10000

А есть у кого фото?