Motorist

если лить хорошее масло и вовремя чистить ВКГ, то ни какого кирдыка не будет. если лить конечно дизельное или автол и фильтр за 40 р пользовать, то удачи :haha:

спасибо

спасибо большое! мотор переделываем 8V и делаем его под фазированный режим. кожух родной Ауди будет.

ничего страшного. подожду. только не забудь фото сделать пожалуйста. если не трудно, выставь 1 цилиндр в ВМТ и сфоткай как стоит датчик в этом положении относительно шторки.

у меня шторка от 2112 и ДФ с прорезью. мне именно под нее и надо знать как стоит ДФ.

компресси может не быть по след.причинам: 1)прогар клапанов или седел в гбц 2)прогар прокладки ГБЦ 3)трещина ГБЦ 4)лопнули поршневые кольца или поршень 5)загиб клапанов 1 лечится выбросом старых клапанов, правкой седел и притиркой(10-15 сек. на клапан) новых клапанов! 2 лечится заменой прокладки и шлифовкой плоскости 3 лечится заменой гбц 4 лечится заменой цпг 5 лечится заменой клапанов и правильной установкой меток грм

если ездили с попадающим антифризом в камеры сгорания, то в СТО правы - капиталка скорее всего. антифриз сушит камеру сгорания, смывая масло и детали работают без смазки. когда меняли прокладку вероятно какие-то поршни были белыми, почти новые?

т.е. ставим 1-й поршень в ВМТ, прокручиваем КВ на 180 градусов(90 гр.по РВ) и в этот момент вырез в шторке должен попасть в ДФ? серединой или каким-то краем?

20 зуба по часовой стрелке или в обратном порядке? напротив шторки. посередине или с какого-то края?

хороший пример в пользу КАЧЕСТВЕННОГО масла! а не промывки. откуда там грязь? естсественно от масла паленого типа ТНК,лукойл и т.п. дерьма.

спасибо. и если не трудно сделай фото ДПКВ и ДФ(со стороны шторки) когда 1 циилндр будет в ВМТ

подскажите пожалуйста как правильно установить ДПКВ относительно реперного диска. по-моему ставим вал в ВМТ 1 циилндра,отсчитываем 20 зубьев назад от 2-х отсутсвующих и на 21 зуб должен смотреть ДПКВ? так или нет? а как быть с ДФ. как стоит датчик фаз относительно шторки когда 1 цилиндр в ВМТ? помоги кто-нибудь. по этому нигде инфу найти не могу.... дело в том что ставим бош 7 на а80. скоро все уже готово будет, а главные датчики не установлены

что никто не подскажет? будет ли этот датчик без прорези работать со шкивом 2112? или надо и датчик фаз тоже 2112 с прорезью который?

привет всем! извините, может было где-то. но ни как не могу понять как работает ДФ. короче ставим на Ауди фазированный впрыск с ваза. купил ДФ 48.3855 и шкив впускного распредвала с 2112. будут ли они вместе работать? ДФ этот без прорези. спасибо за помощь

привет всем. кто подскажет чем перепрошить данный девайс? через какую прогу?

благодарю!

извиняюсь если где что было, может не заметил. в общем нужна схема электропроводки ВАЗ 21150. мотор 2111. пошел дым из под капота, там в жгуте задымились какие-то провода, авто заводится, ошибок нет, все хорошо, только печка перестала работать. да и разобраться надо что задымилось

полностью согласен по этому поводу с тобой! эти переделки в поршневой повлекли эти самые проблемки. 126 мотор "раздушивают" убирая кат коллектор и убирая катализатор+перепрошивка мозгов и мотор приобретает резвость. но мне больше нравится 124, слышно как он мягко стрекочет на оборотах. я сначала хотел взять деятку с эти мотором, но потом взял Ауди. где-то кстати видел сравнения 124 мотора и 126. там были фотки поршней, пальцев,шатунов. и были данные что сколько весит. если суммарно подсчитать облегчение 126 мотора, то выходит неслабо. но поршни лучше было бы оставить 124, они ходят довольно хорошо и неприхотливо. видел даже как ставили на 126 мотор поршни с шатунами от 124-го. появляется огромнейший + - не загибает клапана! но есть и "-" - понижается степень сжатия, т.к. в 124 поршнях есть выборка под клапана. но думаю этим можно пренебречь, раздушив мотор.

катался на 124 моторе, он мне понравился больше. тяга немного сместилась к низам. 126 мощный конечно, но эта мощность выходит боком

обкатке подвергаются даже моторы иномарок выпущенные в 2010 г! теже Ауди, у них есть ТО несколько штук. на них все подтягивают,проверяют компрессию,меняют масло и т.д. а качество далеко не русское. 10 тыс.км на наших запчастях надо так и так откатать в обкаточном режиме,тогда и моторы будут нормально ходить. а насчет прогрева вижу смысл в том чтобы греть! особенно в мороз. чтобы масло создавало на трущихся поверхностях пленку и защищало от задира поверхности нужно чтобы температура масла была не ниже 60-70 градусов. P.S обладаю Ауди 80. в книге четко написано при обкатке не крутить мотор выше 4200 об\мин и не давать непрогретому мотору выходить на обороты 3500. а 126 мотор видел при разборке после запуска зимой. при том не с толкача,а со стартера. перескочил ремень, оторвало тарелки клапанов,лопнули направляющие втулки,лопнули гидрокомпенсаторы,поршни дали трещину! на мой взгляд мотор 124 был более удачен,чем его собрат построенный на этом же блоке,но с другими поршнями(которые полное гуано, имеют очень большой коэффициент линейного расширения)

ни какой тут установкой колец не отделаешься. 99 % что расточили блок коряво, либо расточили резцом плохо и уже по плохо расточенному цилиндру нанесли хонинговку, либо саму хонинговку на хорошо расточенные цилиндры нанесли неправильно. возможно хон уже пора бы заменить, а им все работают.

ставил себе. делал так: купил рампу 21214, сам РВ у меня был практически новый от 21213 и я только под этот вал подобрал постель от 21214. гидрики. рокера я оставил старые, т.к. попались гидрики старого образца, у них шарик куда опирается рокер на 14 мм, а потом уже стали делать толи 12 толи 11 мм. все ставим,прикручиваем,выставляем метки грм. прокручиваем мотор несколько раз без свечей. потом оставляем на час. потом прокручиваем еще раз и потом заводим. прокрутки нужны чтобы гидрики приняли рабочее состояние при давлении на них кулачков чтобы не произошла встреча клапана и поршня,т.к. гидрики заполнены спец. раствором который при работе смешивается с маслом и вреда ни какого не несет. от себя добавлю,что масло надо лить как минимум полусинтетику. а если мотор новый,то можно и 5в40 синтетику.

а что за шелл в кпп льешь? 75W90? тоже надо сменить,а то тад-17 густет как солидол и первые несколько км передачи чуть включаются

чтобы завестись в мороз важны не только АКБ и масло. есть еще множество важнейших факторов. нужна хорошая компрессия,нормальный состав смеси,хорошие свечи,исправный стартер(если бендикс у стартера клинит,то хоть новый АКБЛ ставь толку 0 будет). масло на зиму залей 5в40 мобил. свечи бриск. заряди АКБ. если с составом смеси и компрессией все в порядке,то авто и в -30 будет заводится хорошо. при пуске выжимай сцеплеие и секунд через 30 плавно отпускай. а то что педаль не вернулась это тебе надо ревизию главного и рабочего цилиндров сцепления провести, если исправны и течей не имеют,то смени тормозную жидкость в системе сцепления.

все путают максимальный расход с допустимым. допустимый это 500 грамм на 10000 км пути! а вот максимальный это 1 л на 1000 км пути, т.к. при таком расходе мотор уже надо капиталить. вообще считаю качество тазиков новых(особенно по утилизации) хуже некуда. взять тот же мотор, жор масло в обкатку 1 л на 1 тыс.км. ну это же ни в какие рамки не лезет. прошивки приходится менять после гарантии. ну это же дебилизм.