Motorist

масло смени! ты залил левак. смени,например,на Мобил,Равенол,Тотал. в новый мотор можно и 5в30 залить.

если найти гаражного дядю Васю, то цена практически такой же будет. да честно сказать в тазиковом моторе ничего сложного нет. самое сложное это обработать втулки поросенка без развертки. но это тебе сделают на заводе где будут точить блок. я сейчас так сделал. отдал и мне на станке расточили втулки под поросенка, зазор сделали 0,0027 мм. осталное все мелочи.

у нас это нижегородская область сосновский район. другу мужик один сделал за 16 тыс. руб. друг просто авто пригнал. тот все сам разобрал,мотор отвез на расточку, все купил собрал. обкатал на ХХ. приехали с другом проконтролировали давление масла, компрессию, отсутсвие течей из мотора, прокатились и все. забрали авто.

течи анифризамогут быть через шлинги - они сохнут и трескют. причем на месте может все ОК,а при больших оборотах выдавливает где-то. все соединения надо протереть и посмотреть после прогазовки не намокло ли чего. масло жрет из-за того что ЦПГ подъизносилась и возможен износ направляющих втулок клапанов и ни какой заменой колпачков это не вылечится. тормозуха утекает обычно в: 1)главном тормозном цилиндре(ремкомплект ставить не советую,а просто выкинуть старый и поставить новый) 2)рабочие цилиндры,причем течи обычно появляются в задних,передние просто закисают 3)колдун - регулятор давления. закреплен на чулке заднего моста. зачастую трескает или лопает какая-нибудь из 3 трубок прикрученных к нему. в общем проблемы не очень и серьезные. капремонт мотора с заменой всех частей кроме РВ,КВ и блока у нас стоит 16 тыс руб вместе с работой.

а может кто подсказать одинаковы ли шатуны 2101 1004050 14А и 2101 1004050 72В?

ну значит их возьму. колечки ссср. еще надо кв найти и можно собирать. кстати,а сейчас продают вкладыши змз?

регулировать клапаные зазоры нужно не тогда,когда стук вылезет наружу,а в положенный срок. после ремонта ГБЦ через 1500-2000 тыс.км. потом когда пробег будет уже 5 тыскм. потом когда уже 10 тыс.км. и далее через каждые 10 тыс.км и не позже. если регулировать зазор позже,то пойдет износ рокеров,кулачков РВ,торца стержня клапанов, направляющих втулок клапанов.

нутромера нет, но есть хороший знакомый который работает на заводе. он мне блок точил и хонинговал. я поршни куплю, ему отвезу он промерит и скажет подойдет или заменить. стк вообще нормально ходит? мотор не дымит,не стучат поршни,тянет нормально?

кольбеншмидт больше не производит вроде поршней для классики,да и цена дорога. есть еще СТК поршни. как они? кстати есть какие-то группы. А,В,С,D,Е? по возрастающей? т.е. А самая маленькая?

давай видео! не верю потому,что виде как мужик долил масло при работающем моторе и практически все что залил выплеснулось обратно

да это что-то новенькое

в магазине кроме самарских ничего нет. раньше были германские какие-то. кольбеншмидт или что-то подобное. одни поршни стоили 5 тыс.руб с кпейками. но качество было отменное, лучше тех что с завода ставят на новые моторы

точить уже некуда и так 0,75 причем вал оказался сырец..... на коробке просто сверху написано самарские поршня и еще че-то. в коробочке 4 шт без колец и пальцев. говорят еще есть какие-то харьковские поршня. может их поискать? вообще опечален небольшим выбором поршневой группы

в общем приехали к такому: КВ под замену, поршни тоже! оказался эллипс 4 шатунной шейки и КВ нужно менять, по видимому сточала она, т.к. руками нащепал свободный ход(люфт) шатуна в собранном виде... зазоры в ЦПГ под 0.12-0.15 мм во всех цилиндрах и поршни под замену. цилиндры промеряли нутромером - цилиндры износа не имеют, не износиись даже на 0,01 мм т.е. дальше эксплуатировать можно,но надо подобрать поршни. собственно встает вопрос какие брать? есть в магазинах самарские поршни пустые(ни колец ни пальцев). комплект стоит 1150. кто что может сказать про них? как ходят?

понаблюдал тоже за инжекторами понял что это норма! на иномарках тоже на некоторых такое присутствует, только на разных моторах п разному. есть моторы 2.3 л. у которых при выдергивании щупа обороты растут и гуляют потом,есть которым пофиг,а есть и те что глохнут. просто у них разная система вентиляции. есть мотор 2.8 литра ААН, так там стоит еще и доп. хрень создающая вакуум чтобы газы из картера вытягивать - ну это так отступление

перед тем как кольца менять посмотри на хон цилиндров. если его там нет,то кольца очень быстро износятся и станет еще хуже. если хона нет,то надо точить! а вообще твоя компрессия после настройки клапанов говорит о зажатости последних. замерь компрессию залив в цилиндры по 5-10 грамм масла. если компрессия подпрыгнет,то виновата ЦПГ,если нет,то ГБЦ.

ошибаешься. у меня до капиталки была 8.и мотор еще очень хорошо бегал,но жрал масло дуром

этот мастер тебе клапаны затянул! :) кромки начали подгорать вот и падение компрессии.регулируй еще раз на холодном моторе рейкой с индикатором часового типа. P.S. регулировку клапанов надо проводить через каждые 8-10 тыс.км, а не только тогда как слышны звуки из под клапанной крышки. звуки слышатся когда зазор уже более 0,3 мм! от этого идет ускоренный износ кулачков РВ,рокеров.

надо было пометку сделать на гайке и мосту. там определенное усилие затяжки есть. у знакомого такая херня была. он тоже сальник поменял. оказалось лопнуло кольцо у конического подшипника хвостовика. купили новый подшипник и заменили. но заменили только внутренюю часть(где ролики стоя). обойму не стали менять,т.к. машина прошла всего 65 тыс.км и разбирать мост ох как не хотелось. вот уже 3 год так ездит и никаких шумов нет.

мда. что это за промывки такие. они только картер очистят. а надо и поршеньки и клапаны и вообще весь мотор в целом. вообще думаю промывать нах не нужно. надо лить качественное масло полусинтетику и подождать немного, оно само все вымыет внутри.

у меня такая хрень была. оказалось лопнула втулка на КПП(из передней крышки такая тонкая торчит),по этой втулке ходит выжимной. втулка лопнула,выжимной перекосило и оторвало все лепестки. сцепление не выключалось. при нажатии на педаль ощущалась очень сильная вибрация. корзина была новая и навернулась из-за какой-то втулки которая стоит 150 руб. делов было на 5 часов вдвоем делали. сняли КПП,открутили переднюю крышку, выбили втулку,вставили новую,новая прокладка и сборка.

ок. насос промерю. задиры на корпусе были 100%. насос ремонтировался,а как видится пора на замену его. масло шелл хелиск 10в40

вкладыши посмотрел все ОК. коленвал чистый. была еще постоянно проблема с закачиванием масла после стоянки авто более 6 часов. т.е. мотор работает постукивает,потом лампа масла гаснет и все ОК. давление плавно растет. фильтр и масло менял неоднократно. может это быть из-за насоса? и как его проверить? но на ходу давление было всегда 3-4,5 бара в зависимости от оборотов

хорошь сказки рассказывать))) не зальешь ты масло на работающем моторе. интересно как ты еще заливал масло,а потом бегом пробку закручивать? блин даже не смешно. все бы масло сливали пока моторработает..... ну и дебилизм

по отзывал такие "новомодные" поросенки ходят в два-три раза меньше втуленных.... купил втулки, поставил их. поросенок вращается хорошо, не люфтит. оставлять? в сети почитал, пишут что сейчас сталеалюминиевые втулки не поставляются. только омедненные.