Bach

как машину обкатаешь так она потом и поедит. Я вообще рекомендовал первые тыщ 5 не гонять больше 110., но главное не только в скоростном режиме. Нельзя резко ускоряться. Этим необкатанному движку наносится очень большой вред. И крутить необкатанный двиг тоже не стоит.

1. НЕТ, мона тока уменьшить выпирание. Для этого надо обшивку дверей снять и отрегулировать стеклоподъёмники. 2. Поставить датчики и подключить человечка. Геморно, но можно. 3. Купить блок индикации от предыдущих версий 10-к, тока проверь, проводка под него лежит или нет. Если нет - то проложить.

имею личный опыт езды на БИ-391, БЕЛ-103 и КАМА-208. БИ-391. На восьмёре моей была - ничё так резина, но 1 офигенный недостаток: Наличие эффекта "Аквапланирования" и офигенные водяные клинья. Не АЙС, короче. Не для быстрой езды. БЕЛ-103 - стоит на батиной 15-хе с завода. Тоже не АЙС. я попытался на ней применить экстренное торможение 2 раза: В дождь и на сухом асфальте. Результат одинаков: Блокировка колёс и машина как на льду. Первый раз спасла пустая встречка, второй раз - корова одумалась и пошла в другом направлении. Короче слава Богу пронесло ("тебяб так пронесло, подумал Штирлиц") КАМА-208 - лучшая из 3-х. Тормозит нормально, без притензий, воду отводит хорошо, аквапланирования нет, клин водяной не ловит. Из недостатков: Шумная, твёрдая, хотя изготовитель заявил её как всесезонку по снегу она вообще не едит. Короче тока на лето. Не очень хорошо балансируется, балансировку делаю по несколько раз за сезон. Хотя про балансировку относится ко всем вышеперечисленным резинам. ИТОГ: КАМА, если выбирать между белорусами и камой. А вообще я АМТЕЛ на следующий сезон попробовать хочу.

меня однозначно не будет. Не смогу.

при замене вилки снимают не только колёса но и полуоси. Читай мой пост выше. У меня случай похожий на батиной машине был: колёса 3 дня пролежали в гараже, потом их я лично прикрутил на место, после чего начало колбасить руль... Вот. А вилку ему не меняли. ИМХО балансировка сбилась.

ИМХО РХХ глючит или регулятор давления с бензонасосом, и проверь давление в рампе. Попробуй на горячую несколько раз включить/выключить зажигание, чтоб бензонасос до конца отрабатывал, если поможет - то регулятор давления надо смотреть. А давление при запуске проверь...

значит проверяй регулятор давления, бензонасос и давление в рампе. компрессия 13 это ГУД!

если эффект АБС это дрожание педали при торможении - то полюбасу кривые диски или барабаны. Проверяй их.

1.Согласен 2. 7500 - край для минералки, ИМХО, полусинь может 9 - 10 тыков ходить. А по поводу бабла - так синь шеловскую я покупаю за 1100 - 1600 (летнее и зимнее соответсвенно) рублей за 4 литра. Нормальная цена нормального масла. 3. В коробке у меня полусинь Ликви-молли GL4/GL5. Офигенное масло. Пока вроде не выдавило. Ну и тож считаю, что для коробки и полусинь нормально. Движок на синьке пробежал 53 тыка и пока тока радует (тьфу-тьфу-тьфу). Да и вообще, для любимой машины мне ни чего не жалко

Действительно, там тока полусинька - руководство по эксплуатации: http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada2110-08_06_07.pdf Однако в сертифицированном СТО (ЛДФ север) на ТО-1 мне влили Сентетический Валволин (Валволин Рэйсигн 5 В 50). Я синьку лью.

задние ужо существуют всех видов. Специально звонил и узнавал. По поводу других элементов подвески, типа шаровых и наконечников, я ставить себе буду ТРЭК усиленные. Я не вижу связи между ускоренным выходом из строя пыльников и установкой стоек СС20, не нравится жесткие - ставте комфорт или стандарт. Во всём должна быть своё преимущество. Единственное могу сказать: Стойки СС20 все маслянные, и все ремонтопригодные (в сервисах СС20, в москве один такой знаю), и шток у новых не болтается, и стуки после низ исчезают. Посему и на зад себе СС20 ставить буду. Кояба тож не плохой вариант, я с ними не сталкивался. По отзывам они тоже нормально работают. Я просто на них не ездил. Из личного опыта ничего сказать не могу.

у меня стоят опоры СС20 стандарт и стойки СС20 Шоссе. Сзади штатные, пока. Скоро и сзади поставлю СС20 шоссе. Комфорт отличается от стандарта увеличенной на 30% жёсткостью, шоссе - на 80%. Я этими стойками доволен. Мои ощущения тут: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=11302 см. мой топик от 6.9.2007, 19:25

я для себя отметил 2 вещи: 1. Если с места, то педаль в пол и крутить до 4 - 4,5 тыщ., тогда максимально быстро. 2. если со скорости, то на пониженную, и качать педалью газа, то есть впол, отпустить, в пол, отпустить, и так до 3 - 3,5 тыщ, а дальше в пол. Разница между инжектором и карбом есть. на карбе более эффективны резкие качки педали до пола, поскоку тогда ускорительный насос срабатывает. Это в теории, на практике получится совпадение с теорией, тока опять же надо чтоб обороты были около 3 тыщ, и карб был нормально настроен, + я для более быстрого разгона зажигание надо зажигание поставить пораньше например 6 градусов для 83 движка.

то что едет без газа на ХХ это норма. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ, у меня даже карбюраторная по ровной дороге ехала!, а вот если б машина без газа не ехала, то тогда надо былобы волноваться

я делал так: Минералку через 6000, синтетику через 12000 - 13000. Автоваз рекомендует производить замену масла через 15000 (по сервисной книжке), но в данном случае я с ними не согласен. Почитай статейку, которую Дмитрич выложил: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=1...amp;#entry96709

для замены вилки необходимо снять коробку передач, со всеми вытекающими. Для снятия откручиваются ступичные гайки и болты шаровых. Далее как мастер: может слить масло и выбить полуоси, а может не снимая полуосей работу выполнить. Для снятия коробки надо от неё открутить крепление задней опоры движка.

я терь в Капустин Яр (через Волгоград) тока через воронеж еду, после того как в прошлом году убил 2 колёсных диска под Тамбовом. Щас перед тамбовом где Юкосовые заправки, там ещё автобусы постоянно останавливаются, вообще жопа... Я на своей не ехал, на автобусе туда по М6, а обратно на батиной через Воронеж. Кстати, из 550 км от москвы до воронежа примерно 350 км 4-х полосной дороги. Крюк по сравнению с М6 около 100 км. на 1000 это не так заметно.

А он из Волгограда! 2 VAZ 2107: Если ехать по Капию в Москву, то рекомендую отвернуть в районе борисоглебска на Воронеж, дорога эта называется А144. Качество покрытия на 10 порядков лучше чем на М6. А144 пересекается с М4 ("Дон") в Воронеже. Я вчера там ехал :) . Под тамбовом на М6 - танкодром

ИМХО это АНАНИЗМ. Я даж не пытался бы

+1 покупай цилиндры. Они не дорогие.

РХХ проверять надо... А борт комп стоит? Напряжение с лямбды в прогретом сотоянии должно скакать возле 0,5 В

был, причём офигенно громкий, как по наковальне молотком. Был в случае переезда высоких полицейских, съезда с бордюра, если одна дорожная плита ниже другой, и т.д. Доходило до того, что людям, ехавшим со мной страшно становилось, что машина может развалиться. Шоссе жестковаты, правда через месяц жесткость должна уменьшиться процентов на 15.

смотреть по полису будут и по справке из ГАИ. Если там 15.00, то должно прокатить

я За! и главное что б потише, что б не орать друг на друга :)

возможно сцепа пробуксовывает... поконкретнее пожалуйсто симптомы опишить, и самое главное: Машина не стоит нервных клеток они не восстанавливаютьси. Обороты медленно набирает? а Помимо этого что-нить ещё, кроме медленного набора оборотов? троит ли, запускается нормально? Дымит? А температура движка нормальная? компрессия после закипания замерялась?