Chronos

Вполне может получиться, только стекла не от классики надо брать, а брать от 21099 и резать их...

А как определил, что от 740 до 790 плавают??? Например в моем БК погрешность определения оборотов 40об/мин. У меня они плавают где-то 840-880 вполне законно. Ну а при движении накатом они тоже чуть выше, чем после остановки.

У меня авто - стандарт. Пробовал разгон до 100км/ч с БК Мультитроникс Х140, двиг особо в красную зону не загонял. БК сказал. что 13,5с. ИМХО, отсечка сделана для того, чтобы клапана не "зависали". На больших оборотах они просто не успевают закрыться и на некоторых движках поршень может с клапаном встретиться. На мотоциклах для раскрутки до 12-14 тыс. об/мин используют десмодромные движки, где распредвал не только открывает, но и принудительно закрывает клапана. А вообще крутить движок (не сильно) полезно, согласен. Есть индивидуумы, которые убеждены, что движок должен работать в районе 1500 об/мин и 4-ю втыкают на 40 км/ч, от чего получают закоксовывание, залегание колец и т.п.

Если не видно дороги, то надо менять рассеиватель/лампочку/всю фару либо очки заказывать. Сам ношу очки, поэтому на стандартные фары не жалуюсь :). Со временем рассеиватель может тускнеть. С ксеноном можно попасть на КоАП ст. 12.5 ч.3 - лишение прав от 6 месяцев до 1 года + снятие гос. рег. знаков (в Татарстане уже вовсю практикуют), т.к. заводом-изготовителем установка ксенона не предусмотрена. Если все-таки решишься ставить, то не забудь поставить автоматический корректор и фароомыв.

А у меня точно так же: два реле и три предохранителя.

Я сегодня поставил кнопку на реле бензонасоса (в разрыв малоточной цепи) - это самый простой вариант. Если рвать питающую цепь, то придется в разрыв ставить реле + тащить провода малоточной цепи. Так вот после включения зажигания с выключенной кнопкой БК сразу же спалил неисправность: сказал "Ошибки системы", залез в ошибки и он мне выдал "Обрыв цепи бензонасоса". Как-то раз пробовал снимать колодку с бензонасоса и заводить двигатель (чтобы давление в магистрали сбросить), т.е. размыкал питающую цепь, то БК не ругался. Учтите это, когда секретку на бензонасосе будете себе делать! Конечно, при заводке все равно не будет привычного звука "Гу-у-у-у - щёлк", так что БК вроде особо спалить не должен. А гемор угонщику все равно будет: искать кнопку смысла нет, а тащить провода напрямую будет достаточно долго.

Эх, поздно увидел. Был я там пару раз, муж сестры там служит. Один раз ездил МКАД-Рублевское шоссе-ул.Осенняя, потом налево до упора. Второй раз поехал через центр по Кутузовскому, потом опять Осенняя и налево.

ИМХО, штатный брать не надо, т.к. он мало чего полезного умеет (самое главное ошибки ЭБУ не читает, насколько я знаю). У меня стоит Мультитроникс Х140 с голосом, покупал в январе 2009 за 2500р. Правда в нем косяк был - графики вверх ногами строятся, у продавца вся партия такая, менять не на что. В принципе графики мне на фиг не нужны, поэтому заморачиваться не стал.

Спасибо за тему! Меня маленько напрягала и пауза в прерывистом режиме и 4 взмаха после полива водой (2 ходя из 4-х щетки скрипят по стеклу). В И-нете поискать не догадался. Еще у меня было желание, чтобы при остановках на светофорах скорость дворников автоматически снижалась на 1 ступень - все время при остановках на светофорах приходится щелкать переключателем вниз , а после трогания щелкать вверх. Уже себе почти сделал переменный резистор в подрулевой переключатель (решил остановиться на нем). Посмотрел в магазинах: программируемое реле 215р (но мне кажется его немного геморно будет эксплуатировать), подрулевой переключатель тоже 215р. (родной не хочу переделывать - мало ли что). Правда маленький переменник на 50К пока не нашел: купил маленький на 100К (с черной резиновой ручкой с белой полоской) и побольше на 50К, но с выключателем (щелкает в конце). Большой переменник в переключатель не лезет, маленький встает хорошо. При 50кОм пауза составляет около 40с, при 100кОм я так и не дождался следующего хода дворников :-). Вот вариант с маленьким переменником на 100К и черной ручкой с белой полосой (на витрине были с красной полосой и синей, но в наличии их не было): А тут просто с черной ручкой (но она на переменник не налазит, надо дорабатывать): Мне кажется, что по стилю все-таки ручка с белой полосой больше подходит. Фоткал мобильником, извиняйте.

Если это вопрос ко мне, то отвечу. Какой провод в салон проташил? От зеркала или от реле? От реле разъем выходит в салон, а не в моторный отсек. От зеркала провод естественно идет в двверь, потом через гофру (у меня без гофры висит). Из гофры провод выходит внутрь кузова, затем он попадает на разъем к проводу обогрева заднего стекла. Я в тему ответил?

Для скручивания пробега есть программатор «ПРОБЕГ 2» http://avtopribor.narod.ru/Text/PROBEG-2ruk.htm

У меня багажник выглядит так (фоткал вечером мобильником с подсветкой багажника): В багажнике лежат две сумки "Набор автомобилиста". 1) Внутри нижней огнетушитель, трос (круглого сечения), два противооткатных упора, бутылка ацетона и другие полезные мелочи. 2) Внутри верхней - "рабочая" одежда (свитер, футболка, перчатки, спецодежда брюки + куртка). 3) Насос "Беркут R14" 4) резиновое ведро В нише запасного колеса (у меня запаска лежит лицевой стороной вниз с завода, болт крепления короткий; на 21099 отца она лежит лицевой вверх, болт крепления длинный). В запаске и вокруг нее лежат: 1) знак аварийной остановки, 2) набор ключей в брезентовой сумке с кармашками 3) Два "паука" (четыре резинки с крючками на общем кольце) 4) домкрат 5) трос плоского сечения (ремень, правда он старый, с оторванным крюком) 6) мыло 7) комплект ВВ проводов 8) ремкомплект бескамерных шин 9) тряпки 10) воронка для бензина 11) и еще много всяких мелочей За сумками "стоит" книжка по ВАЗ 2113-2115 и теплоизоляция на лобовое стекло. Возить с собой всякие разные жидкости не вижу смысла - не по Сибирской глуши езжу, если что надо - куплю (тьфу-тьфу-тьфу). С двумя сумками в принципе удобно - если надо освободить багажник, то сумки легко "выкидываются" из багажника :-) В нижней сумке все разложено так, что верхняя с нее не падает (перед сумки ниже зада). Снизу сумок есть липучка, но т.к. у меня "корыто", то толку в них нет.

А предохранители прозванивали? А то бывает так, что с виду все нормально, но ток не идет - разрыва не видно. У меня один раз даже с лампочкой на 21Вт так было: периодически БСК ругалась на лампочку. Определил эту лампочку из стоп-сигнала (знакомый на тормоз нажал, а я посмотрел). Вытащил лампочку, а она рабочая - горит, напряжение в патроне есть, короче чудеса. Нечаянно ударил по лампочке - она погасла, еще раз ударил - загорелась :) . Короче, спираль оборвалась и иногда размыкалась, а иногда замыкалась.

По схеме это оранжевый провод (разъем Х9 контакты 10 и 19), провод идет с 87-го контакта реле. В реальности не помню.

Так это... БК тоже сигнал с датчика скорости берет. При испытаниях и БК и спидометр будут завышать вместе.

У меня с Подольским аккумом при заводке магнитола выключается, а с аккумом АкТех - нет. ИМХО, все дело в аккуме.

Это по бортовику, который в "бороде" стоит? Просто в комбинации приборов тоже есть индикатор напряжения (не у всех), так вот на незаведенном движке он занижает на 0,4В, а на заведенном показывает правильно :) Так это... можно было и на сигналке оставить - с разряженным аккумом все равно не угонят, "прикуривать" придется.

Все двери не закрываются? У меня через месяц после установки сигналки перестала пассажирская закрываться, оказалось сдох сам движок в двери, заменили по гарантии. Надо бы сначала проверить идет ли сигнал по проводам на активаторы в дверях, попробовать извне напряжение на активаторы подать (работают/нет) и т.д.

А никто не знает как коробки (в частности картер) изготавливают? Там нет таких операций, как обработка "в сборе". Приведу пример с мотоциклом "Юпитер": у него крышки половинок картера КШМ невзаимозаменяемы, т.к. обрабатываются в сборе (их даже поворачивать вокруг своей оси нельзя). Если крышки поменять местами, то коленвал криво встанет и КШМ быстро накроется. Я бы целую коробку взял.

У меня тоже мысль пришла, что надо как у 2107 с неопускной форточкой делать, только у семерки задние стекла тоже вроде до конца не опускаются. А в чем необходимость до конца стекла опускать? Локоть некуда положить?

Я свои недавно снимал. Все стрелки проворачиваются против часовой и снимаются (как было сказано выше - сдергиваются), кроме стрелки тахометра (мне кажется она приклеена).

Сегодня добрался до приборки снял стекло. У меня было предположение, что стрелка тахометра на оси проскальзывает, видимо такое предположение было не у меня одного. Все стрелки снимаются кроме стрелки тахометра, такое впечатление, что она приклеена к оси. Дальше приборку разбирать не стал, т.к. пломбы, гарантия и т.п.

Затекать вода может и под задние фонари. Насчет скрипа: попробуй спинку снять или сиденье сложить и прокатиться. Если звук пропадет, значит в креплении спинки надо искать. В принципе у меня такой скрип был, потом куда-то исчез. Правда я спинку разбирал, все там смазывал и уплотнял. Также у меня в левой задней части в области подвески постоянно что-то скрипит, я думаю, что это с "колдуном" связано. Пробовал пробрызгивать всю заднюю подвеску ВД-40 - не помогает. В дождь скрип пропадает. При качании задней левой части машины руками скрип хорошо слышен.

Позавчера помыл двигатель под руководством соседа по гаражу. Технология такая: 1) Сначала двигатель опрыскивается солярой (устройством типа краскопульта). Смысл: размочить отложения и "загерметизировать" электрические соединения. Он говорил, что на карбовой 2109 очень помогало возить с собой соляру в пульвелизаторе, т.к. катушку зажигания зачастую заливало после проезда луж и т.п. Соляра вытесняет воду - побрызгал на катушку и машина сразу заводится. 2) Затем из этого же "типа краскопульта" обработал двиг какой-то пеной (состав пока не знаю). 3) Потом смыл все Кёрхером. Ничего в двиге не закрывал, после мойки ничего не продувал, отсоединял только клемму "-" аккума. Машина завелась с первого раза.

Не зря ведь рекомендуют на зимнюю стоянку заливать полный бак. Спасибо всем за ответы!