romeo

При замене ступичных подшипников нужно их вскрывать и добавлять(проверять) смазку? Кто как делает? Если да то какую?

так на самаре вроде только две гайки на клапанной крышке???

Стаканы толкателей не перепутал местами? Желательно их после снятия ставить в свои же колодцы.

Да с таким отношением, зачем советы спрашивать?

Короче поставил я себе эту приблуду. Zond-4 Цепляется в разрыв сигнального провода лямбда зонда. Чек перестал загораться, ошибок нет. 2 дня полет нормальный. Цена вопроса 90 грн. А перешиться в нашем городе 400 грн. Фото ниже, если кому интересно

Насчет прошивки я понял, как на счет эмуляторов? С ними стоит заморачиваться, все таки эмулятор намного дешевле?

Я как то об этом не подумал. Машина б.у. и газ уже был. Ручаться что там с прошивкой не могу. Значит однозначно шиться? не стоит заморачиваться с эмулятором...

Машина ваз 21099i 1.5л 8 кл. инжектор Январь 5.1 с обратной связью(ДК) Установлено ГБО 1 или 2 поколения(точно не скажу)с эмулятором форсунок LOGO. Дозатор газа обычный, ручной. Лямда зонд 4-х проводной. Эмулятора датчика кислорода нет, вследствии чего, постоянные ошибки 0172 и 0171(богатая или бедная смесь). Если ездить на бензине ошибок нет. Посоветуйте какой эмулятор лямбда зонда лучше подойдет? Видел в интернет-магазинах ESL(Польша) и Zond-4(Прибалтика) Может кто подскажет у кого, какой и какой подойдет? http://lpgtech.com.u...da-zonda-zond-4 http://www.mobilgas....zonda-lecho-esl

После замены сцепления на LUK, ехал на долгий подъем, тоже запахло паленым, не спутаешь этот запах с проводкой. После этого уже 20 000 нормально. Читал в журнале "За Рулем", что у некоторых комплектов сцепления, после того как они "припалятся" увеличиваются сцепные свойства, ну или приходят в норму

какого рода шум? скрип, визг, стук. Возможно выжимной подшипник, а возможно подшипник первичного вала...

+1 что залило монтажный блок

Ситуация следующая. Двигатель 1.5л 8 клапанов. Установлено ГБО. И естественно так как езжу в основном на газу, начинаются проблемы с бензиновой топливной системой. Двигатель на бензине стал работать с перебоями. На газу работает нормально. Поэтому проблемы со свечами, модулем зажигания, бронепроводами, датчиками отбросил) На бензине БК показывает ошибки 300, 301, 304( множественные пропуски зажигания, пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре) так как было пора заменил топливный фильтр, сетку бензонасоса. На эти проблемы наложилось и то что бензонасос забарахлил, был заменен и он. Проблемы не прекратились. Было решено почистить форсунки. При снятии рампы обнаружил отстутствие колпачков на всех форсунках. Отсюда вопрос. Если упали во впускной коллектор, могли ли они сгореть? Могут ли помешать нормальной работе двигателя? Важны ли они для нормальной работы форсунки? И как их можно достать, на снимая коллектор? Спасибо всем кто дочитал, буду благодарен за любые советы.

Как вариант, возможно прокладка ГБЦ не ровно стоит или перекрывает какие то отверстия для тосола. Ведь перегрев начался после замены прокладки, так? Сейчас брака очень много, а на сервисе на такие мелочи не обращают внимания

Насколько я знаю это проблема самарских 8-клапанников. И регулировкой клапанов, стук стаканов не исправить. В своем городе я мастеров, решивших эту проблему не нашел. Хотя где то читал, что некие умельцы эту проблему решают, просверливая в колодцах тонкие отверстия в маслянную магистраль. Таким образом при работе двигателя колодец находится под маслянным давлением и стука нет.

На сколько я знаю на задней передаче нет синхронизаторов, поэтому она частенько включается с хрустом, если машина хоть чуть чуть в движении. Включайте заднюю только при полной остановке.

Где то читал, что 8 клапанник 1.5 л с Евро-2 конструкторы специально вынуждены были сделать по гарячее, что бы обеспечить более полное сгорание смеси и что бы сравнительно старая схема 8 кл. мотора смогла соответствовать нормам Евро-2 по выхлопам. Конструкция 16 клапанного двигателя с нейтрализатором позволяет соответствовать нормам Евро-3 без повышения температуры

Подозреваю что и у меня сифонит в районе сочленения штанов и головки. Кака поменять там прокладку? Как открутить гайки? И не сорвать шпильки? Глянул, туда даже долезть нереально. Поделитесь опытом...

имхо При переходе с полусинтетики на полусинтетику мыть промывкой не обязательно. Так как остатки промывки нарушают баланс присадок в моторном масле. Лучше слить как можно лучше остатки. На станции мне на ВАЗ 21099 не забирали остатки вакуумотбором, в связи с особенной конструкцией вазовских маслопроводов. А делали так. Поддомкрачивали передок и как можно лучше сливали отработку. Я переходил с п/с Comma 10w40 на п/с Castrol Magnatec 10w40 - полет нормальный. При выборе масла смотри на дату изготовления чем свежее тем лучше.

+100

Что бы там ни было,все равно коробку снимать!

Регулировать однозначно нужно, но только у хорошего специалиста. Зазоры больше нормы, машина просто не тянет, меньше нормы есть риск прогара выпускного клапана и серьезный ремонт головки. У самого был случай еще на 2105. После самостоятельной регулировки клапанов, на следующий день, попросили дотянуть на буксире заглохнувшие жигули. После этого затроил движок. Оказалось прогорел клапан. Однозначно за этим нужно следить, тем более операция стоит около 100 грн.

To Bars: Ставь себе еще и RS-толкатели, тогда вообще будет тихо. http://www.raspredval.ru/RS.phtml

У меня первичный уже на гарячую постукивает. Менять около 1000 грн. Советуют ставить 10-чный, но он закрытый, в отличии от 9-ого. Спецы говорят, что это болезнь всех самар и не факт что замена поможет на долго.

Честно говоря ставить 10-чный термостат смысла не вижу. Обычный, качественный, девяточный, плюс чистая система охлаждения и качественный антифриз, вот и всё что ей нужно. ИМХО

+ приспособы и умение регулировать клапана