KrokodilGenka

когда машину купил,в бардачке нашел все чеки и наряды за последние 2 года,че тот хозяин с ней делал,оказалось,что он поставил задние ступичные СКФ.молчат как партизаны,супер!!!прошли не мало...но левака полно,надо оригинал найти,счас пора перед делать,тоже думаю СКФ поставить до кучи...

а в кастрюле масла нет?если с сапуна пердит,то получается,что раскаленые газу из камеры сгорания попадают под поршень и система охлаждения может не справляться. еще термостат может не перекрывать малый круг до конца(типа частично открыт) и гонять тосол и в радиатор и в малый круг тоже,тогда гарантировано будет греться в теплую погоду.

значит,движок должен по заводской схеме соединяться с кувзовом снизу слева по ходу машины,там с коробки на кузов идет толстый провод. но если бросишь напрямую с акб на двиг будет не хуже,а в некотором смысле даже лучше.

могет быть и сбил зажигание,а мож и свечи залил,когда без искры газовал,выставь по меткам и покрути,попробуй вариант,пробитуй бегувок

ая просто поставил 4 фирменных лампы с разбора(не помню какие,может филипс или осрам или еще чего)иномарочного.4 потому что горят в основном стопари и габариты,а с остальным обычно ниче не случается,остальные лампы какаято росия халтурная,и все лампы просто тупо припаял кусками провода напрямую,отрезав фишку к проводам заднего пучка...зубило,оно и в африке зубило,грузиться еще... :) все работает пока,33 тыщи,полет нормальный... :)

а что такое третье положение?

а кто знает мощность гены на камазе,к примеру?а параметры акб? а ведь их там не с дури вклеили... характеристики камаз в разделе электрооборудование читаем: акб-2 х 190 генератор-1000вт 28вольт,что в пересчете дает 1000 делить на 28=чуть меньше 40 ампер(около 35)...дураки видать...головы свинцовые наверно,денатурата перепились... ну,пусть даже 1000вт/24вольт=41.6ампер...

УВАЖАЕМЫЙ,подпись измени(те),ато кажется,что что-то понимаешь(те) в этом... :) ,а если ссылаешься(тесь)на пост,то не вырывай(те)фразы из контекста... Для тех,кто в танке: генератор работает как источник напряжения,его так прокачивает регулятор(таблетка),и должен он держать около 14 вольт. его возможности ограничены только мощностью. акб даже полуразряженая,но еще хотябы полуживая при 14 вольтах не берет огромных токов,а если даже и потянет(ПОЛНОСТЬЮ разряженая,какая-нибудь там на 500 ачей,тепловозная),то напряжение на гене слегка просядет,достаточно небольшого проседания,что мы постоянно видим даже при включении мощных потребителей(моргании дальним на ближнем,с подогревом стекла и печкой и там еще чего-то),на холостых и малых оборотах гена не выдает даже и половины номинала,ток упадет,и они (акб с геной)так найдут равновесие автоматически,для гены в этом нет ничего страшного,это его штатный режим,номинал(для восьмерочного гены-55а)он выдает по паспорту на 5000об/мин,в пересчете на движок-это около2000-2500 об/мин(зависит от ремня,его состояния,шкивов,их состояния),при меньших оборотах мощность(ток отдачи)падает пропорционально.с такими токами(20-30 а) любая акб очень быстро поднимает напряжение до 14 вольт,дальше берет небольшой ток,обратно пропорциональный степени ее заряженности.Кстати на машине НИКАКАЯ акб не заряжается на 100%,для этого надо 15,а иногда и 16-17 вольт. Теперь,представьте себе случай,когда на машине с исправным геной акб оказалась разряжена на 100%.Не можете?Ну если только ближний забыли...Машина заведется?нет.Нужно заряжать акб,а когда она начинает крутить стартер,тогда она не будет и грузить генератор сверхтоками,хоть и 200 ачевая. отдельный случай,когда акб засульфатировалась,тогда она будет постоянно тянуть ток и кипеть,вот тогда и опасна установка черезчур мощных акб(вскипятить 3-4 литра(45-65ачей) и 20 литров(200-300 ачей)-токи очень разные),но кто будет на такой батарее ездить? А так,никто не парьтесь,любая(хоть даже полуживая,но не совсем мертвая)акб,которую держат пружины подвески,будет электрически нормально работать и ничего не случится с геной.Ааа,сейчас идея родилась зимнего пуска,можно в гараже держать какой-нить тепловозный акб и от него прикуривать,а при прогреве он обратно заряжаться будет,потом отцепился,и поехали... :)

а почему с 20 кмч? движок охотно и без напряга крутицо и гораздо боле. :)

сами моторы встречаюца очень много разных конструкций и не все удачные.надо учитывать,что при работе крыльчатка неслабо вытягивает ротор из корпуса.и смотреть что там может обо что тереть. мне после подобной кончины этого самого пришлось покупать новый(тот не подлежал востановлению),купил в сборе с многолепестковой крыльчаткой(вроде от 2112назвали в магазе) и мотор на подшипниках,супер,работает тихо,почти не слышно,только воздух шипит через радиатор и все,а крыльчатку почти не слышно. :) уже на вторую машину его переставляю "по наследству",прбежал,не соврать,точно не помню,но тысяч 150-200...и все пока отлично... :)

датчик хола сам по себе вылетает очень редко,есть вероятность,что скоро повторится. чаще всего его "прибивает"или шторка на траблере(люфт)или долбаный комутатор. еше вариант-просто неконтакт или в разъеме на трамблере или дальше смотри провода 3 штуки от разъема до д х в трамблере

тогда еще один провод брось,можно не особо толстый,ну,3 мм в диаметре хватит с - акеб на кузов,гденит поближе к акб.

сажа,попадает с поршней,отрывается кусочек нагара и влетает между электродами,виновато бывает либо плохой бензин либо стиль эксплуатации машины либо состояние цпг.Что конкретно сам подумай. а про свечи,че за тема?не понял,видать не дорос еще,пойду лучше титьку пососу,удовольствия больше...не ругайте,не особо трезв...

не затягивай,ато на ногу кипятка на скорости как выльет пару литров,что делать будешь?

вы чё??? какой-такой ампераж??? :) гена держит НАПРЯЖЕНИЕ,а его уже все разбирают на амперы,чему скока надо,а вот когда мощи не хватает,тогда напряжение и садится...(для справки,в этом случае мощность=напряжение*ток) :) а акебе хоть 190 ачей ставь,все равно гена напругу держать будет,если его всякой байдой типа подсветок и подзвучек не забить,и акебе выйдет на номинал,если не дохлый сам... :)

а в низу,чтобы дыру заткнуть,как раз и пригодится яшичег по размеру музыки. еще терпения надо,дыры по воздух пониже,и там несколько мм вверх-вниз по всей длине надо распиливать.

а какая разница,есть внутри контакты или нет?искра то все равно проскакивает в момент,определяемый механизмами трамблера...

на заводе бросают на головку(под рым) можно и на блок,если найдешь надежную точку и провод не поплавится об штаны или выпускной колектор

взято с вазее ================================================================================ В этой статье речь пойдёт об умеренной форсировке моторов. Умеренной - с точки зрения затрат, и умеренной - с точки зрения сохранения надежности и долговечности двигателя. В свое время, занимаясь доводкой серийного мотора ВАЗ-2106, обратил внимание на характеристики опережения зажигания. В "древних" прерывателях-распределителях Р-125, не оснащенных вакуумным регулятором, максимальный угол опережения при 5000 об./мин. и выше составлял 31-33 градуса. Такой трамблер выпускался вплоть до 1980 года и сочетался с карбюраторами типа "Вебер". С начала 1980 года ВАЗы классической компоновки стали комплектоваться новым распределителем-прерывателем с подвижной пластикой контактов на подшипнике и вакуумным регулятором. Карбюратор "Вебер" заменили на более экономичный "Озон". Регулировочные характеристики новых трамблеров вызвали недоумение. Теперь при максимальных оборотах мотора угол опережения, обеспечиваемый грузиками центробежного автомата, составляет всего 15 градусов 30 минут. Сюда прибавляется 10-12 градусов от вакуумного регулятора. Итого 25-27 градусов вместо прежних 31-33 градусов по техусловиям для устаревших трамблеров. Мало! Неудивительно, что "тройки" и "шестерки" семидесятых годов были гораздо резвее более "свежих" автомобилей. При анализе характеристик прерывателей-распределителей японских, французских и немецких машин выявилась интересная картина. При одинаковом рабочем объеме, почти совпадающем ходе поршня и диаметре цилиндров, при точно такой же или близкой степени сжатия импортные карбюраторные "движки" развивали большую мощность и имели, как правило, более высокие обороты, соответствующие максимальной мощности. Вместо величины 25-27 градусов (нынешние ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) обычно встречались у цифры 33-38 градусов. Рекорд-сменом оказался двигатель БМВ-316: суммарная величина угла опережения зажигания (центробежный + вакуумный регулятор) составила при 5000 об./мин. 41-47 градусов. И действительно, моторы БМВ являются одними из самых боевых, охотно набирающих максимальные обороты. Дальнейшая схема действий примерно такова. Из трамблера вынимается валик, с него снимаются грузики и пружинки. С помощью надфиля растачивается окно, в котором перемещается штырек, ограничивающий величину максимального опережения зажигания (напомню: в нашем случае это 15 градусов 30 минут). После распиливания окна надеваем грузики и проверяем, чтобы они не выходили за пределы опорного диска на валике. (Контроль удобнее производить при закрепленном "бегунке"). Если грузики слегка выглядывают за габариты ротора, то их (грузики) следует слегка обточить для того, чтобы они случайно не задели крышку трамблера. Такая доработка увеличит угол опережения центробежного регулятора до 23-25 градусов. Теперь дело за вакуумным регулятором. Ход штока ограничен величиной 2,8 мм, что и дает всего 10-12 градусов дополнительного опережения. Нужно найти разборный "вакуум" старого образца, отвернуть большую пробку под ключ и вытащить пружину. Теперь - самое трудное. Длинным сверлом диаметром 1,8-2,0 мм нужно аккуратно высверлить заклепку в центре диафрагмы. Удаление заклепки позволит вытащить тягу регулятора для того, чтобы увеличить ее ход с 2,8 мм до 5,0 мм. Как? Очень просто. Поможет тот же надфиль, которым и нужно будет расширить пазы - ограничители тяги (размер 5 мм). Определенной ловкости требует сборка доработанного "вакуума". В отверстие плоской шайбы, зажимающей диафрагму, пинцетом нужно ввести винт подходящей длины. Для обеспечения герметичности резьбу необходимо смазать автогерметиком. С противоположной стороны крепим все, как было: плоская шайба и тяга. Вновь пинцетом наживляем гайку и затягиваем соединение. Неплохо дополнить крепеж контргайкой. Следующий важный момент. Внутрь штатной пружины желательно установить вторую пружинку меньшей высоты и меньшего диаметра. Она при увеличенном ходе тяги будет играть роль своеобразного подрессорника. Ступенчатое действие двух пружин приблизит характеристику действия вакуумного регулятора к оптимальной кривой, что благоприятно скажется на работе двигателя. У малой пружинки обязательно должно быть противоположное направление завивки, иначе ее может заклинить витками внешней, большой пружины. Не буду утомлять читателей расчетами высоты и жесткости дополнительной пружинки. Скажу только, что ее роль отлично выполняет пружина ускорительного насоса карбюратора все тех же "Жигулей". Подобная доработка прерывателя-распределителя на ВАЗ-2106 позволяет сделать мотор "шестерки" мощнее на 8-10 лошадиных сил. Ведь суммарный угол опережения зажигания от центробежного и вакуумного регулятора в подвергшемся доводке прерывателе-распределителе будет составлять порядка 40-43 градусов (вспомним БМВ-316). По опыту эксплуатации отмечу, что не отмечалось следов детонации даже при движении в жару на максимальной скорости. Двигатель ВАЗ-2106 набирал на 4-й передаче 6400 об./мин по тахометру (со стандартным трамблером 5500 об./мин), что соответствовало скорости 175 км/ч. Не исключаю, что спидометр имел погрешность, но с тем же спидометром и стандартным трамблером скоростной потолок машины едва дотягивал до 160 км/ч. Это пример домашнего тюнинга карбюраторных двигателей ВАЗовской "классики". ================================================================================ Сочинял не сам,(просто копировать=>вставить),за это отвечать не могу,но рациональное зерно вроде присутствует... Хотя все это немного спорно...например сама идея крутить это чудо техники,еле подающее признаки жизни с завода до 6400 об/мин!!!!... но,возможно,экономичность несколько улучшится. после этого кормить только 92 овсом(не ниже),а если на оборотах зазвенит,то и 95... Решайте сами,это лишь один пример,еще много такого в нете...

для начала просто посмотри на колеса внимательно,мож резина винтом или грыжа где,или еще чего,а так если смотреть лень,на шамантаже снимут-поставят и должны сказать сами,но бывает и кривые колеса балансируют молча...

не,изза этого врядли,может на улице воняло,или когда резина спустила пробил ее чем,и жесткий удар словил,тогда возможно.

при остановке или на поворотах,меньше полного,у всех булькает

ну,тема пошла куда-то... человек делился своими соображениями,а тут,какие машины лучше... кирафон,ну,имхо,не со всем согласен... вазы,и даже очень задерганные можно легко и дешево делать,если дружишь с головой и руками.то,что конструкция устарела,и на сей момент уже архаизм(как класика,так и самара,и впринципе ее наследники),и по качеству конструктор,да,есть такая буква,но никто не заставляет,не нравится-не бери. А теперь,когда пошли такие цены на новые вазы,лично я вобще не понимаю тех людей,которые их берут,какие-то инопланетяне,похоже :) кстати,иномарки теперешние и десятилетки-"две большие разницы"...если надумаешь брать новую,сначала разузнай хорошенько,что тебя ждет и через сколько тысяч,неплохо бы поинтересоваться также кузовщиной,мало-ли... имхо:если у тебя не собственный сервис(магазин,прачечная,идрипр),не суй голову в петлю,табуретка иногда ломается... андрейпуршев,это у вас кап иномарки-только один движок ваза,здесь....лучше не знать...простой кап вазовского двига иногда дороже нового такого же...А выгода в том,что с бумажками не бегать...Я в ауте,поэтому и полез сам...Первый раз было как у МАХ,с небольшими вариациями,потом приловчился,опыту набрался.Не,конечно не стал профи мотористом,задачи нет такой,но за выходные экономия по деньгам(на капе движка)превышает недельный заработок,а ходят они с переборки своими силами также...ЕСТЬ ЛИ В ЭТОМ СМЫСЛ???Как думаете?? МАХ,если доволен,это самое главное,а в следущий раз сделаешь в 2 раза меньше объем работ,и тоже будешь доволен... судя по твоему посту,там не 140,а наверно 240 или 340... но не туда суть.сделал.и это главное.

там аккурутней со звоном,потомукак класики на чистом 92 по звону можно сильно перекрутить на раннее,и от этого может стать только хуже,этот случай(там)когда бензин соответствует движку. после установки по звону лучше проверить на СН,там сразу видно будет,и по СН-метру выставить чуть позже.так будет всем лучше. :) про доработку,попробуй порыть в нете,есть форумы по тюнингу вазиков,здесь не знаю насколько корректно выкладывать ссылки на конкурирующие форумы :)

а если все сделать проще,то достаточно обычного октан-корректора(крутилки),на газу выкручиваешь в предел,а на бензине-на слух.