vladger

Эще неплохо бы перед установкой смазать барабаны с прилегаемой стороны смазкой с графитом, дабы не мучаться с этим вопросом при следующем съеме.

Белесый дым в сырую погоду нормально. Это потому, что в сгораемом воздухе много влаги и еще испаряется конденсат из глушителя, и еще точка росы виновата. А перебои при запуске скорее всего связаны с неисправностью системы холодного пуска карбюратора или плохие свечи.

Обычно, когда зажиганее делаешЬ позже, обороты ХХ уменьшаются, и наоборот. А регулируются ХХ теми же 2-мя винтами, по методике.

В нише для зап. колеса посмотри. Бывает, там что-то бренчит.

Мож в багажнике чой-то завалялось. Вот и елозит туда-сюда.

За крышкой расширительного бачка нужен глаз да глаз. От нее много чего зависит. Часто попадаются левые. "За рулем" как то об этом писали, привели методику проверки системы.

Датчик температуры надо проверить, может врет. Мотор так или иначе прогревается до 100 гр. вне движения, даже на сильном морозе.

Мне чёта ксенон в фарах встречных машин тоже не нравится. Не пора ли его искоренить вовсе?

А вот интересно, на Самаре 2007 года надо делать антикор? Везде вроде есть заводской.

Вы ошибаетесь. Они различны у всех. Смотрите маркировку на самом блоке. Ну и что, зато работает, как надо.

У меня тоже возникла проблема недозаряда. В последнее время без нагрузки напряжение было 13,5 в. Решил ее по совету, как здесь подсказано, установкой з-х уровневого регулятора. Только в продаже не было регулятора с колодкой под щетки, как у меня, симметричной, а десяточный с несимметричной колодкой. В общем, прошлось переделать. Все просто. Взял старый регулятор, откусил контакты к эл. блоку и подпаял провода к щеткам, которые ведут к выносному регулятору. В продаже также есть з-х ур. регуляторы на классику. Так что если нет в продаже подходящего, его легко можно переделать на свой тип колодки. Электронный блок у всех одинаковый (Энергомаш Калуга). В итоге напряжение на 1 ступени - 13,7 в. на второй - 14,3 в ., на третьей - 14,9 в.

Так и есть. Завожу машину дистанционно. Зимой ессно включены подогрев стекла и сидений, печка. И сцепление никто не выжимает. Еще сигнализация за ночь часть заряда съедает. Отпишитесь, какой АКБ купили, интересно, что какие выводы чек делает после всего написанного.

А притом, что тема называется Какой аккумулятор лучше, а не о том, что главнее - аккумулятор или генератор.

Тем, кто сомневается и не может выбрать фильтр, предлагаю поставить оба. :)

Ну тогда снимите аккумулятор и поездите недельку без него, для просветления.

Инжекторный фильтр расчитан на давление 4 атм. и защищен металлическим корпусом, обычный прозрачный нет. Поэтому плохое хорошим можно заменить, а наоборот нет.

Читайте 9 номер За рулем. Там есть тест аккумуляторов. В кратце напишу, что на первом месте Варта. Из Российских-Зверь, на 4 месте. У меня как раз такой. Еще весной взял, 6ст60. Пока не жалуюсь. Считаю, что аккум. надо брать с расчетом на зиму, т.к. много потребителей - фары, печка, подогрев зад. стекла и сидений, сигнализация с автозапуском, магнитола и т.п. Заводской подольский с этим не справился, сдох через 2 года. Да и в рейтинге он из последних.

Отвечаю на свой же вопрос. Эта проблема вылечилась заменой БК на другой. Новый показывает правильно. Измерив напряжения на выводах разъема БК выяснил, что индицируемое напряжение соответствует напряжению на К-линии, что явно неправильно. Это явный брак. Причина по российски банальна - кто-то перепутал провода на сборке, а кто-то не проверил на выходе. ОТК не работает. Итог - репутация фирмы упала.

Бортовой вольтметр 14 вольт показывает. Элетронным тестером тоже 14 в. Написал об этом на фирму "Мультитроникс", ответили, что это такие потери в проводах. Неужели такое может быть? 3 вольта где?

Такая проблема. Комфорт х150 показывает 11 вольт, хотя на аккумуляторе напряжение заряда 14 вольт. Подскажите, кто знает, в чем может быть причина?

Возможно, причина в покрышке, изнутри надо осмотреть, задевание колесом подкрылка, внимательно стоит осмотреть тормозной механизм, а может и болт задевать щиток, или грязь с волокнами иногда прилипает на колесо и стучит.

Проверил колодки. Оказались не они причина. Просто на дисках летних колес секретный болт закручивается глубже почемуто. Вот он и задевал ритмически за задний щиток барабана при торможении. Вылечил укорачиванием болта.

Появилась такая проблема. Начал менять зимнюю резину на летнюю. На задних колесах заодно снял барабаны и прочистил. После этого при торможении в правом заднем колесе появились ритмичные щелчки в такт движению, как будто что-то задевает. При торможении ручником такого нет. Что это могло бы быть?

Не курят. Сорят.

Выкладываю фото доработок по увеличению объема бардачка с такой панелью Также можно доработать пепельницу задних пассажиров для использования в качестве мусорного контейнера «для фантиков».