_Lelik_

У меня тоже 175\70, стоят оба локера и не цепляет ничего. Проверь на всякий случай, нормально ли прикручен локер. Там саморезики бывает вылетают, и тогда он начинает цеплять. Несколько раз уже прикручивал у себя. Там же и горные районы есть, где снег и лед бывает регулярно. Да и посмотри Дискавери, там тоже была передача про то, что открылась специальная школа зимней езды для владельцев Феррари и Ламбо на базе заводской команды.

Из отрицательного влияния: 1. Глушитель будет ржаветь еще и изнутри. 2. Если замерзнет в хороший мороз и закроет выход выхлопным газам - долго будешь заводиться....:)

Смотри электрику. Особенно высоковольтные провода и крышку трамблера. Скорее всего отсыревают.

Сейчас перепады температуры от - к + и по этому образуется много конденсата. Надо больше ездить, что бы глушитель прогревался лучше и вода испарялась. Либо если совсем напрягает, там делов на 10 минут, открутить хомут между средней частью глушителя (резонатором) и самим глушителем. Снимаешь резинки и выливаешь воду.

+1. Каждый в резине ищет то, что для него важнее. Для кого то цена, для кого то комфорт, для кого то управляемость на разных видах покрытия. Так что тут всегда были и будут споры. Идеальной резины не бывает! Видел я резину, которую специально разработали для полицейских Феррари в Италии. Так вот у нее заявленный индекс скорости по льду более 240 км\ч! Там около 300 шипов на каждом колесе!

Неустойчивые холостые - либо неправильно отрегулировал карб или зажигание, либо забит жеклер клапана ХХ.

По трассе вентилятор печки я не включаю, и так жарко. Обдув хороший, такой, что даже закрываю центральные воздуховоды что бы не жарко было. По городу сначала вентилятор печки по 2-м положении, а когда салон прогреется, то в 1-м. Как называется термостат не знаю, посмотрю при случае. Залит антифриз Синтековский и помпа Фенокс. Систему промывал обычной водой по осени и заодно сменил антифриз.

Клапан работает, проверял. Жеклер чистый, промывал растворителем, канал тоже прокачивал растворителем из шприца. Ситуация повторяется. Утром не заводится, как всегда, даже вспышек не дает. Прихожу в обед, снимаю верхнюю крышку карба, прокачиваю жеклеры растворителем, собираю - заводится с пол-оборота и работает как часы. Дальше весь день работает как часы. Обороты держит идеально, работает четко, ровно. Оставляю на ночь. Утром выхожу заводить - и снова ни как, пока не прокачаешь жеклеры. Что делал: поменял фильтры и топливный и воздушный (следов масла в кастрюле воздухана нет), поменял шланги от топливного фильтра до карба, поменял сеточку на входе в карб, иглу поставил Уникар, (когда утром не заводится, бензин в поплавковой камере есть, но не поступает дальше!), сегодня снова разобрал карб, промыл растворителем все жеклеры и каналы, малые диффузоры вытащил и промыл, клапан холостого хода проверил и промыл жеклер, прокачал растворителем жеклеры поплавковых камер. Все внутри чисто и красиво... Теперь с замиранием сердца жду утра... Впринципе практически все процедуры и выполнял, но утром - опять 25...

Картонку ставлю, когда температура опускается ниже -15. Просто машина быстрее немного прогревается. Но даже без нее в мороз исправный термостат по трассе у меня держит 90, а в городе 90-100. Если большая пробка, то иногда и вентилятор включается.

Опять проблемка нарисовалась. Карб. Утром не завелась. Стартер крутит, искра есть, бензин тоже, насос качает, но даже вспышек нет! Откручиваю верхнюю крышку карба - бензин в поплавковой камере есть. Игла работает, проверил. Залил 50 грамм напрямую в диффузор первой камеры. Сразу схватилась, завелась, 3 секунды и заглохла. Видимо выработала залитый бензин. И опять крутит и никаких вспышек. Залил еще раз на прямую - опять сразу схватила и через 3-5 сек. заглохла. Видимо что то где то в карбе забито, но что именно? Какие жеклеры и каналы смотреть?

Переделывают, кому делать нечего и денег на нормальный жалко. Смысл ставить устаревший карб от 2140 на зубило? Хотя в 2140 двигатель 1500, это ничего не даст тебе. Ехать нормально не будет. А в итоге стоимость переделки, запчастей и затраченные силы... Оно того не стоит.

Обычно делаю уровень 23-25 мм от верхней кромки камер. Открутил болты, снял крышку, шприцем высосал бензин. Одел крышку, болты не закручивай а прижми ее хорошенько и качай бензонасосом. Как накачает (там слышно будет) аккуратно крышку поднимай и смотри уровень. Только шланги не отсоединяй с насоса на карб и обратку. Будешь выставлять уровень, проверь сначала ровно ли сами поплавки стоят, и не цепляют ли за стенки поплавковой камеры.

Во первых это разные знаки, а во вторых, там такая дорога, что и 3000 не деньги...:)

Открываем ПДД и читаем пункт 10.2 и 10.3. Только эти пункты определяют скорость движения! Все остальное - это знаки! И ты нарушаешь уже не эти пункты, а действие знаков! А это совсем другие статьи КОАП! Есть разница, как будет написано в протоколе: превышение максимально допустимой скорости на 30 км.\ или нарушение действия знака такого то! Еще раз повторю, если в городе знак 30 а ты едешь 70, то максимально допустимую скорость ты превысил на 10 км.ч, (это не наказуемо) но нарушил требование знака. Штраф 100 р. А вот если тебе в протоколе напишут "Превышение максимальной скорости на 40 км\ч - то штраф будет уже солидный!

По идее все висит на одном предохранителе. Как предохранитель смотрел? Визуально? Попробуй просто поставить новый и проверить. По идее проверь еще в тот момент, когда не будет работать, освещение бордачка и моторчик стеклоомывателя. Тоже на том же предохранителе.

Во-первых, никогда не надо покупать ремкомплекты карбюратора! Там обычно нет ни одного нормального жеклера. То что там на них написано - полная лажа. Если ты уверен, что стояли жеклеры заводские, то лучше их чистить, вымачивать в растворителе 646-м и ставить на место. Но сначала чистить сам карбюратор без жеклеров. Покупать отдельно! мембраны ускорительного насоса, эконостата, распылители ускорительного насоса, иглу в поплавковую камеру (лучше всего Уникар). Я видел на рынке у знакомого ремкомплекты Украинские. Их делают для Таврии, так как многие вещи подходят на 08 карбюратор, но качество.... Про расход могу сказать - на двигателе 1.3 можно добиться расхода 5 литров по трассе, при условии что коробка 5-ти ступенчатая, карбюратор отрегулирован хорошо, выставлено зажигание и ехать на 5-ой передаче со скоростью 90-110 км\ч. У меня 1.5 по трассе хавает порядка 5.5-5.7, в зависимости от стиля езды. По городу после регулировки карба стала где то 8.5-8.8. + проверить герметичность самого карбюратора. Верхней крышки и нижней части к колектору. Погло повести и будет сосать воздух.

Судя по показаниям, течет все-таки сальник коленвала. Ремень в масле - как раз от этого. И предыдущий ремень скорее всего развалился от того, что регулярно был в масле и периодически отмывался бензином. Снятый кожух ГРМ как раз говорит в пользу этого. По поводу цен. У нас замена сальников ГРМ+коленвала вместе (советуют менять так) будет стоить на СТО 1500-1800 рублей + сами сальники. Замена масла при этом не требуется. Проверить можно еще давление масла нормальным манометром со стрелкой, но все равно, эти сальники не находятся под давлением. Они для того, что бы собирать масло текущее по валу и не давать ему вылезать наружу. В Вашем случае тут либо корявый мастер коряво поставил сальник и он потек, либо коряво его доставал и нарушил поверхность в крышке боковой, куда сальники ставят. Это только смотреть. Далее датчик давления масла. Для начала выкрутить старый и осмотреть резьбу, заодно будет видно, как он заворачивается. В худжем случае купить новый, протереть вокруг датчика блок до чистоты, что бы было видно точно, течет он или нет, поставить и покататься немного.

Я когда прогреваю машину и стою рядом курю, зная о "проделках" сигналки, разблокирую одну из задних дверей. А когда была 09, то залезал чечез багажник. Его и так, без ключа открыть можно, нажав посильнее в область замка. Как впрочем и 99.

У меня знакомый сейчас работает директором магазина. Они официальные доллеры нескольких компаний, производителей шин. В том числе и Нокиан. Я у него спрашивал по поводу цен. Он объяснил, что они берут резину у производителей, накручивают свой процент и получают цену. Но многие фирмы проводят различные акции. Например, резина стоит на складе (абстрактно) 2000 р. + накрутка магазина 15%, получается 2300. Так она стоит в магазинах. Где то чуть дороже, где то чуть дешевле. Во время же акции, резину со склада отпускают за те же 2000 р, ограничивают потолок цены для продажи скажем в 2100, но в этой цене уже заложены те проценты, которые получал бы магазин без скидок. Просто получается, что дешевле продает само предприятие, а магазин ничего не теряет.

Карб надо регулировать. Винтом качества. Открываешь до максимальных устойчивых оборотов, крутишь еще, пока не начнет неустойчиво работать и из этого положения на 180 градусов обратно. Лучше это делать совместно с зажиганием и почистить свечи сначала.

Сегодня блин такая же байда приключилась. Вчера утром (-8 было) завелся с пол-оборота. Приехал на работу, все нормально. Вечером выхожу ехать домой, начинаю заводить. Завелась опять с пол-оборота, но проработав секунд 15 заглохла. И все... Стартер крутит отлично, но вспышек нет вообще! Я понимаю, если бы чихала, стреляла, а тут очучение, что крутишь без катушки зажигания! Потом раза с 15-го ни с того ни с сего завелась опять с пол-оборота! Как будто ничего и не было! Вечером ездил нормально, заводил, глушил, работала как часики. Сегодня утром выхожу заводить - опять то же самое! Даже вспышек нет! Так и не завелась! Пойду в обед куплю на всякий случай новую катушку зажигания, сеточку на карб, растворитель. Крышка трамблера новая есть. Посмотрю. Может кто еще что посоветует?

Для меня лично, комфорт не главный параметр зимней резины. А вот управляемость и предсказуемость поведения авто на дороге со снежным или ледяным покрытием думаю важнее. ИМХО..

Тоже верно. У меня диски ковка наша, Круиз (http://tuningplus.narod.ru/articles/testdrive/diski.htm"]вот' такие как тут) не сочтите за рекламу, больше ни где фоток не нашел. Шиномонтажники сказали идеально. Пробовал на вес литье такое же по параметрам - как минимум на киллограм литье тяжелее!

Тут дело не в выборе. Просто заедь на несколько разных шиномонтажей, которые не от магазинов, и спроси, что лучше, с чем чаще приезжают, что надежнее.

"За рулем" - забудь вообще. Кто проплатит - тот и лидер. Но даже там, Нокиан всегда занимает лидирующие позиции (в первой торойке обычно). В других тестах, Нокиан может проиграть только по цене, типо дорогие, по этому не на первом месте. А по характеристикам обычно рвут всех. Вот о чем я и говорил в самом начале! По цене - разница не так уж и велика, а иногда даже наоборот! Все зависит от диллеров. У нас в одном магазине Хакка 5-я R13 - 3300, а в другом 2430, потому как официальный диллер и дают сизонные скидки (в конце сентября).