_Lelik_

Хорошо, если выкупили...:) Хотя вполне возможно, что то из старого буржуйского. Да и если выкупили - все равно дешевле, чем свою разрабатывать.

Проще раз в месяц заливать в бак 100 грамм спирта. 12.40 у нас в аптеках стОит. Не во всех правда продают без рецепта, но найти можно. Я нашел...:) ..А от поста дюже попахивает рекламой очередного чуда... особенно фраза "...хорошо смешивается с воздухом, водой и органическими растворителями...." А вообще ИМХО прошли те времена, когда бензин грубо бодяжили водой. Может быть где-то в глухомани и очень жадные хозяева АЗС и отважатся. Сейчас проще купить какой-нибудь "левый" бензин а выдать за качественный. Или купить 80-й, дешевыми присадками поднять октановое число и продать как 92-й. Плюс не забывать о постоянных недоливах. По-этому вода в баке появляется 95% от конденсата. Количество такой воды незначительно и для профилактики вполне хватит моего способа. Можно еще раз в год (например осенью, перед наступлением холодов) проводить чистку системы питания. Слить бензин, продуть бак компрессором, поменять фильтры.

Попробуй еще пробку расширительного бачка поменять. Может тамошний клапан мозг имеет.

Либо система не герметична, либо прокладка пробита...

4 литра полусинтетики за 450 рублей....? Страшновато как то... Должно быть минимум 1000.

Значит у тебя 2 ряда белых. Центральный провод получается масса. А каждый из 2-х оставшихся - "+" на одну полоску диодов. Можно смело скрутить их вместе, тогда всегда будут гореть 2 полоски диодов. Вот и все. Массы скрутим отдельно (лучше обжать с клеммой) и под хороший болт. А "плюсы" скручиваем вместе (обжимаем + желательно предохранитель!) и к контакту релюхи. Вообще, скрутки - это ЗЛО!!! Лучше посмотри, что тебе надо и потрать лишние 20-30 рублей, купи клеммы какие надо (мамы, папы, с дыркой под болтик), термоусадочный кембрик и сделай надежно. Предохранители тоже продаются (сами корпуса и под круглые и под плоские).

Кстати, видел такие один раз. Вполне возможно. Только они моргали желтым. Видимо там еще один ряд диодов стоял. По-любому, провод 31 у тебя масса. И его судя по картинке не спутаешь, т.к. он по середине разъема. Кидаешь его на массу а остальные по очереди к "+" АКБ. И все станет видно.

Снимал заднее правое колесо. И барабан тормозной. Колодки нормальные, выработка на барабане есть, но небольшая. И на колодках и на барабане выработка странная. Не равномерная по всей плоскости колодок, а как бы по ним провели крупной расческой. Почистил посадочные места железной щеткой и напильником. Барабан садится плотно на всю поверхность посадочного места. Когда его пытаешься крутит - то как раз и получается что он неравномерно трется о колодки. Крутится вроде ровно без люфтов и биений. Еще заметил, что походу приходит кирдык подшипнику. Когда крутишь аккуратно ступицу рукой, то чувствуется что она вращается не плавно и гладко, а с небольшими как бы рывочками. Люфта нет, не гудит, но буду менять.

Сначала разберись, какой провод что представляет. Тогда уже легче будет. Или методом тыка на АКБ, а лучше к электрику и тестером. Непонятно вообще, что за 3-й провод.... А + и - найти не проблема. Только подобрать полярность. Диоды они только при правильном подключении будут гореть. Если наоборот - просто не загорятся.

Сегодня утром еду на работу. Участок дороги совершенно пустой. Выходит дибил на пешеходный переход. Он не мог пропустить машину, хотя видел, что еду только я один!! Так вот, притормаживаю, пропускаю. А он выходит неспеша, и почти остановившись трещит по мобиле, мееееедленно передвигая копытами! Подъезжаю почти в упор, нажимаю на сигнал и держу. Сигнал стоит хороший, волговский. Поговорит по мобиле явно не выйдет, да и не приятно. После этого он зашевелился шустрее! Максимально, что мне грозит при этом: 12.20 Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки предупреждение или штраф 100 руб.

Тут в выходные нечем заняться было и решил "доработать" ДХО. Точнее не сами ДХО а их подключение. Кто читал, там понятно все написано, почему пришлось ставить дополнительную кнопку на принудительное выключение ДХО. Так вот, простой кнопки я не нашел, пришлось купить переключатель наружного освещения. У него 3 положения: Положение "0" - все выключено. Положение "1" - ДХО работают в штатном режиме. Положение "2" - незадействовано... Непорядок! :) Думал, что бы туда прицепить. И нашел выход! На положении "2" сделать принудительное включение ДХО + штатных задних ПТФ. На переключателе 4 основных контакта. Положение "0" - все выключено, положение "1" замыкает контакты 30 и 58, положение "2" замыкает попарно контакты 30 и 58 + Х и 59. разбираем переключатель. Там все просто и ничего не выскакивает. Находим и убираем перемычку, которая в положении "2" соединяет контакты 30 и 58. Теперь получается: положение "0" - все выключено. положение "1" - замкнуты только контакты 30 и 58. положение "2" - замкнуты только контакты Х и 59. Что нам и надо! На положение "1" уже подключены штатно ДХО. Остаются контакты Х и 59. Подаем на контакт Х "+" от голубого провода с замка зажигания ("+" появляется при включении зажигания. Но можно подать любой "+" на свой вкус). А от контакта 59 ведем провод на кнопку включения задних ПТФ. Подключаем напрямую на контакт провода, идущего сразу к ПТФ. (вроде бы черно-зеленый). Ставим перемычку на контакты Х и контакт, с которого идет питание на ДХО (либо 30 либо 58, в зависимости от того, как подключили питание). Вот и все! Все работает, все довольны! :)

Поменял недавно себе ксенон на биксенон. Купил одни лампы с проводкой и подключил к старым блокам. Видимо из-за формы и устройства биксеноновых ламп, свет стал лучше регулироваться и рассеивание стало меньше. Во-первых биксеноновые лампы оказались примерно на 1-1.5 см короче ксеноновых, а во-вторых у биксеноновых ламп установлен отражатель, который закрывает часть светового потока. Переподключение заняло 20 минут неспеша. Единственный вопрос: не пойму в чем косяк? При включении фар лампы нормально загараются, выходят на рабочий режим и слегка "пригасают". Дальше светят ровно, без мерцаний и морганий. То же было и с ксеноновыми лампами. Но сейчас иногда такое ощущение, что лампы не выходят на режим. Т.е. включил - прогрелись - вышли на режим - горят, потом как будто снова пригасают - разгараются - выходят на режим - светят. Так может быть несколько раз, особенно в мороз ниже -15. Можно выкл\вкл - начинают нормально работать. В чем искать косяк? Контакты? Блоки?

АКБ остывать не обязательно. Можно просто продуть. Хорошенько подуть в дырки. А вообще заряжать АКБ надо в специальном вентиляционном шкафу, но за неимением, просто открутить крышки. Во время зарядки следить, чтобы электролит не особо активно "кипел". Тогда и гремучего газа не получится. За 2 года службы в армии каждый день (по должности) приходилось заряжать 1-2 АКБ. Вроде ни один не взорвался.

У нас другая ситуевина! :) Специально взяли на работу несколько молоденьких девушек, обучили и на дорогу. Поставили их возле областной администрации. А все по тому, что губеру нравится, когда его встречают утром симпотичные девушки-инспекторы!:) Но продержались они сто то совсем не долго. Месяца 2-3. Потом пропали куда то.

Видеть видел у нас в городе, но останавливать на останавливали.

Диски надо красить порошковой краской. Иначе все равно облезет. Я помню по молодости красил так: покупаем в хозмаге краску серебрянку (порошок такой в коробке). Берем лак. (У меня было много его. Дед натаскал с завода. Какой то обычный для дерева.) Наливаем лак в банку, разводим немного растворителем (до состояния йогурта) и обычной губкой красим диск. Получалось дешево, красиво. Вроде держалась сезон. Главное диск хорошо подготовить.

Зачем переделывать? Есть уже готовые дизельные.

Не гемороиться. Можно купить раздельную аккустику, либо усилитель 4-х канальный. Либо подключать параллельно, но это может спалить магнитолу.

+1! 3 сезона на старой Нокиан Хаккапелита 1 и еще неизвестно, сколько на ней старый хозяин откатал! Судя по износу еще сизона 3. Ездил - горя не знал. И управляемость и торможение и ускорение - все в норме. На буксовал и в глубоком снегу и в каше. Но морально она устарела да и свойства все-таки уже не те. Теперь купил по осени Хаккапелиту 5, поставил и катаюсь! Отличная резина. Вспоминаю иногда свои ощущения от Снежинки...:) Сейчас думается, как на ней вообще можно было ездить? Но альтернатив особо не было. Потом была зимняя Я-409 (вроде). По городу еще куда ни шло, а вот по трассе - ощущение, что на ракете! Гул такой, что уши закладывало! :) Потом была Таганка. Не помню какая модель, но рисунок напоминал квадратный армейский камуфляж. Хорошо гребла по сугробам. Все остальное - так себе.

Не проверял. Но думается, даже если бы шток выходил с одной стороны и тормозил бы только одной колодкой, скрежет был бы равномерный все равно, а не ритмичный...?

В том то и дело, что тормозят. Даже при резком торможении как положено на юз. И ручник держит.

Менял сальник коленвала. Нормально снялась шестерня. Сначала брызгаем на нее ВДшкой, потом аккуратно через брусочек бьем несколько раз молотком с разных сторон. А дальше обычная тонкая монтировка + мощная плоская отвертка. Все нормально снимается.

Хочу сразу сказать: задние колодки у всех скребут. Но, одно дело, когда они просто скребут. Т.е. после ночи (обычно) при перых торможениях слышен скрежет. С этим все ясно. У меня немного другая ситуация. Скрежет есть, но он не равномерный, как должно быть, а ритмичный. Ощущение, что барабан "яйцом". Поменял: тормозные колодки, тормозные барабаны, тросики ручника, все внутренности (пружинки, направляющие, распорные планки). Сточил на 3 мм колесные болты (было подозрение, что они цепляют за тросик ручника). Все безтолку. Ритмичшый скрежет остался. При этом вибрации нет. Биения на ходу тоже. Есть небольшие рывки при интенсивном торможении на небольшой скорости, видимо как раз от задних колес. В чем может быть косяк? Подшипник нормальный, не гудит, люфта нет.. Может ли быть кривая ступица? И каким образом???

У меня стоит магнитола Пионер. Аккустика JBL и впереди и сзади. Сзади блины JBL GTO 6x9 (не помню, 900-какие то), впереди раздельные, тоже GTO, 16-е мидбас в дверях в деревянных подиумах, твиттеры в стойках стекла. Даже без усилка звучит все отлично! Саб пока не требуется. Низы такие, что на 2\3 громкости уже весьма ощутимо долбит в спину и кишки! Главное, все хорошо подключить. Т.е. нормальной проводкой (аккустику - специальными проводами, а питание магнитолы - проводами с хорошим сечением и не экономить на клемах. Скрутки с изолентой - беда!), ну и соответственно не перепутать полярность на всех 4-х колонках. Сгореть то врядли сгорят, но низов не будет. Так что, погоди пока с сабом. Лучше сначала проверь подключение своей системы и поставь раздельную аккустику вперед. Б\у такие можно найти за 1-2 тыс., в зависимости от состояния и модели. Либо немного подождать (все равно зимой ковыряться не айс) и взять новые. Я свои брал по лету за 2700 новые, + 1500 подиумы.

Про нечитаемые номера тоже есть свои нормы. Все прописано, конкретно не помню, но есть нормы и для светлого времени суток и для темного. Т.е. четко указано, что цифры и буквы номера должны быть различимы с такого то расстояния.