_Lelik_

Откручиваешь старый и вкручиваешь новый. Перед этим немного тосола слить надо.

Смотреть надо комплексно. Там немного-там немного - а в итоге все и вылезает. И троение и чихание. Свечи, провода, контакты, трамблер, карбюратор, зажигание. Компрессию померить.

ИМХО дешевле и удобнее перебрать свой. Это ведь первый ремонт будет? Только в нормальном сервисе, а не в ара-сарае.

Тогда уж синие! Вапще агонь! Точно до первго ГАЙца! :)

Поставить можно конечно. В том плане, что войти то они войдут. Надо посчитать, какую резину брать (ширина\высота). Это шинный калькулятор поможет. В Яндексе полно ссылок. Только во-первых ездить все равно будешь как на табуретке. Будет жестко и все кочки чувствительны. А во-вторых цена вопроса. Просто посмотри цены, сколько будут стоить 13-е, 14-е и 15-е колесики. От 13-х до 15-х ценник будет отличаться раза в полтора-два. Вот смотри на примере Nokian Hakka Green: R 13 - 10080 за 4 шт. R 14 - 12240 за 4 шт. R 15 - 18600 за 4 шт.

По ГОСТу повторители поворотов должны быть любого желтого цвета.

Походу тебе на СТО либо водички долили, либо какой то гадкий тосол. Мог замерзнуть в печке или патрубках на печку. Когда двигатель прогреется, пощупай шланги на печку, которые в салоне идут. Их там 2. Должны быть горячие! Если холодные - значит точно прихватило. Отогреть на улице практически нереально! Надо загонять в теплый гараж. Я отогрел один раз при морозе -15. Для этого надо очень большое количество горячей воды. Шланг одел на краник батареи в котельной и на заведенном горячем двигателе проливал трубки от двигателя на кран печки. Занял процесс часа полтора-два! Короче тот еще гемор! Еще есть вариант если можно найти розетку 220 вольт. Заводим двигатель, прогреваем, включаем печку на 2-положение. Снимаем защитный кожух с печки (там пластмасса такая на 4-х саморезах). Дальше берем фен, включаем на полную и подставляем прямо к воздухозабору печки. Либо пробуем феном из салона греть патрубки и радиатор печки, постоянно руками жмакая шланги, пока не потеплеют. Но из салона до радиатора печки не особо достанешь. По-этому советую теплый гараж.

АКБ сдох. Заряжать или менять. Если есть время, попробуй снять его, занести домой, поставить в ванну и налить хорошо теплой воды примерно до 2\3 высоты АКБ. (в ванну а не в АКБ! :)) Пусть постаит часик. Потом вытри насухо и попробуй завести.

+1. Проверь шланг ВУТ. Но скорее всего промывать и регулировать карбюратор. Дерганье на 2-3 передачах от этого 90%. А расход какой?

Я по началу тоже хотел ленты в фары воткнуть. Посмотрел - во-первых они несмотряццо на "зубилах" так как на 15-ках да и светят не айс. И выбрал готовые ДХО.

Либо термостат, либо краник печки. Но краник перекроет только в салон, а двигатель все равно грелся бы. У меня при -20 машинка греется тоже не за 5 минут. Завел, покурил, протер стекла, снег смел. Температура около 70. Сажусь и еду. Печку во 2-е положение и через километр где то становится 90. Чуть даже больше на ширину стрелки. И дальше так и держит. Может чуть опуститься до 90, стать ровно на деление, но не ниже. Сейчас поставил картонку на радиатор. Стала чуть быстрее нагреваться, но температуру держит все равно такую же почти. Ну может чуть больше. Да и при езде по городу картонка не особо эффективна. А салон все равно прогревается только тогда, когда уже к работе подъезжаю...:) Хотя и дует горячим воздухом. Вот если покататься по городу пол-часика - тогда и в салоне становится ташкент, аж печку на 1-е положение приходится ставить.

Даже можно сказать точно, сколько топлива сэкономишь...:) Ровно столько, сколько залил жидкости. :)

Тута такая реклама не канает.

Да есть много чего, что детектят эффективно только только дорогие радары (20-25 тыс). Например КРИС и Арена - тоже достаточно серьезная проблема для детекторов. Особенно, когда ДПСники их "грамотно" ставят. Ловишь уже тогда, когда сам попал на радар...:) В любом случае, вещь полезная. Все равно снижает вероятность "попадания на деньги".

Привет! Вот уже пацанский разговор! :) Сначала - диагностика и устранение косяков, а потом все остальное (тюненх, колхозинг и т.д.) :)

Ну вот, начались опять мои зимние проблемы...:) Машинка с характером! До -20 заводится. А вот с -20 и выше - как лотерея! Если -20 - то 50х50. Потом каждый градус ниже -10% в пользу "незаведусь". Крутить может долго, но недостаточно быстро. Видимо не хватает двигателю скорости раскрутиться. Масло 10w40, полусинтетика Кастрол. Причем, если утром не завелась, АКБ уже не крутит, то можно придти в обед - заведется! АКБ Украинский МЛЬТИ, покупал 3 года назад. Думаю пора его поменять уже. Только что выбрать? Знакомый, хозяим автомагазина, советует какой то Словацкий (не помню название), говорит достойный, и стоит дешевле (правда немного) Варты и проч. Можно смотреть: (60 а\ч) 1. Словакия (видимо все таки Топла). 2. Варта. 3. Мутлу. 3. Титан. 4. Бош. Что думаете?

Присоединяюсь! Ни гвоздя ни жезла!

В Стрелках чуть ли не аналоги МИГовских радаров стоят. Их пока что ни один радар-детектор эффективно не ловит. Крутые дорогие детекторы ловят, но с расстояния менее 150 метров. Толку уже мало, т.к. Стрелка может эффективно работать с расстояния от 1000 метров! Единственный косяк - компьютеры не успевают обрабатывать огромное количество информации от Стрелки. Она же может вести много целей сразу. По-этому ей обычно режут дальность и настраивают на работу с 200-300 метров максимум. Нашел форум по радар-детекторам. Там Стрелка и связанные с ней беды активно обсуждаются. Раз радар не берет издалека, пытаются обманывать. 1 способ. (сомнительный с точки зрения закона, эффективность 70-80%) Ставят в фары мощные ИК-диоды. В момент обнаружения Стрелки детектором, включают их. Стрелку конечно это не собьет, зато как бы "засветит" матрицу фотокамеры и снимок не получится. 2 способ. (опасный для участников движения, эффективность 40-50%). Камера стрелки снимает со скоростью 12 кадров в секунду. Если вы уже попали под радар, то надо достаточно резко притормозить со сменой полосы движения. Стрелка теряет цель. Опять же, как повезет. У кого то получается, у кого то нет. Да и такой маневр ОЧЕНЬ опасен. 3 способ. Стрелка "ведет" цели с расстояния 1000 метров, но разрешения фото-видео камеры на такое расстояние не хватит. По-этому камера фотографирует с расстояния примерно 30-50 метров. Делают так: попав под радар, снижают скорость и перестраиваясь останавливаются на обочине. Ждут 2-3 минуты и продолжают движение. Если "цель" остановилась, Стрелка ее бросает. Главное, успеть остановиться хотя бы метров за 100 до самого радара.

+1. Кандер смотреть. И контакты искать нормальные. То, что они новые не значит, что они хорошие.

12.37 ч.2 Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует штраф от 500 до 800 руб. запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков*

+1. Забился карб. Остатки грязные из бака высосал.

Для начала почисть контакты на генераторе. Было похожее. Заводишь утром, обороты почти до 2 тыс, а лампа разрядки горит. Потом газанешь посильнее - гаснет и уже не загарается больше. Открутил провода от генератора, почистил все клемы, болты, щайбы. Можно еще щетки проверить. Все нормально стало.

И еще + снятие номеров.

Если страховка не ограничена, тотуда никого вписывать уже не надо. Она и так не ограничена. Главное, что бы доверенность была.

Шумка есть. Не особо конечно, но проклеены двери внутри. Играют они нормально, я так уже год катаюсь. Да, на магнитоле есть выход отдельный на саб, и в инструкции написано, что можно подключать саб до 70-ти вт, но на деле специалисты не советуют. Говорят, не тянет он сабы, сгорает. По-этому если ставить саб - то только активный. Аккустика нормально качает, настроена. Но бывает, что не хватает. На громкости 3\4 могут начать "попердывать" колонки. Либо они уже перегружаются, либо не тянет магнитола. Вот по этому и озадачился улучшениями. Усилок присмотрел вот такой Саб JBL 10-ка, не нашел ссылку. Активный.