_Lelik_

Самый популярный на сегодняшний день развод. Едем по городу. Знак 40. Едем 70. Останавливает инспектор ДПС. Так и так, превышение на 30 км\ч. Казалось бы все правильно, НО есть пункт, который устанавливает ограничение скорости в населенных пунктах и вне их! Там написано: в населенных пунктах 60, вне 90! Больше ни чем ограничение не регулируется!!!! Может быть ограничено знаками. (точно не помню какой, посмотрите, найдете) Теперь внимательно!!! Официально и юридически получается, что вы превысили скорость на 10 км\ч!!! НО вы нарушили действие знака 40 км\ч! А это штраф всего 100 рублей!!! Берите протокол, пишите там: Двигался со скоростью 70 км\ч по ул. такой то возле дома № такого то". Скорее всего вас просто отпустят, максимум штраф 100 р. Главное, точно зафиксировать время и место.

Начнем с начала. Нестабильность ХХ 90% забит жеклер клапана ХХ. Выкрутить клапан, прочистить жеклер. Дырочка жеклера должна быть ровная, круглая, без всяких заусенцев, овальностей и т.д. Далее. Провал при нажатии на педаль. Если не трогал карб - то 100% забилась либо главная дозирующая система (топливный жеклер 1-ой камеры) либо переходная система. Что более вероятно. Топливный жеклер 1-ой камеры можно почистить ручками, а вот переходную... Проливать растворителем (646!), продувать, либо пытаться прогазовать. Я брал обычный шприц и прокачивал растворителем раз 10-15 жеклер. Что бы его прокачать, надо открутить крышечку под клапаном ХХ. И проливал растворителем. Потом просто выбирал шприцем бензин из поплавковой камеры и заливал растворитель. Аккуратнее, если двигатель еще горячий! Растворитель начинает кипеть в камере, может пыхнуть!!! Если накрылся датчик хола, скорее всего искры не будет вообще.

Шалят обороты - крути клапан ХХ. Сначала выставь винт качества до устойчивой работы на минимуме (открутил, добился устойчивой работы, закручивай. Начались перебои - открути обратно на пол-оборота. 180 градусов!). Потом так же зажигание. Ослабил гайки и крути туда-сюда до устойчивой работы на максимальных оборотах. Нашел - чуть трамблер в минус (на 0.5-1 градус). Потом ХХ. Ключ на 13 и вперед. Закрутил сначала руками, потом немного!!! ключиком до нормальных оборотов (устойчивых, максимальных). Потом регулируешь пластмассовым винтом на карбе. Если обороты не регулируются, значит плохо отрегулировал винтом качества смеси. Оптимально, если всунуть в глушак трубку СО измерителя... Иначе, просто добиваешься устойчивой работы двигателя. Потом проверить обязательно зажигание. На 40 км\ч на 4-ой передаче тапку в пол. Пальцы должны звенеть максимум 2-3 секунды. Если больше - зажигание крути в минус. Повторить до полного удовлетворения.

Резкий скачек напряжения на моторчик и соответственно подгорание контактов. Они постепенно подгорают, и получается в одном месте уже нет когтакта и моторчик не включается. При движении от вибраций, ротор смещается и попадая на нормальный контакт начинает работать моторчик. Я уже писал, про замену печки подробно. Попробуй, если не включается моторчик, подлезть и стукнуть по корпусу вентилятора или попытаться чуть-чуть (достаточно 5-7 мм) провернуть чем-нибудь крыльчатку. Он заработает.

+1 Тоже долго втыкал, что именно не работает! Только кирдык не моторчику а щеточному узлу. А точнее, пластинам на роторе моторчика, к которым щетки прижимаются. Можно менять один моторчик, можно в сборе с крыльчаткой, можно все в сборе целиком. Все есть в магазинах и замисит только от бюджета и желания потрахаться с машиной. Я поменял все целиком. Эти пластины подгорают в основном из-за того, что заводим авто с уже включенной печкой. Так что, сначала выключаем вентилятор, а потом заводим авто.

У нас он лежит совсем не месяц... :)

Понятие "шумность" для зимней резины вообще разговор отдельный. Она вся шумит, независимо от производителя. Другое дело уровень шума. А это уже будет зависеть и от асфальта (есть гладкий, а есть шершавый как на МКАДе), от скорости езды (город\трасса), от шумоизоляции авто. В городском режиме 5-я Хакка шумит мало. Включенный во 2-е положение вентилятор печки уже полностью заглушает шум. Опять же по трассе, на скорости 100-110 гул есть, но там и без того шумов уже хватает!

Заводишь машину, прогреваешь до 90, включаешь фары, печку на 2-е положение, магнитолу и выставляешь холостые примерно на 880-900.

Да вот хочу на сервис заехать. Может вывесят на подъемник и покрутить колеса, станет понятно что то...

Сейчас вся резина новая. Точно не бьет. Проверяли 2 раза. А эффект остался. Только что не колбасит. Звук только постоянно жующий.

Ну совсем то опускать не надо... :) Подвеска новая и колеса точно не обо что не трутся. Биение после 100-110 только на зимней (скинем это на тяжелые колеса) на летней и на 140 ничего не бьет. Вот вспомнил, что прошлую зиму сзади одно колесо немного подбивало. Может подшипник разбило или ступицу проело? Но подшипник не гудит и не болтается.

Да все равно, 5 сезонов.... Тут уже просто от времени сама резина свойства теряет, что обычно сначала приводит к потере шипов, а в последствии к растрескиванию шины и разрушению корда от даже небольших ударов. (бордюр, камень)

Про то, что все шипы на месте и не сточены.... Очень с трудом верится...

Особенно если учесть последние зимы в центральном регионе...:)

Я не думаю, что разница составит столько, что может сильно повлиять на выбор.

Что бы не плодить новую тему. При движении появился постоянный шаркающий звук, но не как то то трется обо что то, а такой, какой бывает от поведенной резины. Больше никаких косяков. Резина вся новая, 2 раза на разных монтажах отбаллансирована и проверена. Диски тоже отличные. Небольшое биение появляется после 120 км.ч. Звук появился отчетливо после установки зимней резины. Летом вроде тоже было, но точно сказать не могу, т.т. то появлялся то пропадал... Направление звука тоже определить не получается. И как говорил, больше ничего. Никакой вибрации или болтанки ни при торможении ни при движении. Вот ломаю голову... Толи шрусы, толи подшипники, толи еще что?

Может просто на горячем двигателе бензин из карбюратора испаряться. Проверить легко. Перед тем, как завести на горячую, просто накачай дополнительно бензонасосом бензина в карб. И пробуй заводить. Если заведется нормально, значит все правильно. Если нет, искать другие причины.

+1. "Семерка" - это уже для совсем крутышей. "Пятерки" хватит за глаза. Кстати, да, заметил небольшую "задумчивость" при перестроении, но только в самой первой поездке после летней резины. Да и привыкаешь буквально через 30 минут езды. Я вообще это списал на "привычку" к летней резине и на разницу размерности. У меня лето 14 а зима 13.

Вот тут не соглашусь! Провал появляется почти всегда при переходе с ХХ. Т.е. нажал педаль - провал а потом пошла машина. Вот пошла она уже тогда, когда топливо в диффузоры попадает из ускорительного насоса, а провал - из-за того, что с того момента как нажал на педаль и до того момента как пойдет топливо с носика ускорительного насоса, двигателю как раз топлива и не хватает. Для этого как раз и существует переходная система. И как раз из-за малого жеклера топлива и не хватает на переходных режимах.

Кулачок отвечает за длительность работы ускорительного насоса, а его "крутизна" за количество бензина. Т.е. у тебя при замене кулачков будет либо быстрый но мощный впрыск, либо понемногу, но долго. Распылитель с одним носиком лучше не ставить. Я снял и только тогда почувствовал разницу. С одним носиком машина будет резво набирать обороты до 2700-3000. А потом просто плавно разгонятся, т.к. не будет хватать дополнительно топлива во вторую камеру. С двумя носиками разгон хороший будет во всем диапазоне нажатия педали. Если хочешь, лучше по эксперементировать с размерами кулачков. Толку будет больше.

+1. Дело 90% в карбе. Как раз на этих оборотах начинает работать вторая камера. Если ты просто разгоняешься, переключая постоянно передачи, то это достаточно короткий момент и залить ничего не успевает.

Карбюратор или инжектор?

Может что то было просто заткнуто в панель? Фотку бы...

Читал я ту книжку. И как дурак потом выслушивал от толкового карбюраторщика, кто я есть и куда мне ее засунуть. Тоже были провалы. Покупал носики нивские, которые в одну камеру, ставил жеклеры большей производительности. В итоге провал я убрал. Машинка резво стартовала, вроде нормально бегала, расход правда был литров 11 на сотню по городу. Ну думал так и надо. Потом возникла необходимость регулировать карб. Я нашел хорошего мастера. Первое, что он сделал, проверил СО на холостых и на 3000 оборотов. В итоге вместо максимально допустимых 0,35 у меня было 3%! Почти в 10 раз! Начали ковырять карб. Первое, что он сделал, выкинул носик ускорительного насоса, который с трубкой только в 1-ю камеру и поставил заводской, с трубками в обе камеры. Соответственно отрегулировали направление струй. Топливный жеклер 1-ой камеры стоял 100, вместо заводского. Его тоже сразу поменяли на штатный. Поменяли мембраны ускорительного насоса и эконостата. Пластины которые их закрывают, обработали надфилем, сделали ровную плоскость. Отрегулировали уровень, собрали, завели. Холостые наконец то начали нормально регулироваться винтиком. Да, резинку из под электромагнитного клапана он тоже сразу выкинул. Как показала проверка, она только мешает, не давая жеклеру дойти нормально до канала. Подрегулировали качество смеси. В итоге СО стало 0.20! Но появился провал. Так вот, оптимально этот провал убирать надо путем изменения жеклера эконостата. С завода стоит жеклер 40. Надо либо искать москвичевский, либо рассверливать этот до 60. Ну это в идеале. Мы же убирали провал путем подбора топливного жеклера 1-ой камеры. Заводской маловат, 100 великоват. 97.5 - остается небольшой провальчик. Рассверлили его до 98 (есть у человека все оборудование) + точная настройка зажигания, + регулировка качества смеси (при этом он одевал какой то хитрый манометр на трубку от трамблера) и провал исчез! Ровные холостые. Теперь сидишь в машине, и на холостых нет ни вибрации ни "расколбаса" двигателя. И еще по поводу носика с 1-ой трубкой. Только после того, как поставили штатный распылитель с трубками в обе камеры, я понял, что это действительно не зря! До этого машинка стартовала резво, а дальше, после 3000 оборотов, просто плавно разгонялась. Теперь она стартует практически так же, НО после 2700-2800 оборотов, если нажать на педаль, появляется хороший, ощутимый подхват! Как будто кто то держал за *опу и отпустил! И если подумать, так и должно быть, т.к. наоборотах начинает работать 2-я камера, а с одной трубкой она не получает при нажатии педали дополнительного топлива. Так что подумайте сначала хорошенько, прежде чем тюнить карбюратор.

+1. У меня в топливном фильтре бензина обычно совсем мало. Ну может 1-1.5 см. Но все нормально работает. Вчера купил другой фильтр, с отстойником. Посмотрим как теперь будет. Если нет бензина в карбе, смотри иглу и почисть сеточку на входе в карб. Если в бензине была водичка, то она как раз в сетке будет замерзать. Пока стоит, по капотом тепло, и оттаивает.