kuk132

Это встечается очень часто. Обычно достаточно рукои отогнуть привод газа. Если не поможет то надо открутить гайки крепления подушек двигателя (4 шт) и ломиком подправить двигатель. Потом закручиваем гаики . Коробку не трогаем!!

А надо ли? Переити проблем нет 3- проклидки как говорилось выше. Регулировка зажигания и в перед. Но есть но это - расход бензина,приемистость тяга. Не поиму зачем?.

В твоем вопросе есть и ответ - причина в дисках ( они очень ,ну очень сложно балансируются) Выхода два-1 методом подбора искать два колеса на перед. 2-поставить заводские диска.

Всегда меняю салеитблоки не снимая нижнего рычага. Салеитблоки верхнего рычага без снятия не получится. Для этого необходимо купить сьемники ( Есть в любом авто магазине) Купеш один раз-хватит на всю жизнь. Когда купиш-будут вопросы -спрашиваи поможем.

Из практики на 40% машин увеличенный люфт рулквого механизма. 1- замена рулевых тяг (при наличие люфтов) 2-сход развал. При установки заводских параметров углов даже при наличии люфта в рулевом механизме машина должна держать дорогу.

В виде отступления - на это СТО больше не заежай. По делу. Ход поиска . 1- натяжка ремня.2-не отпустился ли шкив генератора. 3- Изношены щетки. 4- реле регулятор.

С начало надо определиться редуктор или что-то иное. Вывешиваем машину за задний мост (На яме ставим брус и на двух донкратах вывешиваем за мост) Запускаем двигатель , включаем 4-ю передачу -один поддерживает обороты второи слушает с низу откуда идет вой. Мест воя может быть несколько; Это и сам редуктор, полуоси, подвесной подшипник. То что это не пара это 100% пара воет только под нагрузкой.

Самый оптимальный выход купить редуктор с рабочей машины на разборке. Сам ты без соответствуюшего оборудования ничего не сделаеш.Второи вариант замена пары но только у ребят где есть стенд.

Регулировка карбуратора не обязательна но желательна ( Никогда не помешает) Необходимо проверить работу вакуума трамплера.( Подсоединяем трубку создаем разряжение и смотрим отклонение )

+1 Будет фото - будем думать. Пока по описанию очень размыто.

Обычно это бывает при езде с зажатой рулевой. Разрушение цементации ролика. Необходима переборка рулевого ,может заклинить при движении.

1- Регулируем выход штока рабочего целиндра сцепления. Спускаемся в яму и рукои двигаем лапку сцепления вперед назад - раскантриваем гаики и регулируем зазор 3-5 мм. (Если зазор большой) 2- Прокачиваем сцепление- ни чего не нажимая откручиваем слив на рабочем цилиндре сцепления тормазуха должна идти самоходом. Выпускаем вохдух(если был) 3- Снимаем резиновый пыльник с вилки и смотрим не поломана ли она (если поломана - замена) Можно заменить не снимая коробки - но геморно. 4- Если нет результата снимаем коробку,корзину , диск сцепления и ищем причину в них .

Из практики - на оторванных подушках ездят 30% машин .Но лучше поменять!. И вибрации меньше и стуков, контактов. Особо страшного ничего нет - но лучше поменять.

По поводу выхода тормозухи из передних отверстий- Она должна там течь самаходом. Если этого нет надо проверить положение поршня он должен выходить под обрез - если он не на своем месте то перекрывает доступ тормозухи в передний контур. И шток варуума надо вернуть на место . По поводу клина -Если замена тормозного целиндра не помогла надо поменять правый тормознлой шланг - когда он расслаиваеться то работает как нипель туда идет -от туда х....

+1 Заменить-то можно, а вот определить причину? Если есть опыт то да. Может получиться сальник заменен , а течь осталась.

Ребята пробовали изменить мелодию не получилось. Если у тебя получиться поделись как?

Надо начать с трамплера. Проверить его полностью (как работают грузики, не заетаетли сам вал.)Попутно вопрос не скакало-ли метка при проверки зажигания стобоскопом? если скакала значит что-то с трамплером. А потом браться за карбюратор.

Ступицу повести очень сложно - на это надо оставить 1% Брак подшипников 50 на 50. Встечается но редко. Из опыта- меняем так -Забиваем наружные обоимы подшипников ,смазываем ролики (Расходуем все смазку что в комплекте) Ставим ступицу на место и затягиваем гаикой до упора проворачиваем колесо - дотягивам гаику ( так насколько раз) Откручивам гаику-появился люфт колеса (колесо стоит на месте) Начинаем затягивать гаику - проверяя люфт-как только люфт исчезнет контрим гаику ( в одном месте так-как через 30-40 км нади проверить люфт при необходимости подрегулировать и уже зеконтрить с двух сторон) Усилие затязки ты прав 2 кг.

Проверку надо делать в двоем. Один с рулем играется а второи с низу ( в яме слушает). Причин море. Шаровые,рулевые тяги,маятниковый рычаг, а бывает еще из-за трешенлонжерона в раион крепления рулевого механизма.

+1 Ставил и не раз претензий пока нет.

В свое время сидел на редукторах. Во первых надо проверить , редуктор-ли это гудит. Если гул появляется при нагрузи и исчезает при сбрасывании газа или на неитролке то это редуктор.Если гул постоянный не зависимо от нагрузки - то это могут шуметь и подшипники полуосей или подвеснои.

Лучший вариант(Если не тоскаеш прицеп!!!) поставить редуктор с передаточным числом 3,9. Как и должно быть. А с 4,3 - потеря в скорости и изменеие показании спидомтра. 4,3 - ставится на 2101.21072 4,1- 2101,2107,21072 3,9 - 21043,2107,21074

Возможно это совпадение , что касается СТО. Проверка- на яме спуститься в низ. Помошник выжимает и отпускает сцепление ,а самому послушать с низу. А также посмотреть не двигается - ли коленвал вперед - назад .Возможно он двигается-тогда маховик может цеплять за зашиту.

Вопрос очень актуальный. Заметил сам что при установки резины шире положеннои идет ускоренный износ резины, но обычно края вроди-бы не рабочая часть. Может поделиться кто опытом (может и горьким) как выходили из положения. Многие скажут спасибо.

Нодо начать с замены рем комплекта , при таком дефекте 100% износ пласмассовои втулки.И еще зажимать до клина нельзя! Руль должен возвращаться назад.