profy

Зачем ее менять, если она не течет, не шумит? При снятом ремне покрути помпу за шкив, проверь нет ли похрустываний подшипника, если все нормально, меняй только ремень.

Думаю если ЦЗ на машине стоял с завода, то подключили так же. Можешь проверить. Отключи от реле ЦЗ разъем и пощелкай сигналкой, если замки будут открываться и закрываться, значит подключено без реле ЦЗ. Еще проверь(только разъем воткни на место): закрываются ли все остальные двери при закрытии водительской. Ели да, то к этому мотроредуктору и подключай кнопку.

Это особенность всех ВАЗовских движков. При достижении максимального крутящего момента, около 3200об/мин, чувствуется подхват у двигателя. Просто на одних движках он выражается более яркко, на других менее. Кстати это заметно и на других машинах, не только ВАЗах.

С завода в водительской двери стоит не моторедуктор, а концевик. Купил в магазине ВАЗовский управляющий моторедуктор с пятью проводами, установил по образцу правой двери (никаких отверстий не сверлил, все было), подключил разъемы проводов, они там тоже были, кнопку ЦЗ вывел с разъема с тремя проводами (см. схему). Сигналку подключал сам. Провода с сигналки подключал на реле ЦЗ, на эти же самые управляющие провода, все работает в параллели, ничего друг другу не мешает. Там же написано: реле стеклоподъемников, в монтажном блоке, на дополнительной колодке, слева.

Подтяни ремень генератора и будет тебе счастье. Возможно на ремень попала какая-нибудь смазка, тогда вытри ее. Сильно не перетягивай ремень, это чревато поломкой подшипников генератора.

Ни какой разборки не требуется, всеравно изнутри к пробке не подберешься. Правильно тебе посоветовал P@shk@. Главное,когда будешь "выковыривать" старую пробку, не повреди посадочную поверхность головки.

Купи в магазине ключ для рейки 2110, с большим шестигранником, у реики 2108 он маленький. Ключом и будешь подтягивать эту гайку. Там надо совсем чуть-чуть подтянуть эту гайку, где-то четверть от полного оборота. Перетянешь-руль будет тугой.

Не вздумай ездить с горящей лампочкой давления масла. Провернет вкладыши коленвала- попадешь на большой ремонт и большие бабки. Возможно при встрече клапанов с поршнями ударом деформировало какой либо из вкладышей (или несколько) , там давление и падает. А вообще, у меня была похожая проблема с давлением на 99, но при другом случае. Отец на рыбалке, в степи перегрел движок так, что повело головку. Головку шлифанули, собрали, вроде все нормально. НО, при выезде на трассу при 3000об/мин и ниже загоралась лампа давления масла. Мы, с перепугу, уже добрались до коленвала, проверили все вкладыши, все в норме, собрали, но проблема не исчезла. Пришлось ехать за помощью на СТО. Все оказалось банально-при перегреве сожрало опорные шейки распредвала. Заменили распредвал, отрегулировали клапана и проблемы как не бывало. Так что смотри валы, но, с горящей лампочкой, не езди. Удачи.

Откуда взял, что масло менять до 10тыс. км? Это на классике. На переднеприводных, по сервисной книжке, масло меняется через 15тыс. км, топливный, воздушный и свечи раз в 30тыс. км. Хотя разные свечи, действительно служат по разному.

Это маловероятно, но посмотри не перекосило ли пружину на резиновом кольце верхней опоры пружины. Бывает что пружина не встает на свое место. Но такое обычно бывает при снятии и установке аммортизаторов. Посмотри не лопнула ли пружина.

Поставил сразу после покупки авто вместе с растяжкой стоек. Меньше чувствуются рывки при добавлении, сбросе газа, да и на 16клапанниках, говорят, ставят для того, чтобы меньше рвало верхнюю правую опору двигателя (гитару).

Сними БСК и посмотри подключена ли к нему колодка. Если она не подключена, то и свет гореть не будет.

У меня кнопку можно поднять на любой двери, только туго.

Почему все зациклились на концевиках? У него БСК вообще не проявляет признаков жизни. Сними БСК и посмотри подключена ли к нему колодка. Если она не подключена, то и свет гореть не будет.

Такая же ситуация, гул при торможении с большой скорости (далеко за сотню) , думаю всему виной материал родных тормозных колодок: то гудят, то нет , то скрипят, то издают какой-то скрежет. Нигде ничего не трет.

Сталквался с таким на 99, масло поменял и все прошло.

Где-то в другой теме я уже про этот датчик писал. Сам на 99 сталкивался с этим, чего только не переделал пока не нашел. :)

Открой кожух ремня ГРМ посмотри на ремень, проворот бесследно не пройдет. Проверь совмещены ли метки на коленвале и распредвалах. Замеряй комперессию в цилиндрах. Если есть ДПКВ поставь и проверь. На компьютерной диагностике был, что за ошибка высвечивается?

Такая же беда случилась с этой трубкой в дороге. Заглушил отверстие в печке саморезом, смазаным герметиком, в шланг закрутил болт. Так езжу уже 2000км, не дойдут руки сделать штуцер. Менять не собираюсь цена печки 1000р.

Если не менял или не протачивал барабаны, то это, скрее всего из-за того, что колодки прижимаются к барабану не всей плоскостью. Колодки притираются, примерно, через 500км. Правда про скрежет при этом никогда не слышал, просто, пока не притрутся колодки, тормоза слабые. Возможно и материал самих колодок такого качества. У меня стоят еще родные колодки, так у них тоже иногда такой скрежет спереди при торможении. Наверно, фрикционные накладки в своем составе имеют примеси, вот они и скрипят.

Сегодня занялся шумоизоляцией. Решил начать с самого сложного и, думаю, с самого необходимого- шумоизоляции щита передка и панели приборов. Сразу скажу что со снятием панели пришлось, мягко говоря, немного помучаться. Вспоминал добрыми словами создателей этой "гениальной"конструкции. С прокладкой проводов так намудрили. Не сказать что совсем сложно, просто все как-то бестолково. Помню на 99 когда снимал панель, там все намного проще. Теперь об шумоизоляции. Клеил от щита передка до салазок передних сидений. Ушло 4 листа "вибропласт М1" , два листа сплена - 8мм и половина листа сплена-4мм. Панель буду проклеивать завтра, битопластом и маделином. Из материалов еще осталось 6 листов вибропласта. Когда докуплю остальных материалов буду дальше делать шумку. Планирую делать полную шумоизоляцию, просто если покупать все сразу, то сильно бьет по карману. А пока собрать бы все то, что снял сегодня на место.

Я сегодня достал брата флэшку из отопителя, она там уже пол года катается. Так вот, лежала она в самой глубине, под радиатором отопителя. Просто сегодня занялся шумоизоляцией, разобрал пол салона, вот и достал. Скажу одно из-за одной флэшки туда лазить не стоит (брось туда вторую) :)

У меня такое было в жару, в Омских пробках. Слишком часто включался вентилятор, и двигатель, при трогании, не хотел тянуть. Причем если проедешь до следующего светофора и трогаешся уже не постояв в пробке, а сразу, то все нормально. Я думаю, это можно объяснить тем, что при частом включении вентилятора, во время стоянки авто, воздух под капотом, который затем попадает в двигатель, имеет слишком высокую температуру и соответственно низкую плотность, что отрицательно влияет на мощьность двигателя. Отсюда и дергание при трогании с места. Думаю, любители подавить на газ замечали, что в прохладную погоду двигатель обладает большей приемистостью чем в жару, так как в прохладу плотность воздуха выше. Кстати в каком-то автомобильном журнале уже писалось о том, что один и тот же автомобиль при измерении его динамических показателей, в разную погоду, показал лучшие показатели при более низкой температуре воздуха. Не зря, ведь, на авто с турбонаддувом устанавливают интеркуллеры для охлаждения воздуха, поступающего в цилиндры. Короче, не парься на эту тему.

А зачем при таком пробеге столько всего поменял? У меня такой же движок, пробег 45000км. кроме плановой замены масла, фильтров и свечей ничего еще не менял. Попробуй немного ослабь натяжение ремней, возможно гудят от перетяжки подшипники.