profy

Болтами он к клапанной крышке крепится, а шов заводской, он издвух частей спаян.

А куда она с саморезов денется? :)

Как вариант, надо поменять резиновые кольца (бублики) верхнего крепления стойки, одно стоит со стороны солона второе с улицы. Бывает что сильно разбивает отверстие в кузове, через которое проходит шток. В таком случае приваривают шайбу со стороны улицы. Подходит либо шайба от рулевой сошки нивы, либо шайба верхнего крепления заднего аммортизатора т.е та шайба которой сверху накрывают этот самый бублик. Только перед этим в этой шайбе необходимо рассверлить отверстие, чтобы шток аммортизатора в него входил. Почему ставятся именно эти шайбы? Потому что они имеют вогнутую поверхность и хорошо ложатся в кузове по месту приваривания. Можно конечно подобрать и что-нибудь другое, похожее, просто эти проще найти. Если все же вы добрались до аммортизатора и собрались менять бублики, то заодно проверте сам аммортизатор. Причиной стука может быть нижний клапан аммотризатора. В нем находится пружина конусовидной формы, она обычно прослабляется и появляется стук. При этом сам аммортизатор работает нормально и только при малых перемещениях штока слышен стук. Очень частое явление. Можно эту пружину немного растянуть и снова будет все нормально. Но для этого конечно необходимо разбирать аммортизатор и не каждый на это решится. Если необходима помощь в ремонте аммортизатора, то в САМАРЕ, ПОДВЕСКА и РУЛЕВОЕ много информации об этом.

Там надо тянуть пока не кончится резьба. Короче тянуть до упора, но при этом ничего не сломать. Еще рекомендую проверить, возможно места подвешивания резонатора к кузову не совпадают и резонатор тянет назад. В таком случае надо будет переваривать крючки на резонаторе. Такое бывает.

Маслосъемные кольца здесь ни причем. Я так понял, у Вас 16-ти клапанный двигатель. Масло скапливается в свечных колодцах из-за прохудившихся уплотнительных колечек клапанной крышки. Выше уже об этом писалось.

У меня накладка один в один. Еще и на зеркала накладки на эту тему. Я сразу на саморезы закрепил, хоть и жалко было сверлить жабо. По краям под уплотнительную резинку двери заправил.

Это тебе наверно так развал-схождение отрегулировали.

Либо подушки двигателя разбиты и он гуляет, либо надо отрегулировать тягу привода КПП. Смотри раздел про КПП.

+100 При пробеге 800км у меня зазвенело. Подложил шайбу и все.

Red Ferrari, а ты зачем на новой коробке сальники меняешь? Люди по сто тысяч накатывают не меняя.

Серж, ты немного заблуждаешься. Он литой. Причем он литой целиком до головки блока. То есть отделить ресивер от впускного коллектора, как на аллюминиевом, не получится. Снимал свой, поэтому знаю.

Раньше к ремням относился скептически. И пристегивался очень редко, практически раз в полгода, и то для гайцев на трассе. Пока не испытал полезность ремней на себе. Короче перевернулся я на 99 на трассе. Машину разбил в хлам. Ехали с кентом. Он головой об стойку ударился, у меня на голове на макушке царапина и ВСЕ. Пристегнулись случайно. Я как будто чувствовал что что-то произойдет: ехать не хотел, бензина на заправке где обычно заправляюсь не было. Вот и говорю кенту: давай пристегнемся. Он говорит: зачем. Я: чтоб менты не докопались. Кто видел машину после аварии спрашивали как мы сами живы остались? С тех пор пристегиваюсь всегда. Уже в привычку вошло.

Если до этого было нормально, то и ищи там где менял. Вариантов много. 1 Недотянул гайку подшипника ступицы 2 Непосажен на место тормозной барабан 3 Бракованный (с люфтом) подшипник ступицы 4 Колеса имеют недостаточное давление, врядли конечно, но всеже. Необходимо вывесить колеса (подъемник или домкрат), взять одной рукой снизу колеса, другой сверху и потрясти легкими рывками колесо. Где есть люфт, там и причина. Только ручник при этом надо отпустить.

Ребята, вы что так зацепились? Тут каждый высказывает свое мнение и многие делятся своим опытом. tkavol, ты хочешь подвеску помягче, vishnya рассказывает как сделать спортивную подвеску, что спорить то? Я, допустим, хочу сделать машину пожеще, чтобы машину на трассе не раскачивало. Если бы у нас были дороги идеальными, то может и не надо было тюнинговать подвеску. Про СААЗовские аммортизаторы vishnya прав. Я на ветке САМАРА с помощью МАРСИЯНИНА, переделал свои родные аммортизаторы. При этом и денги сэкономил, и самому интересно было покопаться. Правда у меня есть еще некоторые вопросы по настройке, но не здесь. Вобщем нефиг тут спорить, рассказывайте кто? и что? знает, а другие выберут, что лучьше для них.

Просим выкройки!!! :) :)

Не клей сплэн там где он контактирует с пластиком. Срип будет еще сильнее. Попробуй потри сплэн об пластик. Я сплэн укладывал под заводскую шумку на щит передка и пол. В дверях, если штатная виброизоляция держится хорошо, обклей оставшее пространство вибропластом. Технологические отверстия лучше заделать текстолитом или другим жестким материалом. Прикрепить его на саморезы, чтобы потом можно было легко внутрь двери попасть. Я правда, себе делал вибропластом и только на одной двери, на других заделаю текстолитом. На обшивку двери лучше клей битопласт, он не скрипит и вообще для пластика лучше он. Очень удобно с ним работать. Сплэн оставь для пола и арок крыльев.

Ребята, чтобы не плодить новых тем спрошу здесь. Что вы можете сказать о рулевых наконечниках, у меня в левом появился небольшой люфт и слышно что постукивает. Правда слышу только я ни жена ни отец не слышат. Говорят, что я сам себе создаю проблемму. Но я слышу и нашел где это. Как в фильме ДМБ: видишь суслика? - нет - а он есть :) Так вот вопрос какие сейчас хорошие, где то слышал про усиленные. Может есть ссылки на тесты наконечников. Заранее спасибо.

При замене приводов можно поменять сальники приводов, но если не бегут зачем менять? В коробке всего 4 сальника. Два на приводах, один на штоке выбора передачь и один на первичном валу КПП. Вроде так.

Промывать движек не нужно, если масло нормальное (не левое). Далее по руководству: 1 Фильтр топливный - 30тыс.км. Хотя у меня один раз за десять тысяч так забился, что машина не ехала. 2 Масло КПП - 75тыс.км. Я менял при 30тыс. т.к. заводское сильно густое на морозе. 3 Ремень ГРМ на 1.6 меняется на 75тыс.км т.к. клапана не гнет и не так страшно. Хотя надо регулярно смотреть за его состоянием. 4 Свечи меняются через 30тыс.км. Можно проездить и больше, но чаще наше топливо их убивает раньше. 5 Фильтр воздушный - 30тыс.км. 6 Фильтр салона - 30тыс.км. Подвеска от состояния узлов. Главно за машиной следить, потому что с нашими дорогами и топливом что-нибудь может выйти из строя раньше заявленного ресурса.

Подшипник не залит в резину, он находится в металлическом корпусе, который прихвачен сваркой. Если захотеть, то получится. Только резина в опоре тоже дает просадку и смотреть надо не только подшипник, но и резину.

Вот экспертиза: http://www.zr.ru/articles/37673 http://www.zr.ru/articles/39890 Себе брал ВАЗовские, хотя они стоили в полтора раза дороже GLO.

Патрубок из сопуна входит во впускной патрубок. Поэтому там и появляются небольшые отложения.

Не надо! Там нагара не бывает. А металлическая и бронзовая пыль от износа шестерен оседает на магните в корпусе КПП или сливается вместе с маслом.

Масляные отложения, небольшие, на стенках этого патрубка, это нормально. Но, если он забит пеной, то это скорее всего масло бодяжное. Посмотри на маслянном щупе, если тоже есть следы пены, то меняй это масло. У меня на 99 такое было.

Пробуй в этот момент чуть больше газу добавлять. Может просто движку тяжело в момент трогания, вот его и лихорадит.