profy

Ребята, всем большое спасибо! Очень приятно. На счет того чтобы сбылось то что наметил - на данное время это для меня очень актуально. Скажу так: есть сразу два очень больших желания, практически две мечты, которые сейчас начинаю потихоньку осуществлять. Просто все будет продвигаться не так быстро. Как сбудется, охота конечно чтобы все сбылось, тогда сообщу. :) Рахмет. Так меня еще никто не поздравлял. А это что по-казахски? 29 лет в Казахстане. Почти говорить могу по-казахски. А этого ни разу не слыхал :)

Вот очень полезная ссылка для тех кто желает заняться самомтоятельным ремонтом и настройкой амортизаторов: "Прокачка" и "перепаковка" стоек P.S. Тема взята из "Самары", но там описание и для девятых и для десятых стоек.

Обычно так на самарах делают. У десятки в печке пароотводящий шланг есть. С него циркулирует?

Я бы для начала проверил все соединения массовых проводов на кузов. Это болезнь ВАЗов. Тема про массы есть в ФАКе.

Провод этот проходит под полом к левой двери. Верней он находится возле монтажного блока. Если открыть крышку монтажного блока, то слева, в закутке панели приборов, можно найти несколько электроразъемов. Так вот самый большой электроразъем идет на БСК и все двери приходят на него. Вроде так. Просто панель снимал давно, что помню, то и пишу. Тут дело не в самом замке. На авто до 2005 года выпуска питание на стартер подавалось на прямую через контакты замка зажигания. Сейчас ставится реле стартера. И контакты в замке зажигания не горят и не залипают. Тема по установке есть на нашем форуме и на чиптюнере.

Скорее всего подклинивают передние рабочие тормозные цилиндры.

Наверное Роман уже съездил куда ему нужно но все равно отвечу. Добавить жидкость можно. Она сейчас идет на всех ВАЗах да и наверно на всех ино - ДОТ-4. Производители могут быть разные, но стандарт один, поэтому доливать можно смело. Я еще не слышал чтобы что-то случалось от этого. А вот проблему течи конечно надо решать. Если течь идет с манжеты колдуна или из рабочего тормозного цилиндра, то можно немного и поездить. А вот если тачь из тормозного шланга, то ехать опасно. Если порвет шланг, то это чревато очень плохими последствиями. Его лучше менять незамедлительно.

Ты поищи эти фильтры в ВАЗовских сервисных центрах. В розничной торговле они действительно не так часто встречаются.

Добрый день. А вот это что? Сцепление Скорее всего у Вас выжимной накрывается. Делее в "Сцеплении" пишем.

Скорее всего по наличию струи ОЖ из пароотводящих патрубков радиатора охлаждения и радиатора отопителя. По трассе машина конечно не должна греться до включения вентилятора. Я при 35 около 60 км проехал со скоростью 140-180 км/ч, температура не сдвинулась с рабочей отметки. А вот в городе на светофорах стрелка ползет вверх и карлсон подолгу крутит. Думаю если по трассе вентилятор включается, то это тоже не очень опасно, если конечно температура при этом падает. Может мощей у движка на скорости не хватает. Вот он нагревается больше обычного. У меня на 99, если в жару под 160 вваливал, то тоже карлсон включался, но не надолго. Короче за стрелкой надо наблюдать. Если температура растет и не сбрасывается даже от вентилятора, то надо что-то делать.

А магнитола, после замены амортизаторов, громче играть не стала? Причем здесь задние амортизаторы и вибрация двигателя? Ищите в поиске "вибрация двигателя".

+1. Когда клапан не держит, то после запуска какое-то время есть цокот. Бери нормальный фильтр. Я беру "Салют" Такие с завода стоят. По тестам они одни из лучших. Да и цена на них не дешевая, значит и качество нормальное.

Болты важно ЗАТЯГИВАТЬ в ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

Если при трогании с места тоже заметен удар и в подвеске точно никаких косяков, то коробку надо срочно в ремонт. Это износ оси сателлитов в дифференциале. Деталь копеешная, но когда она разлетается, то разбивает корпус КПП. Ремонт вылазит в хорошую сумму. А то что задираются обороты - это не коробка виновата. Это или ДПДЗ или РХХ. Вобщем в другую тему. Если гул не совсем громкий, то какое-то время можно и поездить. Обычно причиной такого гула является недостаточное количество масла в КПП. Оно должно быть на 5-10 мм выше отметки макс. Когда масла недостаточно, страдает игольчатый подшипник пятой передачи. Правда на десятках вместо подшипника стоит металлическая втулка, но гул и на десятках есть. Если гул сильный и хорошо слышен уже и на четвертой передаче, то возможно поизносились задние опорные подшипники первичного и вторичного валов. Тогда конечно лучше их поменять. Кстати их можно заменить не снимая коробку с авто. Я на 99 так делал. Должно и на десятке получиться. Просто надо наклонить двигатель с коробкой вниз. Чтобы крышка коробки опустилась ниже лонжерона. Поверьте, так намного проще. Но если уже есть хруст при включении второй, то можно тогда снять КПП и заодно уже заменить синхронизаторы первой и второй передачи. Зачем таблица? Машину надо чувствовать. Если не получается, то держите обороты двигателя в районе 2000-3000 об/мин. Если машина груженая, едите в горку, то 3000-4000 об/мин.

Парни да в такую жару что вы хотели? Главное что стрелка не лезет выше допустимой температуры. Вчера ездил на рыбалку. По трассе нормально, может вентилятор и включался но температура не росла сильно. Потом пришлось ехать по плохой дороге, на первой - второй передаче, стрелка пошла вверх и также минут пять крутил вентилятор. Потом температура спала. Когда едешь быстрей температура в норме. На улице 35. А у вас, я знаю, потеплее будет. Я хочу для профилактики радиатор и изнутри и снаружи промыть.

Сколько раз уже об этом писалось :) . Давление в топливном баке должно быть. Начиная с Евро-2 нету прямого сообщения бака с окружающей средой. Т.е. клапан, который под крылом работает только на бодачу воздуха в бак, но не на выброс. А излишние пары бензина выбрасываются через клапан адсорбера в камеру сгорания. Еще раз повторю. НЕ НАДО НИЧЕГО СВЕРЛИТЬ! Корефан, прекращай давать такие советы. Возьмите любую новую машину и проверьте, давление должно быть. И у меня так же было при покупке с автосалона и есть сейчас. Не такое там уж и большое давление, как кажется.

Я думаю что если виноват бензин, то что тут гадать? Надо взять и понюхать :) глушитель.

Кувалда или хороший молоток. Будешь собирать все на место, бей не по самому подшипнику, а используй какую-нибудь выправку. Можешь взять наружнюю обойму от старого подшипника.

Шарнир ШРУСА не гудит, он хрустит под нагрузкой. А подшипник определяется вывешиванием. Правда если он еще не совсем убит, то может и не гудеть в такой ситуации. Попробуй чуть-чуть ослабь гайку. Хоть и говорят что ее перетянуть нельзя, я перетягивал.

Насколько я знаю, при включении кондиционера, должен автоматически включаться вентилятор охлаждения двигателя. У Вас так? Может действительно термостат открывается не полностью.

Скорее всего подшипник ступицы. Когда ШРУС ставил не перетянул гайку? Не греется?

Он имеет ввиду, что сверлится отверстие, в него забивается треугольный напильник и выкручивается. Можно еще посоветовать следующее: Если есть хороший сварщик, а рулевая рейка разобрана и в руках именно сама рейка, а не рулевой механизм, то можно приварить к обломанному болту какой-нибудь старый ключ или железяку и открутить. После нагрева сваркой, болт в рейке слегка прослабнет, а рейка не успеет и должно выкрутиться легко. Заодно, раз уже снял рейку можно заменить на ней пластиковую втулку, но это смотря какой пробег.

Сцепление это одна из основных версий. Особенно правильно это явление описала Юльчонок. Так же могут быть версии с топливом. Поясняю. У родственника новая Тойота Королла, так вот он тоже одно время искал проблему неприятного запаха. Причем запах напоминает запах протухших яиц. Говорит: пока не облазил интернет и не нашел на тойотовском форуме объяснение, то никак не мог понять причину. А причина банальна: бензин А-95 и Евро-4. Т.е. нейтрализатор так хорошо нейтрализует. Причем если заправится 92-м, то такого запаха нету. Так что если у Вас не сцепление, то попробуйте поездить на 92-м бензине. Ничего страшного с двигателем не случиться, он его без проблем переваривает. Еще одна версия - это кипящий аккумулятор. Может напряжения заряда слишком высокое. Надо его замерять. Но эта версия маловероятна, а вот сцепление и бензин стоит проверить.

Это Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Но прежде чем что-то менять, можно снять регулятор холостого хода, промыть его иглу и канал, который эта игла перекрывает. Работы на пять минут, а результат может порадовать. Для начала надо отрегулировать клапана. Какой пробег у машины? Может уже пора распредвал поменять или вкладыши на коленвале. Надо определить откуда стук.

Тем таких полно. Зачем создавать новую? :)