maksway

Преамбула: Менял на выходных тросики ручника + колодки + пружинки к колодкам. Ручник отрегулировал, 3 щелчка и как в копанный. Амбула: На днях появилась такая хрень, поднимаешь ручник, а он как будто задевает что то (с таким неким тихим хрустом(скрипом)), очень похоже как ржавое железо об ржавое железо трется. Вчера поднимал машину на эстакаду, человека просил, подергать ручником вверх-вниз, потрогал тросики-хруста, вроде, нет. мысли?

"старение железа", как правило, вызывают гаражи с отсутствием правильной вентиляцией и отапливаемые гаражи.

Если инструментом укомплектован, есть мурзилка и будешь делать сам (без помошника), то: 1)замена шруса переднего правого 720р - 1-2 часа (может прикипеть, придется выбивать) 2)шаровые опоры обе 600р - х.з. сколько по времяни, возьмем 1 час 3)диски тормозные передние 1180р 1-2 часа за (по опытности) 4)пыльник на левый наружний шрус 650р - 1-2 часа (то же самое что замена ШРУСа) 5)ну и глушак 300 - 15 мин - 1 час (могут гайки прикипеть) итого от 4 часов до суток ? ;)

прогерва раз в мес. вполне будет достаточно, полгода не такой уж и большой срок.

еще ремень генератора и ГРМ купи прозапас.

а чего думать? - регулировать нужно.

для начала проверь предохранитель ЦЗ

сегодня отгоню в сервис. отпишусь чего как.

1. аля термостат сдох 2. скорее всего лопасти вентелятора задевают радиатор 3. см.п.1

Щелчки(легкие удары) при попроте руля в право и в лево. Попросил чтобы покрутили руль, послушал, звук как будто с центра идет (рул.рейка), лечится?

на вкус и цвет: http://avtos.info/vaz/

я так тоже думал, когда менял сцепу на 15, брал 10-ое, а когда разобрали, оказалось 8-ое, пришлось в оперативном порядке менять, при возврате, второй продавец удивился, сказал что на 15-ку идет 8 сцепление... Насколько помню комментарии сервиса, разница между 10 и 8 в посадочных местах.

свою второю машину (9-ка) продал на пробеге 135 000 км., сейчас у нее пробег 320 000 км, компрессия по 11 в каждом горшке. идем на рекорд... масло Shell синтетика.

я тебе завтра мурзилки от 2-х сцеплений выложу(от 10 и 15), сам отличия ищи :)

Меняли сцепуху жене на 10-ке, там 10-ое, менял у себя на 15-ой, там 8-ое. Говорю как есть на практике.

читаем/смотрим тут: http://www.avtomex.com/vaz2108/dvigatel1157.php. p.s. защита снимается для того чтобы слить в емкость ОЖ.

- в среднем часа 2 на замену сцепления в сборе, даже не парься, пускай делают; - подробный ход замены сцепления описан в мурзилке.

я так понял, кто это делал в первый раз сам, почетная процедруа: обливанием тосолом - это как крещение :) обычный ключ на 13, батенька, возьмите мурзилку, там в картинках показано где этот болт.

открываешь капот и оно прямо перед тобой, по центру блока.

кому как повезет, у меня знакомый тоже 1 раз начал регулировать, тык у него в ЛО педалька сцепления приказала долго жить. Каждый выбирает что ему лучше сам, я бы поменял...

Промывка/замена: - заливаешь (засыпаешь) в старый тосол через расширительный бочек промывку (читай инструкцию к промывке) - сливаешь тосол через пробку радиатора и сливаешь остатки с блока (по центру двиг. болт выкручиваешь) - для уверенности можно залить воды, пусть двиг еще мин 5 на воде поработает, сливаешь воду - заливаешь антифриз или тосол до отметки MAX на расш. Бачке - через час проверь уровень в расш. бачке, лучше, когда между MIN и MAX. вся процедура слива/залива делается на выкл. двигателе. :)

если педаль стала располагаться чуть выше, лучше тросик сразу заменить, если, конечно, не хочешь сюрпризов в дороге.

что то путаешь, датчик включения вентилятора находится у самар: на карбюраторных - в радиаторе, работает на замыкание контактов на инжекторных - между двигателем и термостатом, работает на размыкание контактов; 2) температура вкл. вентилятора 102-104 градуса; 3) вентилятор может не включаться из-за: реле, предохранителя, датчика, проводки, сломаного моторчика вент.

на 8 и 15, да, одинаковы, но речь та шла о 8 и 10.

сам капиталил ?