Женя Г

С учетом последнего сообщения,в котором Вы говорите о том,что генератором: и вопросом,вынесенным в название темы: Лампа зарядки не горит но зарядка есть. Вот перед Вами фото рисунка названого генератора и схема подключения лампы и реле сигнализатора.Генератор Г-221 1 – поджимная втулка; 2 – втулка; 3 – буферная втулка; 4 – задняя крышка; 5 – винт крепления выпрямительного блока; 6 – выпрямительный блок; 7 – вентиль (диод); 8 – задний подшипник; 9 – контактные кольца; 10 – вал ротора; 11 – щетки; 12 – вывод «30»; 13 – щеткодержатель; 14 – вывод «67»; 15 – штекер нулевого провода; 16 – шпилька крепления генератора; 17 – крыльчатка вентилятора; 18 – шкив; 19 – пластины; 20 – кольцо; 21 – передний подшипник; 22 – обмотка ротора; 23 – ротор; 24 – обмотка статора; 25 – статор; 26 – передняя крышка. Схема соединений генератора Г-221 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – регулятор напряжения; 4 – выключатель зажигания; 5 – блок предохранителей; 6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов); 7 – реле сигнализатора. Возможно,с учетом предположения о том,что на Вашей машине последовательно с интегралкой,должной стоять на новом генераторе установлено и 7-реле сигнализатора,которе не подключено.Или неправильно подключено.Вы,говорите: " от замка зажигания + на лампочку идет, при вставленной лампочке на фишке у генератора тоже есть плюс, что говорит об отсутствии обрывов".К какой фишке? По схеме к "67","30" или к "нулевому" выводу? Копайте.Удачи.

Может нужна сия информация,Тормозной механизм заднего колеса 1 – колесный цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина колодок; 3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – внутренняя пластина; 6 – оболочка заднего троса; 7 – нижняя стяжная пружина колодок; 8 – передняя тормозная колодка; 9 – опорная пластина колодок; 10 – заклепки; 11 – маслоотражатель; 12 – направляющая пластина колодок; 13 – задний трос стояночного тормоза; 14 – пружина заднего троса; 15 – наконечник заднего троса; 16 – задняя тормозная колодка; 17 – опорная стойка колодки; 18 – рычаг ручного привода колодок; 19 – резиновые подушки; 20 – распорная планка колодок; 21 – палец рычага ручного привода колодок Колесный цилиндр 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная чашка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце Детали колесного цилиндра <a href=" http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/6-20.jpg" target="_blank"> 1 – поршень в сборе; 2 – корпус цилиндра; 3 – упорный винт; 4 – упорное кольцо; 5 – сухари; 6 – пружина; 7 – опорная чашка; 8 – уплотнитель; 9 – поршень; 10 – защитный колпачок Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа с самоустанавливающими колодками. Тормозные колодки 8 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) с накладками, колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите 4, который крепится к фланцу балки заднего моста. Регулирование зазора между колодками и барабаном обеспечивается автоматически при помощи устройства, расположенного в колесном цилиндре 1. Основным его элементом является разрезное упорное кольцо 9 (см. рис. Колесный цилиндр и рис. Детали колесного цилиндра), усановленное на поршне 4 (1) между буртиком упорного винта 10 (3) и двумя сухарями 8 (5) с зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца установлены в цилиндре с натягом, обеспечивающим усилие сдвига колец по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие на поршне от стяжных пружин тормозных колодок. При оптимальном зазоре между колодками и барабаном при торможении колодки раздвигаются до выбора зазора 1,25–1,65 мм между буртиком винта и буртиком упорного кольца. Указанный зазор обеспечивает ход колодок для создания максимального тормозного момента. При износе накладок зазор 1,25–1,65 мм устраняется полностью, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения, усилием стяжных пружин поршни сдвигаются до упора сухарей в буртики упорных колец. Так поддерживается оптимальный зазор в тормозном механизме. Снятие и разборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо. Примите меры, не допускающие утечку жидкости из бачка. 2. Снимите тормозной барабан, отвернув крепежные болты 1. Вставьте эти болты в технологические отверстия 2 и завертывайте их до отделения барабана. 3. Отсоедините от рычага 18 (cм. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок конец троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг. 4. Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и нижнюю 7 стяжные пружины. 5. Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками; снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 20. 6. Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки. 7. Снимите колесный цилиндр. 8. При замене тормозного щита снимите полуось, как указано в подразделе 5.4.6.1, и отсоедините трос привода стояночного тормоза, вывернув два болта крепления к тормозному щиту. Сборка и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубку подвода тормозной жидкости и затяните до отказа гайку штуцера. 2. Присоедините к колодке рычаг 18 (cм. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода и установите тормозные колодки с распорной планкой 20, затем поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние чашки и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону. 3. Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите. Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса. 4. Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа штифты крепления барабана. Нанесение смазки облегчит последующее снятие тормозного барабана. 5. Если при разборке снимался колесный цилиндр, удалите воздух из контура привода задних тормозов. Разборка и сборка колесных цилиндровРазборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите защитные колпачки 2 (см. рис. Колесный цилиндр), затем выпрессуйте из корпуса цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном. 2. Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления вошли в пазы упорного винта 3 (см. рис. Детали колесного цилиндра). Специальной отверткой, поворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3. Сборка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сборку автоматического устройства и самого колесного цилиндра проводите в обратной последовательности. 2. Упорные винты поршней завертывайте моментом 3,9–6,8 Н·м (0,4–0,7 кгс·м). 3. Прорезь А (см. рис. Колесный цилиндр) на упорных кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 300. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза. 4. Для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте специальным приспособлением, имеющим форму цилиндра с конусным внутренним отверстием. 5. Усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс), при усилии менее 343 Н (35 кгс) замените упорное кольцо. 6. При запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5–4,8 мм и 67 мм (максимально) (см. рис. Колесный цилиндр) для свободной посадки тормозного барабана. 7. Перед установкой деталей в корпус цилиндра смажьте их обильно тормозной жидкостью. 8. После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2 (см. рис. Колесный цилиндр). Проверка деталей КОЛЕСНЫЕ ЦИЛИНДРЫ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. 2. Поверхности должны быть совершенно гладкими, без шероховатостей, чтобы не происходило утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. 3. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается. 4. Проверьте состояние упорного винта 3 (см. рис. Детали колесного цилиндра), пружины 6, опорой чашки 7 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали новыми. 5. Замените уплотнители 8 новыми. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их. КОЛОДКИ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Внимательно проверьте, нет ли на колодках повреждений или деформаций. 2. Проверьте упругость стяжных пружин, как верхних, так и нижних; при необходимости замените их новыми. 3. Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 343 Н (35 кгс) нижних пружин и 411 Н (42 кгс) – верхних. 4. Проверьте чистоту накладок; если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом, кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки или масла внутри барабана; неисправности устраните. 5. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала менее 1,5–2 мм. ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Осмотрите их. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, расточите барабаны на станке. 2. Затем на токарном станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения. 3. Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны строго соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения Причина неисправности Метод устранения Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы 1. Проскальзывание ремня привода генератора 1. Отрегулируйте натяжение ремня 2. Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения 2. Восстановите соединения 3. Поврежден регулятор напряжения генератора 3. Замените регулятор 4. Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец 4. Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине 5. Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора 5. Замените ротор 6. Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока 6. Замените выпрямительный блок генератора 7. Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора 7. Замените статор генератора 8*. Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода "30" к штекеру "15" генератора 8. Восстановите соединения, проверьте предохранитель "10" 9*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу "В" регулятора 9. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя 10**.Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока 10. Замените поврежденные диоды или выпрямительный блок Контрольная лампа не горит. Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы** 1. Перегорела контрольная лампа 1. Замените лампу 2. Обрыв в цепи между выводом "30" и штекером "61" генератора 2. Восстановите соединения, проверьте предохранитель "I0" 3. Нет контакта между выводами "В" и "Ш" регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.) 3. Зачистите выводы "В" и "Ш" регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора 4. Отсоединился провод от вывода "В" щеткодержателя 4. Присоедините провод Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы 1. Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом "Ш" и массой) 1. Замените регулятор напряжения 2*. Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу "Ш" регулятора 2. Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя Повышенная шумность генератора 1. Ослабла гайка шкива генератора 1. Подтяните гайку 2. Повреждены подшипники генератора 2. Замените подшипники 3. Межвитковое замыкание (вой генератора) 3. Замените статор 4. Скрип щеток 4. Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Спасибо за информацию.Пытаюсь "перевод" перевести.

Вот и у меня возникли проблемы с генератором 37,3701, выпуска после 1996 г. Повышенная шум,скрежет металла по металлу в генераторе. Казалось бы,должны быть поврежденными подшипники генератора Разобрал. И обнаружил,что вал 8-ротора смещен относительно обмотки в сторону контактных колец,в следствии чего обнажились шлицы на валу и 9 - дистанционная втулка трет по железу обмотки ротора. Возник вопрос: какое расстояние должно быть от торца вала до железа обмотки? 1 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор Вот и у меня возникли проблемы с генератором 37,3701, выпуска после 1996 г. Повышенная шум,скрежет металла по металлу в генераторе. Казалось бы,должны быть поврежденными подшипники генератора Разобрал. И обнаружил,что вал 8-ротора смещен относительно обмотки в сторону контактных колец,в следствии чего обнажились шлицы на валу и 9 - дистанционная втулка трет по железу обмотки ротора. Возник вопрос: какое расстояние должно быть от торца вала до железа обмотки? 1 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор

Пытался Вашу инструкцию загрузить через автопереводчик,система выдает ошибку.Я и подумал,что может из-за засветки правой половины фото? Может быть еще раз с фоткаете и выложите в этой теме?

Вообще то при вытаскивании подсоса происходит переобогащение смеси,которое, если угол опережения мал ( позднее зажигание) сопровождается вспышками в карбюраторе. Карбюратор нужен который,этот или другой? И что конкретно интересует? 4.15. Карбюратор 2105-1107010 Схема главной дозирующей системы карбюратора и эконостата <a href=" http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/2-81.jpg" target="_blank"> Распылитель эконостата находится во второй камере карбюратора. На схеме он условно показан в первой камере. 1 – эмульсионный жиклер эконостата; 2 – эмульсионный канал эконостата; 3 – воздушный жиклер главной дозирующей системы; 4 – воздушный жиклер эконостата; 5 – топливный жиклер эконостата; 6 – игольчатый клапан; 7 – ось поплавка; 8 – шарик запорной иглы; 9 – поплавок; 10 – поплавковая камера; 11 – главный топливный жиклер; 12 – эмульсионный колодец; 13 – эмульсионная трубка; 14 – ось дроссельной заслонки первой камеры; 15 – канавка золотника; 16 – золотник; 17 – большой диффузор; 18 – малый диффузор; 19 – распылитель Вид карбюратора 21051-1107010 со стороны привода дроссельных заслонок 1 – рычаг привода дроссельных заслонок; 2 – штифт рычага блокировки второй камеры; 3 – регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 4 – винт крепления тяги привода воздушной заслонки; 5 – рычаг управления воздушной заслонкой; 6 – рычаг воздушной заслонки; 7 – возвратная пружина воздушной заслонки; 8 – шток диафрагмы пускового устройства; 9 – электромагнитный запорный клапан; 10 – патрубок подачи топлива; 11 – кронштейн крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки; 12 – регулировочный винт второй камеры; 13 – рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 14 – рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры; 15 – возвратная пружина дроссельной заслонки первой камеры

Комментарии: Машина похоже исправна,так что ищи элементарные причины.

По поводу, могу лишь сказать,что дело хозяйское! Но бесполезное.Поскольку при пробитом диоде Вы бы не проехали,без малого 1000 км.Все банально проще,с чем Вы категорично не соглашаетесь,а именно: Нужно искать место плохого контакта не только лампочки с патроном,но и других элементов в схеме по линии этой лампочки.Просто Вы раздражены.Поэтому Вас угнетают детали того,что должна сигнализировать,а она не делает этого.Было бы понятно,если бы были проблемы с работой двигателя! А так,лишь сами себя еще больше "накручиваете". Ну,удачи!

За Вашими рассуждениями по теме: "Периодически не горит лампа "заряд аккумулятора" + разряжается аккумулятор",не в обиду сказано,вопроса "не видно" ! Ваш "максимализм" понятен,когда говорите в соседней теме: "Неисправности генератора", "Жутко зол потом на сервисы был, ладно я, новичок.. А они то почему не догадались этого сделать." Ну,как догадаться, Вот пока и все.

Ну,и чо ?!! "О наличии подводных камней",которых Вы просите подсказать?Непонятно,для чего Вы выложили фото разобранной печки? Расскажите просто: без молодежного сленга,тем более без мата,что Вы желаете узнать. Удачи.

Расскажи,я не знаю,что за вещь: И еще,Вы используете,как инструмент Не проще ли купить стетоскоп,кажется так называют прибор с помощью которого врач-терапевт прослушивает больных? Ведь такую вещь найти проще в Центре,чем в провинции.Но,за то с его помощью насколько упрощается поиск всех стуков,скрипов и прочих болячек в двигателе. Вот к примеру,у меня,как и в Вашем случае, И,вдруг,скрип не скрип или скрежет,какой-то звук спереди! Как в последствии выяснилось,начал разрушаться подшипник у водяного насоса.И при помощи стетоскопа хорошо было слышно,как шарик этого подшипника "щелкает".Это я к тому рассказал,о чем Вы сообщили: Что еще сказать!

Добавить к сказанному,а главное понятому большн нечего. Все правильно , И действительно, Вот и все.

Что еще легче? В прочем,может кто и предложит.

Хотелось бы в ответ сказать пожалуйста, Ну а в РН "копать" особо нечего, неразборная она (ну, при желании, можно, естественно :grin:, хотя вряд ли будет результат). Если только снова менять и засекать, на сколько хватит. А может и не повлияет...Все же, как мне кажется, дело не в РН, а в гене. Может просто из-за него и глючит РН, только вот неясно, из-за чего конкретно... Ну,ладно! Не хошь копать "регулятор напряжения"?! Отлынивать решили! Ну,ни выйдет.Тем более,что уже опыт есть Чо делать? И зачем? 1 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор Да вот ламели ротора мне не нравятся! А Вам? Берете его и "топаете" в ту организацию к электрикам у которой имеется прибор,называется Мегомметром.И прозваниваете ламели между собой и на "массу". Вот здесь и "зарыта будет собака"!

Ну,что Вам ответить на Как ни называй - "резонатор","глушитель" суть не миняется. 1 – выпускная труба; 2 – подушка подвески выпускной трубы; 3 – ремень подвески глушителя; 4 – основной глушитель; 5 – передняя труба основного глушителя; 6 – хомуты; 7 – дополнительный глушитель; 8 – передняя труба дополнительного глушителя; 9 – хомут крепления приемной трубы к коробке передач; 10 – газоприемник; 11 – приемные трубы; 12 – глухая перегородка; 13 – верхний полукорпус дополнительного глушителя; 14 – передняя перфорированная труба; 15 – нижний полукорпус дополнительного глушителя; 16 – диафрагма; 17 – задняя перфорированная труба; 18 – верхний полукорпус основного глушителя; 19 – впускной патрубок; 20 – нижний полукорпус основного глушителя; 21 – перфорация на трубах для гашения энергии газов; 22 – перфорированная перегородка; 23 – левая труба; 24 – выпускной патрубок; А, Б – схемы прохождения отработавших газов соответственно через дополнительный и основной глушители.

Прозвонка - это термин на профессиональном жаргоне электриков,обозначающий проверку целостности проводников и элементов схемы с помощью омметра или контрольной лампочки с автономным источником тока.

Комментарии некоторых моментов: Удачи.

Что Вам рассказать?! Межвитковое замыкание выражается в образовании коротко замкнутого витка или нескольких витков в обмотке (-ах) и сопровождается нагревом генератора до высоких температур,как правило при температуре более 40 градусов ладонь уже не терпит.При таких обстоятельствах,внутри обмотки температура еще выше и процесс к.з. развивается и протекает лавино образно,т.е. сгорает.В домашних условиях при наличии осцилографа проверить возможно и не сложно.Но,безполезно. Далее,Вы спрашиваете: А как насчет перезаряда, если стоит "восьмерочный" гена (37.3701)? Почему "восьмерочный"?!!! Если с 1988 г. на автомобилях ВАЗ-2105, 2104 устанавливается генератор 37.3701 (см. рис. Генератор 37.3701). Схема соединений этого генератора дана в подразделе 12.15. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к клемме “В” регулятора через контрольную лампу 11. После запуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов 3, установленных на выпрямительном блоке. При этом ток через контрольную лампу не проходит и она не горит. Управляющее напряжение подается на вывод “Б” регулятора непосредственно от клеммы “30” генератора. Вывод “Ш” регулятора маркировки не имеет. С ним соединяется щетка 13 (см. рис. Генератор 37.3701). Напряжение в бортовой сети автомобиля контролируется вольтметром 12 (см. подраздел 12.15). С 1996 г. у генератора 37.3701 изменено устройство регулятора напряжения и щеткодержателя. Теперь регулятор напряжения размещен в металлическом корпусе и приклепан к щеткодержателю (см. фрагмент “а” на рис. Генератор 37.3701), т.е. образует с ним неразборный узел. У нового регулятора напряжения отсутствует вывод “Б” и напряжение подается только к выводу “В”. По своим характеристикам прежний и новый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы. До 1988 г. применялся генератор Г-222. Он отличался от генератора 37.3701 данными обмоток ротора и статора, регулятором напряжения и щеточным узлом, а также конструкцией выпрямительного блока. Схема соединений генератора Г-222 дана в подразделе 12.16. В 1985 г. было аннулировано реле контрольной лампы 11, а из жгутов проводов были удалены провода, присоединявшиеся к реле и контрольной лампе. На этих автомобилях напряжение в бортовой сети автомобиля контролировалось только вольтметром 12. На автомобилях с генератором Г-222 в схеме с контрольной лампой заряда должна применяться комбинация приборов, у которой один конец контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи соединен с массой. Такие комбинации приборов устанавливались на автомобили до 1988 г. 12.15. Схема соединений системы генератора 37.3701 1 – аккумуляторная батарея; 2 – отрицательный диод; 3 – дополнительный диод; 4 – генератор; 5 – положительный диод; 6 – обмотка статора; 7 – регулятор напряжения; 8 – обмотка ротора; 9 – конденсатор для подавления радиопомех; 10 – монтажный блок; 11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 – вольтметр; 13 – реле зажигания ; 14 – выключатель зажигания Схема соединений генератора Г-221 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – регулятор напряжения; 4 – выключатель зажигания; 5 – блок предохранителей; 6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов); 7 – реле сигнализатора Так,что Батенька,копайте "регулятор напряжения" до "посинения", пока " поспеет !

Да,я просто пошутил над выражением: 2000 км съедается - прямо на глазах.

Ну,незнаю! То Вы говорите,что то С какой же "космической" скоростью тогда нужно летать?!!

Брак,если конечно не оборвало колодки!

Присоединяюсь!!!А те это надо, :russian: ?!!

На Ваш На этой схеме вывод "К" 6 - катушки зажигания подключен к клемме "1" 5 - коммутатора . И на следующей схеме управления системой ЭПХХ управляющий сигнал снимается с катушки. Вот смотрите. Согласно иной методички,которую скопировать мне не чем,"6 - блок управления электропневмоклапаном ,в зависимости от управляющих импульсов ,поступающих от первичной обмотки 7 - катушки зажигания,выключает электропневмоклапан при разомкнутых контактах микропереключателя о оборотах двигателя 1600 об/мин и снова включает его при снижении оборотов до 1200 об/мин". Вот этом обстоятельстве и основан был мой вопрос: Вы писали: Подключено,как будто бы все правильно.Мое предложение,попробуйте "плюс" от тахометра подключить к выводу "Б" катушки зажигания,а синий провод оставить как есть.И каждый раз переустанавливать переключатель.Мне, кажется,цифры 4-6-8 обозначают предел числа оборотов,т.е. 4 - до 4000 об/мин; 6 - до 6000 об/мин и т.д. Пока,более разумного ни чего не приходит!