master_mike

Ещё как лепят! В Сызрани производства уже нет, а в Ижевске собирают только 4-ку

REYNOR, не нужно ничего смазывать в карбюраторе. На смазку осядет пыль и начнёт всё клинить и затирать. Все тяги и приводы в карбе сделаны с большими зазорами специально, чтобы работать без смазки.

Хорошо зарекомендовали себя шаровые краны производства г. Аша Челябинской обл.

Ни чё се... Вот это объём работ! А вот водичку Вы зря! Надо было бензин качать. И лампочку всё же на питание подключите, советую настоятельно. На сайте chiptuner.ru есть прекрасная методика по проверке бензонасоса, фильтров и РДТ. Почитайте, и разбирать ничего не надо.

Ну вот Вы тоже размышляете. Городить различные системы заставляют экологические нормы. Пары бензина в баке накапливаются всегда, даже когда автомобиль стоит на стоянке и конечно же разряжения в это время в баке нет. Кстати, одно из предназначений СУПБ - адсорбировать пары при стоянке авто, в то время как карбюратоные машины "фонят" парами в атмосферу. верить или не верить человеку с ВАЗа - Ваше право. Дискутировать же на тему т.н. "специалистов" ВАЗа можно бесконечно. Форумчанам, имеющим во владении ижекторную классику рекомендую хоть один раз снять пластиковый кожух с бензобака и осмотреть там хитросплетение трубок на предмет их пережатия и пр. Об этом кстати писал журнал "За рулем" в одном из весенних номеров. Осмотр мной трёх авто позволяет сделать вывод, что трубочки на ВАЗе укладывают "как рука возьмёт"

Я даже и ответить то не знаю что... "Специалист" "убил" наповал своим ответом, составленным из журнальных и книжных цитат. Нет ни слова, как бак сообщается с атмосферой и как воздух попадает в бак замещая израсходованный бензин. И где же это в инжекторном авто шланг вентиляции топливного бака? Зачем тогда СУПБ (система улавливания паров бензина)? Шланг такой есть только в карбюраторном авто (трубочка под лючком). Если же в авто "специалистами" ВАЗа при сборке установлен вверх ногами гравитационный клапан, то произойдёт следующее: как только вы заправите полный бак и израсходуете около 80% бензина ни разу при этом не открыв пробку - бак превратится в лепёшку. Его раздавит атмосферным давлением, поскольку воздух в бак поступать не будет. Господа, я далеко не химик, и сказать о количестве паров бензина в баке ничего не могу. Но можно просто поразмышлять, идея то интересная! давайте предположим, что за минуту работы двигателя на ХХ в бак по обратке сливается грамм 500 топлива (цифра примерная, но думаю, что ошибаюсь не сильно) а в движении, на скорости и того меньше. Какова же температура обратки? При сегодняшней жаре в 30град. предположим, что топливо в баке ~26-28град. обратка на ощупь не больше 35-40град (надавно пробовал :-) ) Сколько же образуется паров в баке с 20-ю литрами бензина если мы за 40мин нагреем его на 5град? И вызовет ли это активное шипение в пробке? А если на улице мороз -20, то какова будет температура обратки и топлива в баке? А вот тут всё правильно! Этот клапан называется двухходовым и работает он в обе стороны. Если давление паров в баке превышает атмосферное, то клапан открывается в сторону адсорбера пропуская пары из бака в адсорбер. Когда в баке создастся разряжение (за счёт убывшего бензина) и атмосферное давление привысит давление в баке, клапан откроется в сторону бака и пропустит туда атмосферный воздух из адсорбера и вновь закроется когда давления сравняются. Вот этот клапан и есть "тёмная лошадка". Информации о порогах срабатывания и методике его проверки никакой нет. Поэтому и баки шипят по разному - раз параметры устройства ненормированы. Кому какой достался... Хотя в инструкциях по ТО иномарок эти параметры чётко расписаны и даже на каком-то из ТО его необходимо снимать и проверять параметры на стенде.

Ну откуда он их (пары) пускает то? Из атмосферы? А давление всегда откуда? И почему на авто с неисправной системой улавливания паров баки плющит а не разрывает? В баке всегда небольшое разряжение, которое периодически сбрасывается когда срабатывает двухходовой клапан. Поэтому на автомобиле при открытии пробки бака не каждый раз слышится небольшое шипение.

При включеном зажигании на одном из проводников должно появиться +12в. Его подключи к эл.магнитному клапану. И всё. Остальное оборудование от экономайзера можно демонтировать. Вот схемку нашёл - оранжевый.

Очень похоже на неисправный микропереключатель экономайзера на карбюраторе. Проверьте его на срабатывание, правильную установку, провода отходящие от него

обычно присутствует небольшое разряжение в баке. Это во всех отечественных инжекторных авто. давления не должно быть как и большого разряжения. Проверить, я думаю, можно так: Есл при открытии пробки в месте с шипением чувствуетчя резкий запах бензина, то в баке давление, а если шипит и не пахнет :-) , то это разряжение

Совеошенно верно, уважаемый. В Евро-2 ничего перешивать не нужно, просто удаляете нейтрализатор и всё.

Не показатель. Реле может ерундить. Проверьте всю цепь до бензонасоса (визуально и прозвонкой). Если ничего не найдёте подозрительного, подключите контрольную лампу на цепь питания насоса - это поможет проверить наличие напряжения на насосе. Пробег сколько?

Protva прав на все 100%. Чтобы понять вкус коньяка, его надо хотя бы попробовать. Жаль что на новые машины перестали их ставить. Даже жгут убрали. Планирую за лето установить на новый автомобиль. Вот омыватель можно не собирать, хотя при определённой доработке можно поставить и его.

Импульсы для тахометра в инжекторной классике выдаёт контроллер (ЭБУ). Поищите поиском - эта тема здесь недавно обсуждалась и там было написано, на какой вывод разъёма контроллера подключить тахометр

Гарантия не распространяется на выжимной подшипник и диск сцепления, при условии, что выход их из строя не причина заводского брака. На корзину распространяется без условий. Всё написано в гарантийном талоне с машиной.

Если доберёшься до сальников - посмотри придирчиво зазор втулка-клапан, может уже менять пора - тогда ни какие сальники не спасут. Насчёт "Резерва" - сомневаюсь, его уже давно нет (а возможно и фирмы уже), а в Омске. думаю и подавно.. (без обид!) Я живу в Балаково, тут до Самары и Тольятти рукой подать - а "Резерва", того что был, лет 8 уже как купить не можем. Торгаши местные принципиально не торгуют ими, т.к. один левак. Для установки рекомендую сальники "SM" - ещё ни разу не подводили.

Ну чего вы на человека напали, ему действительно хреново, и нужна помощь. А помочь может только тот, кто делал ремонт. Интересно, сколько был пробег от последнего ремонта до этого. что делали раньше? И не указано, заменили ли при замене клапанов направляющие втулки? Ну а причины могут быть такие: 1. Неправильно выбрана тактика ремонта (о чём здесь все говорят) 2. Некачественные запчасти 2а. Те же некачественные запчасти, но идёт притирка. Из собственного опыта: На старом авто (2107 дв.2103) прошёл 100 тыс. По настоянию уважаемых мной людей решил вскрыть двигатель для профилактической замены колец, о чем друзья твердили тыс. с 80-ти. До вскрытия: компрессия 11, расход масла ~1л на 5-6тыс пробега, движок туповат в разгоне на 4,5 передаче. Немного масла в фильтре. Заменили: клапаны, направляющие, сальники - всё "SM". Коленвал в "нулях" - заменили все вкладыши и полукольца. С поршневой группой немного сложнее - при замере цлиндров обнаружилась элипсность... В первых трёх на пределе, в четвёртом чуть больше нормы. Два дня думали - решили не точить. Поставили харьковские поршни группы "Д" и самарские кольца. После ремонта где то с тыщу опять масло в фильтре... Но потом утихло, стало появляться только после загородных поездок км на 400 и на скорости 110-120. Поставил в шланг сапуна "шпульку" - стало сухо. Движок после этого пробежал 70 тыс. и машина была продана с компрессией 12,5 и расходом масла ,025л на те же 5-6тыс.

Надо однозначно на диагностику к хорошему спецу или на СТО, если гарантия сохранена. Такой расход ненормален, возможно причина в "зимовке". Мог где то нарушиться контакт. В общем мы здесь тебе советами будем долго и нудно мозги парить. Нужно видеть, нужны приборы - короче к диагносту. По себе скажу: до 7 тыс. расход был 10-11,5л. После 7-ми как то резко утрамбовался. Сейчас пробег 10 тыс. - расход по трассе 8-8,2 (один в машине, скорость 110-120 5-я передача) в городе 8,4-8,6. Когда выезжаю в Саратов и попадаю в пробки 8,8-9,0. Замерено бортовым компьютером. Расходомер откалиброван и если и врёт то не более 0,2л

Ну это однозначно игла не держит. После остановки двигателя в шланге остаётся бензин под давлением. Через неплотный клапан повышается уровень в поплавковой камере. В жаркую погоду бензин интенсивно испаряется содавая давление в поплавковой камере. Топливо давлением выдавливает в камеры карбюратора. При попытке завести двигатель просто "заливает" свечи. Проверить можно так: После остановки двигателя снимите крышку с воздушного фильтра и загляните в камеры карбюратора, если на дроссельных заслонках образуются лужицы бензина (может ещё капать с носика ускорительного насоса), то причина точно в игле запорного клапана.

Не, ну вы даёте... Отработка, трансмиссионка - это да, это когда ничего не было. И Жигулей тоже. Однозначно компрессор и нагнетатель с длинным шлангом и желательно разными насадками, например, для скрытых полостей распылитель должен давать ровный кольцевой факел. Мовиль в баллончике - это изделие для ремонта кузова, для локальной обработки небольшого участка. Для полной обработки "Жигулей" нужно 8-10 литров мовиля. В предлагаемом баллончике сколько? 200мл? А цена? Рублей 150? Можно конечно побрызгать в разные дырочки для самоуспокоения, что мол обработана, не сгниёт. ninel456: а не проще, если самостоятельно нет возможности, знаний и опыта, отогнать в какую нить контору, заплатить деньги и заодно посмотреть как это делается, понять, что это не просто. У нас в глубинке обработка классики "Тектилом" (с мойкой машины, сборкой-разборкой салона) стоит не больше 7 т.р. Бегемот: порог состоит из двух полостей - внутренней (со стороны салона) и внешней. Во внешнюю полость попадают через пробку, расположенную в арке заднего колеса у порога. Пошарь рукой, найдёшь, она не маленькая. Чтобы попасть во внутреннюю, нужно снять боковую накладку где дверные петли (д/плита обтянутая дермантином) и пластиковую накладку на порог. Сразу в начале порога увидишь овальное отверстие.

Не лей силикон в места соприкосновения деталей - скрипеть будет пожизненно, поскольку силикон никогда не высохнет. Будет как мокрым пальцем по стеклу. И вообще по-осторожнее с аэрозольным силиконом в салоне. Не заметите как на стёклах образуется плёнка, видимая лишь ночью в свете фар встречных авто. И её тоже нечем смыть, потому что силиконовая она. Если уж сильно хочется блеска - набрызгайте на тряпочку или поролон а потом уж натирайте.

Ну да ,это я впопыхах попутал с неисправностями, при которых запрещено дальнейшее движение. Скорее всего писалось в одном из изменений к ГОСТ 51709. Года два назад вопрос поднимался, приходилось изучать. Заглушки конечно же продаются т.к. они штатно устанавливаются в авто без гидрокорректора. Под 05 и 08 фары вроде одинаковые, у 10-ки свои. ---------------- Вот кто бы из форумчан сказал где купить элекромеханический корректор и сколько он стоит? Вроде Ижевский механический завод делает их на все типы отечественных авто. Господа москвичи, вы ж на "Южке" бываете, дайте координаты где сиё чудо продаётся, а уж как его домой доставить - мы сами решим.

Это не факт. Неисправностей, при которых запрещена эксплуатация авто мало, ну штук пять. А вот существуют ещё ГОСТы, где написано, что если авто с завода укомплектовано гидрокорректором, то должно быть. Ну это я так, поворчать для порядка... Крнечно же вяд ли придерутся к отсутствию гидрокорректора, тут дело в другом: если у вас нет ГК или вы решили его снять, то обязательно установите в фары вместо гидроцилиндров специальные заглушки. Без них отражатель с лампой будет болтаться в вертикальной плоскости и слепить встречных. Если заглушки не найти, то хотя бы оставьте вместо них неработающие цилиндры и отрегулируйте заново фары. Регулировки при этом может не хватить, т.к. в исправном состоянии шток цилиндра находится в выдвинутом положении. При установке цилиндра или заглушки придерживайте отражатель за цоколь вверх, потому что шарик "девайса" защёлкивается с достаточным усилием.

вот она! надо жеж, получилось! 2104_e2.zip

Кто нибудь может объяснить это: "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"