master_mike

Это определяется просто. Если ослаб натяг в подшипниках хвостовика (отвернулась гайка), то гудеть будет только при торможении двигателем (сбросить газ и не выключать пеедачу). Если же гайка перетянута, т.е. натяг большой, то гудеть будет только при разгоне. Кстати, регулируйте натяг так, как описано в этой книге. Метод трудоёмкий, но попадание 100%.

хех... а чего же нам теперь в классику устанавливать? p.s. а как же менять толкатели, если без резьбы? вместе с головкой...

А чего ж тогда в нивские моторы установливают?

Я попробую, если они ещё остались. Но по ссылке ниже таких нет

Росс Твег "Ремонт трансмиссии и ходовой части "Жигулей" стр. 124. Почитайте, книга очень хорошая. Балка "Жигулей" имеет код по каталогу 2101-2401010-01, а Нивы 2121-2401010. Хм... Почему бы это?

В общем дело было так: Исследовались с помощью отвеса три машины: две 2007 г.в. с разницей в пол-года и одна 1984, не битая, кузов в идеальном состоянии. У новых обоих смещение моста влево на 12мм, у старой туда же, но на 2мм. Осмотр пдвески моста криминала не выявил. Кстати, длина поперечной тяги найдена в старой советской книжке по ремонту ВАЗ. Она составляет между центрами 1057 мм с допуском 0,5мм в обе стороны. Во всех машинах тяги измерили китайской рулеткой насколько смогли точно - получили 1059. Учитывая "точность" средства измерения решили, что с тягой всё нормально. Видимо так варят кузова или "солдатики" такие пошли. После недолгих дебатов пришли к мнению, что даже при таком смещении машина криво ездить не могла - клавное здесь параллельность передней и задней осей - и самое худшее, что при полной загрузке колесо будет задевать в арке. Но спокойствия это не прибавило и было решено в одном из автомобилей тягу укоротить на 10мм. Сказано-сделано, полчаса работы и мост занял новое положение - строго по центру. Хотя разницы я от этого не заметил. Подсохнет немного на улице, поеду на развал, посмотрим, что покажут приборы.

Есть для этого другие вещи, попробую обьяснить на пальцах: прямоугольник 8х8х4 мм, раскрывается как книжка, внутрь вкладывается провод из жгута авто в изоляции, книжка "закрывается" с усилием на защёлки. С боку книжки есть гнездо с зажимом типа "WAGO" (но это не WAGO) куда подключается провод от сигналки. Кто поизводит эти штуковины - не помню, но точно не WAGO (кажется, что 3М)

датчик удара нужно ставить на моторный щит (перегородка между салоном и моторным отсеком), деталь коренная, вибрации на неё передаются с любого места, даже с колёс. Удобное место - над полочкой, что под бардачком.

to Protva: вопрос немного другой, есть ощущение, что мост смещён влево, т.е. он параллелен передней оси и перпендикулярен продольной оси автомобиля, но смещён. to KrokodilGenka: да какой подьёмник! яма в гараже! в выходные поеду в гараж, с мужиками поговорю (народ толковый), может чего и решим.

Наверное не совсем подходит, т.к. сход-развал Вы устанавливаете относительно задних колёс, т.е. если мост смещён влево или вправо относительно кузова авто, то и развал будет соответствующий... Не спорю, что опытный "развальщик" по косвенным признакам может заметить неправильную установку моста. И не факт, что скажет об этом. Всё, что приходит на ум - это бросить отвес с заднего крыла и измерить линейкой расстояние от нитки до обода колеса.

Балки заднего моста у классики и у Нивы разные. У Нивы колея шире и подшипники полуосей больше по размеру (диаметру)

Я думаю, что д.б. контрольный размер от чего-нибудь на корпусе моста до места установки "домика" (солдатика) - кронштейна крепления поперечной тяги к мосту. На заводе его как-то же приваривают.

Как проверить установку заднего моста, а именно его центровку относительно продольной оси автомобиля? И вообще, из практики, такая проблема имеет место?

да, что-то в пылу атаки мы это упустили... ЭБУ - вещь самообучаемая, т.е. программа адаптируется под качество воздуха, топлива в данной местности, манеру езды водителя и т.п. внося поправки в заводские параметры. Иногда она может "заадаптироваться", т.е. ошибиться. что можно сделать самому: снимите клемму с аккумулятора минуты на3-5, параметры адаптации сотрутся и всё начнётся с чистого листа. Если не поможет, то ехать к толковому (думающему) диагносту.

Это очень мало. Нормальный уровень д.б. на середине наклонной плоскости (в предей части поплавковой камеры). А чтобы правильно посмотреть уровень перед снятием крышки не забывайте снять с карбюратора топливный шланг, иначе когда поднимете крышку откроется запорная игла и топливо из шланга под давлением, созданным насосом выльется в поплавковую камеру.

Ну это понятно. Я говорил про штатную схему. А при установке эл. магн. клапана вместо жиклёра нужно ставить блок управления от 2108. Там и порог срабатывания повыше, канал получается длиньше и нужно чуть больше времени, чтобы его заполнить.

Разобрать и устранить причину подклинивания. Как правило это ржавчина. Зачистить очень мелкой наждачной бумагой. Хватит не на долго, 1-2года в лучшем случае, в зависимости от поражения ржавчиной. Можно попробовать расходить поршень: снимаете барабан, молотком по колодкам забиваете поршеньки в цилиндр, одеваете барабан, нажимаете на тормоз, снимаете барабан, опять молоток... и так несколько раз. Или просто поменять цилиндр, предварительно убедившись, что клинит он. А в передних тормозах не ищите, там нет.

Октан-корректор только назад сдвигать и может Зачем прикидывать? Я же Вам объяснил, как посчитать Бегунок с крышкой трамблёра везде одинаковые и для обоих систем это справедливо.

Вы пытались повторить подвиг разработчиков Озона. Именно это и должна была осуществить система ЭПХХ. Кстати, для того чтобы система ХХ отключилась при работе двигателя на мощности просто снимите один провод с микрика. И все... Одна проблема: движок будет "колбасить" при пеходе через обороты 1500-1700.

Я имею ввиду заднее правое колесо, а не переднее. Тем более, что при влажности. Причин две: 1. Грязь, ржавчина на тормозном барабане изнутри или на колодках. Снимите барабан и всё очистите. 2. Подклинивание одного поршенька в тормозном цилиндре, т.е. колодки не равномерно расходятся. Лучше заменить цилиндр. Передние колёса здесь не причём.

Ну это уже из области шаманства. Ширина контакта в бегунке с лихвой перекроет любой октан-корректор. Измерьте диаметр окружности бегунка по его контакту и длину дуги (контакта бегунка), посчитайте какой угол он перекрывает. А вот искровой промежуток в трамблёре уменьшать не надо. Он нужен для формирования искры (накопления энергии), и его уменьшение может привести к снижению энергии искры.

Вибрация скорее всего сзади, потому как если будет повышенное биение тормозного диска переднего колеса, то Вы ощутите это в первую очередь на своей ноге - при торможении педаль тормоза будет колотить Вам обратно в ступню.

Я наверно спросил не коректно. Зачем и куда подпаивать "кусочек провода на бегунок"?

А это ещё зачем?

Жаль, что ребята, пишущие книжки за 25 руб. не объясняют читателям, что карбюратор "Озон" (тот, что устанавливали на классику последние 25лет) самый сложный из всех ВАЗовских и представляет собой два карбюратора в одном корпусе - основной и холостого хода. Поскольку система ЭПХХ не была доведена разработчиками или чиновниками (кто теперь разберёт, кто виноват) до теоретически задуманного состояния, то на мощностных режимах двигателя работают оба карбюратора и соответственно оба влияют на правильное приготовление смеси. Правильная регулировка холостого хода в "Озонах" важна.