master_mike

"десятые" просто так не поставишь. Но сидят они во втулках плотнее и не дребезжат.

Это не аргумент. Обоснуйте технически. Примерно то же отвечают знакомые "нивоводы" такого типа: рыбаки, охотники (настоящие, не паркетные) которые ставят равенство между своим авто и ДТ-75. Льют туда всё что попало, не признают слово ТО и живут по принципу:"если автомобиль завёлся и поехал - значит он исправен". Я считаю, что в авто с гидрокомпенсаторами должно применяться качественное масло, фильтр и проводиться регулярная замена, возможно чаще, чем предлагает ВАЗ. Давление масла в системе д.б. в норме. Всё это достижимо. А вот как защититься от некачественных комплектующих - это проблема, поскольку плунжер в толкателе - дело тонкое.

Какие Ваши аргументы?

Посмотрел сегодня в магазине: толкатели по 340р, масляная рампа - 800. Устанавливали самостоятельно? Корпус распредвала меняли или дорабатывали штатный? Что ещё из мелочёвки нужно купить? Какие рекомндации при покупке? По слухам: толкатели бывают нескольких производителей. Какие лучше?

Может помпа в корпусе подклинивает? Фигни полно всякой продают. Зазор между крыльчаткой и корпусом вряд ли проверяли перед установкой.

Всё правильно конечно. В контактных системах зажигания роль резистора выполняет сам провод - у него выше сопротивление Ком/м длины, чем у проводов изначально применявшихся в бесконтактных системах. Но даже если поставить ДВР в контактную систему ничего страшного не произойдёт - лишние 4ком для 20кВ ерунда. Проверял в старом автомобиле в разных комбинациях - ни какой разницы. Например провода "Хорс" для всех моделей авто нарезаются из одного провода с сопротивлением 12ком/м. Вот если в контактную систему поставить свечи без резисторов и провода "от восьмёки", то приёмник точно не послушаешь.

А их вообще сейчас кто нибудь делает? Лет 15 назад была фирма (кооператив) в Москве, но уже давно о ней не слышно.

кроме одного - датчика положения коленвала. без него работать не будет

Я рад, что Вы в это верите. (ура рекламе) Уважаемый, ну Вы же себе противоречите: Заметьте, это Вы предложили внести изменения в тормозную систему, тем самым снизив безопасность Как говорил прапорщик в армии: "Учите лучше матчасть"

Если бы это было летом, то я бы предположил, что не держит игла в поплавковой камере. А цилиндры продуть не пробовали? (педаль в пол и покрутить несколько секунд, пока не начнёт схватывать).

Да регулировка простая, нужен только специальный шаблон, который вставляется между днищем и задним мостом. После этого "колдун" выставляется, так, чтобы его шток только касался торсиона. Вот только где взять этот шаблон... Или хотя бы его чертёж. Ну ещё есть контрольный размер между днищем и мостом, но чтобы его достичь, нужно ровно поднять задок. Ага, в машине вообще полно деталек, которые на скорость не влияют.

Это вам только кажется, ни какие "KONI" законы физики не отменят. Это не верно. А тормоза задние тогда как прокачиваеть если магистраль закрыта? 5 мешков картошки ложить в багажник? тормоза задние ни кто не обрубает, давление в задних цилиндрах остаётся, оно просто не растёт дальше вслед за педалью. Вот с этого и надо начинать...

Я немного добавлю, если позволите... задача регулятора давления тормозов ("колдуна") не допустить блокировку задних колёс и срыва их в юз. Своеобразная АБС... При движении автомобиля магистраль полностью открыта независимо от загруженности. При торможении (как правило, резком) задок автомобиля приподнимается и торсион (рычаг) начинает давить на шток "колдуна", который перекрывает магистраль задних тормозов не давая давлению повышаться, тем самым пепятствуя блокировке задних колёс.

Да пожалуйста. Конечно же предусмотрено. Есть регулятор давления топлива. Представляет собой обратный клапан, который стравливает давление с топливной рампы обратно в бак, когда оно превышает ~3кгс/см2. Но и у РДТ есть своя погрешность.

Максим, поймите, расходомер - он один, в данном случае это часть программы в БК, а показания мгновенного, накопленного расхода и пр., это его производные. Регулировка подачи топлива, как я уже говорил, осуществляется временем открытия форсунки. Чем больше время - тем больше топлива пройдёт через форсунку. Отверстие в форсунке тарированное (как в жиклёре), поэтому зная пропускную спсобность открытой форсунки и давление топлива, можно расчитать сколько его израсходуется за единицу времени, например 1мс. Вот как раз это время открытия форсунок и передаёт ЭБУ в БК. Но тут есть проблема: в машине нет датчика давления топлива, поэтому все расчёты строятся на предположении, что система подачи топлива в рампу исправна и обеспечивает среднее давление 2,8 кгс/см2. Если давление другое, то и топлива пройдёт другое кол-во, чем мы рассчитали. Да ещё добавьте сюда некоторую неточность в изготовлении форсунок, да ещё учтите, что они могут засориться, закоксоваться и пр. Так сказать, ничто карбюраторное не чуждо инжектору. Вот для устранения этих проблем и нужна калибровка расходомера.

Я думаю, что не влияет. Расход топлива на ХХ по сравнению с работой двигателя на мощности - мизер. И поэтому топлива для системы ХХ хватит при любом размере жиклёра.

Во-первых не надо раздражаться. Во-вторых: расходомер, он , как Вы говорите, и в Малазии расходомер. Расход считает БК по параметрам, передаваемым ЭБУ и показывает Вам в разных видах (л/час, л/100км, и пр.). Убедить Вас, видимо, невозможно. Проделайте тогда такой эксперимент: В нструкции написано, как вручную изменить калибровочное число расходомера - поменяйте его единиц на 20, и посмотрите, что станет с расходами. Ни какой "степени раскрытия форсунок" нет, т.к. форсунка - это электроклапан, т.е. элемент дискретный. Форсунка может быть либо открыта, либо закрыта. Кол-во подаваемого топлива регулируется временем открытия, а не степенью. В "семёрке" - Да. И заметьте, инжектор здесь не причём.

да никак. УОЗ на ХХ должен быть указан Разработчиком в инструкции. Только после этого его можно выставлять стробоскопом при условии исправности центробежного регулятора. дык а я Вам о чём говорю?

для начала ещё раз и внимательно прочтите инструкцию на БК-20, там написано, зачем калибровать расходомер. И попробуйте понять, как БК считает расход(ЭБУ в БК расход не передаёт, он ему не интересен).

Это заблуждение. Начальный угол опережения зажигания, указанный в инструкциях на классический Вазовский двигатель выставляется на остановленном двигателе "дедовским" способом (кстати, указанным в инструкции), именно по меткам и с помощью лампочки. О стробоскопе там нет и речи. Как только вы запустите двигатель, вступят в работу центробежный и вакуумный регуляторы УОЗ в трамблёре и стробоскоп покажет результат их работы. В переднеприводных картина иная. Разработчики учли, что народ к тому времени уже обзавёлся стробоскопами и указали в инструкции УОЗ для установки стробоскопом, причём на определённых оборотах.

А про редуктор забыл?

Tomahawk D-900, например.

По сути чего? Проблему Вы вроде решили. Спрашивайте конкретно

Что значит "не влазит"? Вехние и не должны садиться до конца, как нижние. Там упоры специальные есть.

Те редкие автомобили, что сходили с конвейера ВАЗа с установленной БСЗ были укомплектованы штатными катушками. Искра будет нормальная, а не дохлая.