Часто кипит и парит радиатор на ваз 21053

[Lexer_vaz05]

Доброе время суток! Начал замечать, что часто закипает антифриз в радиаторе. Бывает даже просто на холостом ходу. В этот момент включается вентилятор. Т.е. даже когда особо не ездил, включил машину, прогреваю, а он взял и закипел. При этом из самого радиатора идет пар. Я так понимаю, что просто радиатор дырявый. Подскажите из за чего эти постоянные закипания и стоит ли волноваться? Машина Ваз 21053 97г.

Изменено 2 марта 2013 пользователем Lexer_vaz05

[Женя Г]

Доброе время суток! Начал замечать, что часто закипает антифриз в радиаторе. Бывает даже просто на холостом ходу. В этот момент включается вентилятор. Т.е. даже когда особо не ездил, включил машину, прогреваю, а он взял и закипел. При этом из самого радиатора идет пар. Я так понимаю, что просто радиатор дырявый. (Под машиной лужа?) Подскажите из за чего эти постоянные закипания и стоит ли волноваться? Машина Ваз 21053 97г.

 

При нормальном температурном режиме работы двигателя стрелка указателя стоит у начала красного поля шкалы в пределах 80- 100 С. Переход стрелки в красную зону указывает на повышенный тепловой режим двигателя, который может быть вызван неполадками в системе охлаждения (ослабление ремня привода насоса, недостаточное количество охлаждающей жидкости, неисправности термостата или электровентилятора), а также тяжелыми дорожными условиями.

Включение и выключение электровентилятора осуществляется автоматически в зависимости от температуры жидкости с помощью датчика типа ТМ-108, установленного в нижнем бачке радиатора с левой стороны. Температура замыкания контактов датчика должна быть в пределах 89-95 С, а размыкания в пределах 84-90 С.

Пробка радиатора имеет впускной клапан и выпускной, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком.

 

Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя. Термостат и работа системы охлаждения. Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимый тепловой режим работы двигателя. При оптимальном тепловом режиме температура охлаждающей жидкости должна быть 85 - 95 С.

 

Поменяйте на новый термостат. И проверте зазор в пробке радиатора.

[Практик]

Доброе время суток! Начал замечать, что часто закипает антифриз в радиаторе. Бывает даже просто на холостом ходу. В этот момент включается вентилятор. Т.е. даже когда особо не ездил, включил машину, прогреваю, а он взял и закипел. При этом из самого радиатора идет пар. Я так понимаю, что просто радиатор дырявый. Подскажите из за чего эти постоянные закипания и стоит ли волноваться? Машина Ваз 21053 97г.

К выше сказанному посту хочу добавить обязательно при работе двигателя откройте расширительный бачок и посмотрите, что там творится, идут ли пузырьки газа, какой уровень, грязная ли ОЖ, присутствуют ли запахи в ОЖ бензина или масла, выхлопных газов!!!

При неисправной крышке радиатора происходит такой эффект: жидкость начинает кипеть при более низком атмосферном давлении, при исправной крышке (клапане) в системе охлаждения присутствует давление при котором жидкость закипает уже при более высоких температурах. Также давление в системе охлаждения может снизиться из-за неисправной помпы.

Изменено 2 марта 2013 пользователем Практик

[Lexer_vaz05]

Итак, если просуммировать, можно сделать вывод, что возможные причины:

1) Термостат

2) Зазор в пробке радиатора (где именно это пробка находится). Практик, вы про эту крышку (клапан говорите)?

Обязательно понюхаю и посмотрю что твориться в бачке. Ну ОЖ оранжего цвета, в цвет антифриза. Это же нормально?

3) Помпа (есть ли здесь какие-то нюансы?)

 

Плох ли факт, что радиатор пускает сильный пар, а когда ОЖ начинает кипеть, просто клубы пара? Может ли быть из за этого (разница в давлении и т.д.)?

Изменено 2 марта 2013 пользователем Lexer_vaz05

[Практик]

2) Зазор в пробке радиатора (где именно это пробка находится). Практик, вы про эту крышку (клапан говорите)?

Обязательно понюхаю и посмотрю что твориться в бачке. Ну ОЖ оранжего цвета, в цвет антифриза. Это же нормально?

Я и Женя Г говорили именно про крышку радиатора, в которой есть два клапана, один, приоткрытый для сообщения с расширительным бачком, а другой, для поддержания рабочего давления в системе и одновременно для защиты радиатора от разрыва (открывается при очень резком увеличении давления, когда жидкость кипит).

Термостат у тебя (вернее его нижняя часть, я её называю "пятаком") примерно через минут 5 - 8 должен с от начала запуска холодного двигателя нагреться до градусов 80, руке трудно держать. Пощупай. Если это произойдёт раньше пяти минут, или совсем не произойдёт, хотя бы через 10 минут, значит под замену термостат.

[слесарь1965]

Я и Женя Г говорили именно про крышку радиатора, в которой есть два клапана, один, приоткрытый для сообщения с расширительным бачком, а другой, для поддержания рабочего давления в системе и одновременно для защиты радиатора от разрыва (открывается при очень резком увеличении давления, когда жидкость кипит).

Термостат у тебя (вернее его нижняя часть, я её называю "пятаком") примерно через минут 5 - 8 должен с от начала запуска холодного двигателя нагреться до градусов 80, руке трудно держать. Пощупай. Если это произойдёт раньше пяти минут, или совсем не произойдёт, хотя бы через 10 минут, значит под замену термостат.

Позволю себе немного не согласиться. Оба клапана закрыты при холодном ДВС, при повышении давления до 0,9Атм(на мей ГАЗоновской) открывается клапан давления и отводится ОЖ в расширительный бачек, при создании вакуума при 0,5Атм открывается клапан разряжения и ОЖ поступает в СО из расширительного бачка. Время 5-8 минут тоже считаю не корректным, оно зависит от т-ры наружного воздуха, теплоизоляции подкапотного пространства и ... исправности термостата. Если нижний патрубок начинает теплеть сразу после запуска ДВС, а не при достижении им т-ры 80С, то термостат не исправен(аналогично если исправный показометр но щитке приборов показывает выше 90С а нижний патрубок холодный)

[Практик]

Позволю себе немного не согласиться. Оба клапана закрыты при холодном ДВС, при повышении давления до 0,9Атм(на мей ГАЗоновской) открывается клапан давления и отводится ОЖ в расширительный бачек, при создании вакуума при 0,5Атм открывается клапан разряжения и ОЖ поступает в СО из расширительного бачка. Время 5-8 минут тоже считаю не корректным, оно зависит от т-ры наружного воздуха, теплоизоляции подкапотного пространства и ... исправности термостата. Если нижний патрубок начинает теплеть сразу после запуска ДВС, а не при достижении им т-ры 80С, то термостат не исправен(аналогично если исправный показометр но щитке приборов показывает выше 90С а нижний патрубок холодный)

А я позволю себе категорически не согласиться с Вами, уважаемый Слесарь 1965, у Вас газоновский, поэтоиму про Ваше изделие утверждать ничего не буду, а про Вазовское читайте: Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины, и впускной клапан, через который радиатор соединён с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5 - 1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск ОЖ в расширительный бачок при нагреве или охлаждении (ведь жидкости надо куда-то деваться). При резком увеличении температуры или закипании жидкости впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему с расширительным бачком. Когда вследствие дальнейшего нагрева жидкости происходит увеличение давления до 50 кПа, открывается выпускной клапан и часть жидкости начинает поступать в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой с резиновым клапаном, поддерживающим давление в бачке, близкое к атмосферному.

По поводу термостата и времени прогрева, ну да, для сибирского региона может быть я лиху дал с пятью минутами, но у Вас же теплее, конечно же я имел учитывал температуру окружающего воздуха (опустил, как очевидное), но простите, у меня в -20 ОЖ до 85 градусов уже за минут 10 прогревается, а в Москве я думаю, не такая температура. И я же писал, что если уже через 10 минут низ термостата не прогреется, то уже наверняка, он не в порядке. Так что считаю свои изложения вполне правильными и адекватными. С уважением.

Изменено 3 марта 2013 пользователем Практик

[слесарь1965]

Ну что-же, вот выдержка из мануала по 06 : "Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости.

В пробке расширительного бачка имеется отверстие, поэтому в его внутренней полости давление всегда атмосферное."

В пробке расширительного бачка нет клапана, только резинка с прорезью, от пыли.

[Практик]

Ну что-же, вот выдержка из мануала по 06 : "Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости.

В пробке расширительного бачка имеется отверстие, поэтому в его внутренней полости давление всегда атмосферное."

 

В пробке расширительного бачка нет клапана, только резинка с прорезью, от пыли.

Ну что же, значит мы друг друга поняли и грани стёрты, вопрос исчерпан. То есть при остывшем двигателе (считай холодном) впускной клапан всё-таки приоткрыт. А при дальнейшем нормальном прогреве он перекрывается.

А на счёт тог, что клапана нет. Ну а кто Вам сказал, что нельзя резинку с прорезью назвать клапаном, вполне можно, ведь функционирует она как клапан. Просто мануал (вообще не люблю иностранные словечки, по идее - описание или инструкция) всё описывает техническими терминами.

Изменено 3 марта 2013 пользователем Практик

[слесарь1965]

Кстати ГАЗоновскую пробку поставил только из-за повышенного давления открытия клапанов, естественно что и т-ра кипения выше получается.

[Lexer_vaz05]

Всем огромное спасибо за ответы, буду разбираться, щупать нижний патрубок. Однако, остался вопрос о "парении" радиатора, т.е. это нормально что он пропускает пар? Может пора подумать о смене радиатора? Они кстати идут в комплекте с вентиляторами?

[Женя Г]

это нормально что он пропускает пар?

Может пора подумать о смене радиатора?

Они кстати идут в комплекте с вентиляторами?

В котором месте? Если не из под пробки, то нет.

Радиатор + пробка (крышка) + датчик. Все. Покупал в магазине.

Изменено 3 марта 2013 пользователем Женя Г

[Практик]

Всем огромное спасибо за ответы, буду разбираться, щупать нижний патрубок. Однако, остался вопрос о "парении" радиатора, т.е. это нормально что он пропускает пар? Может пора подумать о смене радиатора? Они кстати идут в комплекте с вентиляторами?

Когда мне меняли по гарантии (трещина в нижнейчасти пластмасы), то поменяли в сборе свентилятором. То есть радиатор шёл в комплекте с венилятором.

[Lexer_vaz05]

Парит, в верхнем правом углу, если смотреть сидя в машине. В общем понял.

[Schulz 21043]

Всем огромное спасибо за ответы, буду разбираться, щупать нижний патрубок. Однако, остался вопрос о "парении" радиатора, т.е. это нормально что он пропускает пар? Может пора подумать о смене радиатора? Они кстати идут в комплекте с вентиляторами?

Я покупал отдельно, хотя продаются и вместе, но зачем тратится если датчик исправен, и вентилятор рабочий...

 

Парит, в верхнем правом углу, если смотреть сидя в машине. В общем понял.

Он же наверняка и подтекает если его под пробку залить верно? А сам радиатор алюминево-пластмассовый так? Если так то лучше поменять, чем клеить и паять его, да и к тому же он не критично дорого стоит. Если медно-латунный то можно попробовать запаять его... А алюминевые радиаторы, они очень часто выходят из строя именно в местах соединения пластмассы и алюминия. Не в плане что часто ломаются, а в плане что именно в этих местах. Я с этим на 5-ке сталкивался... Ещё бывает, что сами трубочки радиатора лопаются, от чего не понятно...

[Lexer_vaz05]

Он же наверняка и подтекает если его под пробку залить верно? А сам радиатор алюминево-пластмассовый так?

Вроде не подтекает, но еще посмотрю. Насчет алюминия тоже еще раз посмотрю...

[слесарь1965]

У Алюминиевого пластиковые бачки вертикальные, у латунного горизонтальные.

[Schulz 21043]

У Алюминиевого пластиковые бачки вертикальные, у латунного горизонтальные.

У меня стоит медно-латунный. Только на нем нет ни единой детали из пластмассы, он полностью из метала. Но я ещё раз как в гараж пойду посмотрю... А на 5-ке был сверху пластмассовый и снизу... Хотя может я что то и путаю, но на 4-ке кажется у меня сейчас весь железный... Уточню...

[слесарь1965]

У меня стоит медно-латунный. Только на нем нет ни единой детали из пластмассы, он полностью из метала. Но я ещё раз как в гараж пойду посмотрю... А на 5-ке был сверху пластмассовый и снизу... Хотя может я что то и путаю, но на 4-ке кажется у меня сейчас весь железный... Уточню...

У латунного бачки расположены горизонтально, изготовлены из латуни, теплоотводные трубки так-же латунные, теплоотводные пластины стальные. У алюминиевого - сердцевина алюминиевая, бачки пластмассовые, расположены вертикально, в левом(по ходу авто) находится горловина, в правом датчик карлсона. Алюминиевый считается одноразовым, неремонтопригодным.

[Schulz 21043]

У латунного бачки расположены горизонтально, изготовлены из латуни, теплоотводные трубки так-же латунные, теплоотводные пластины стальные. У алюминиевого - сердцевина алюминиевая, бачки пластмассовые, расположены вертикально, в левом(по ходу авто) находится горловина, в правом датчик карлсона. Алюминиевый считается одноразовым, неремонтопригодным.

 

А-а-а понял про что :) А то про бачки, у меня сразу ассоциация с какими то баками на нем, сразу не сообразил... Ну бывает... :) Да всё точно как описанно, на 5-ке был пластик по бокам, а на 4-ке весь железный и сливная пробка, или отверстие для датчика снизу слева по ходу авто. у меня там прбка, карлсон принудительный. Я эту пробку как то решил открутить чтоб слить тосол, да не пошла она, стал радиатор гнуться, вообщем плюнул я на это дело и слил скинув нижний патрубок.

Изменено 3 марта 2013 пользователем Schulz 21043

[Lexer_vaz05]

Всем, доброе время суток. Сегодня обнаружил течь в нижнем патрубке от двигателя, снял его и слил антифриз. Теперь, раз появилась возможность думаю поменять все патрубки, а также термостат. Посоветуйте его фирму.

А также вопросы:

1) Слил, ли я полностью антифриз и надо ли что-нибудь еще выкручивать? Пробку на радиаторе не нашел, только внизу датчик. Говорять есть еще на движке пробка.

2) Продавец в магазине сказал, что надо поездить с водой чтобы промыть систему охлаждения, прав ли он?

3) Сколько всего антифриза мне потребуется? И какую фирму посоветуете. До этого был Nord, оранженвый, очень даже нечего!

4) Если я просто залью его под горловину радиатора, потом проедусь и дозалью сколько не хватает, это будет правильно?

Изменено 6 марта 2013 пользователем Lexer_vaz05

[слесарь1965]

1- я поставил кран на блок, . Выделено двойной красной окружностью, если латунный, то в том-же месте(или снизу) латунный болт

2- Если ОЖ изменила цвет то надо дистилированной водой.

3-

Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона

9,85

 

Тосол АМ, Тосол А-40М, ОЖ ЛЕНА, ЛЕНА-40, SPECTROL ANTI-FREEZE, AGIP ANTIFREEZE EXTRA, Glisantin G 03

Рекомендации завода(я предпочитаю Нижегородский "Феликс").

Изменено 6 марта 2013 пользователем слесарь1965

[Schulz 21043]

Я просто когда промывал систему залил дистилерованную воду и погонял двс минут 20 слил и залил антифриз.

Можно сделать несколько смен воды, до полного очищения системы.

Изменено 6 марта 2013 пользователем Schulz 21043

[Практик]

2- Если ОЖ изменила цвет то надо дистилированной водой.

Объясните пожалуйста, а для чего промывать дистиллированой (блин, пока это слово писал три ошибки сделал) водой, вообще водой? Если с ОЖ при её сливе не всё выливается, то как с водой всё выльется? Может правильнее специальные реагенты заливать, которые эти хлопья и грязь растворяют? Мне просто интересно, вопрос без подкавырок.

Изменено 7 марта 2013 пользователем Практик

[слесарь1965]

Производители моющих жидкостей пишут что они не вступают в реакцию с металлами, насчет хим. реакции с ОЖ не говорят ни слова. И что будет после промывки с деталями двигателя или ОЖ , если моющая жидкость останется в системе охлаждения известно только всевышнему(ведь ОЖ разные по составу и некоторые смешивать не допустимо). Дистиллированную воду можно добавлять в любую ОЖ(чревато только снижением температуры кипения), к тому-же она в разы дешевле. Дистилят в отличии от воды из под крана не содержит солей, щелочей и кислот, является отличным изолятором, то есть не вступает в электро-химическую реакцию с металлами системы охлаждения(а это алюминий, железо, а на некоторых и медные сплавы). Идеальное средство для промывки СО - "хромпик", но я его видел последний раз в 1986 году.