генератор

[blood]

Всем доброго времени суток ! проблемка такая: ехал как то по трассе и загорелась лампа разряда аккумулятора на панели приборов. ехал она загоралась на 5-10 сек и исчезала. с истечением некоторого времени опять загоралась на 5-10 сек и так периодически повторялось. доехав до гаража, заметил, что ослаб ремень генератора, подтянул, покрутив, ролик генератора. потом через некоторое время опять лампочка разряда аккумулятора загорелась, еще подтянул. подтянув ремень достаточно хорошо, ламопчка также стала гореть правда постоянно и зарядки не было. посмотрев и проверив по книге причиной оказался - регулятор напряжения. когда его снимал ночью в темноте на улице при -25 градусов положил ключик на 19 на аккумулятор, а он же зараза в свое чередь каким то образом задел клемму "+" аккумулятора и корпус машины. заискрило. переложил ключ. не обратил на это внимания. поменял новый регулятор напряжения, но сигнализатор разряда аккумулятора на панели приборов при включении зажигания и при работе двигателя также не горит. в чем причина ???

[Borodach]

Причина, скорее всего, в "новом регуляторе" или в обрыве ротора генератора. Проверять надо.

Изменено 1 февраля 2012 пользователем Borodach

[111]

Проверить сопротивление обмотки возбуждения на роторе, если более 3-х Ом - замена.

[blood]

нарыл тестер :)

согласно книге по ремонту: Прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив вывода тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать юесконечность. у меня же ничего не показывает.

и кривое видео

 

ротору хана ?

[111]

у меня же ничего не показывает.

ротору хана ?

Если между кольцами ничего не показвает, тогда "хана"!

[blood]

вообщем виною оказался регулятор напряжения. купил новый поставил- на работает. в итоге брак!!! купил второй - всё работает! первый регулятор напряжения в магазине автозапчастей обменять отказадись и тем более возвращать денежный средства в размере 350 руб. отдал им на экспертизу до 20 суток.

[Димсан]

помню у меня так же почти было только я поставил новый регулятор а он зараза оказался бракованный так мало того с ним не горела лампа отсутствия заряда с генератора! целый день так откатал и встал так что стартер даже не прокручивал двиг.. так что надо быть осторожным и после их замены лучше проверять наличие заряда вольтметром!

[Димсан]

а как добраться до генератора на 1.4 16V? с одной стороны смотрел с другой.... там по-моему если даже очень захочешь не залезть................ хотел провода подтянуть, зачистить и колпачок резиновый обратно нацепить а то снят он у меня кажется это не есть особо хорошо

[111]

а как добраться до генератора на 1.4 16V?

Снизу.

[Дмитрий85]

 

Снизу.

Вот меня тоже этот вопрос заинтересовал,на 1.4 руки сверху не подлазиют!

 

А снизу,это через что ?!

[trafick]

я меня интегралку не снимая гену на 16кл. - снимал возд фильтр и справа тянулся , иногда вообще на ощупь)) слева тоже как-то руку просовывал. правда обе руки в синяках и ссадинах, но своего я добился))

[электрошок]

Что бы на Калине нормально что то сделать с генератором его надо снять а на 16 клапанной это делается на подъёмнике .

[Сергей Алекс]

Здравствуйте товарищи.Нужна помощь ... Горит индекация отсутствия зарядки и зарядки нет... Заменил не снимая генератора, регулятор. Зарядки нет.Снял генератор, заменил диодный мост(на одном диоде небыло контакта с анодом) . Собрал поставил..... зарядки нет. Сопротивление обмотки возбуждения 4.5ом статорных 2.5ом. На кольцах небольшая выработка.

[электрошок]

Здравствуйте товарищи.Нужна помощь ... Горит индекация отсутствия зарядки и зарядки нет... Заменил не снимая генератора, регулятор. Зарядки нет.Снял генератор, заменил диодный мост(на одном диоде небыло контакта с анодом) . Собрал поставил..... зарядки нет. Сопротивление обмотки возбуждения 4.5ом статорных 2.5ом. На кольцах небольшая выработка.

Возможно где то сделал ошибку при замене моста ,возможно контакт обмотки плохой ,надо каждый провод перед заменой моста чистить провод ножом от окислов.

[Александр1974]

у меня тоже горела лампочка зарядки,т.е. когда заведешь она горит,газанешь она потухнет и все нормально. Потом я посмотрел,а генератор то у меня десятошный стоит и ему нехватает мощности ампер для возбуждения и я решил,чтоб не покупать новый от калины,я сделал так,купил шеколадку от шеви нива она подходит по крепежу на десятошный ген. И поставил ее,один провод припоял на массу гена,а другой на плюсовой болт и пооткусывал все диоды к черту они больше там не нужны и все стало в норме,завожу лампа сразу тухнет и зарядку зимой показывает 14.6 а летом 14.2. Все поехали. Омпераж стал 120. А на десятошном всего 80 вот и все. Спасибо.

[слесарь1965]

генератор то у меня десятошный стоит и ему нехватает мощности ампер для возбуждения

 пооткусывал все диоды к черту они больше там не нужны 

С какого перепугу не хватает мощности? Ты подключаешь сварочник к бортсети?

У авто все потребители постоянного тока(кроме ламп накаливания и прикуривателя), а ты оставил переменный генератор!

[Александр1974]

на калинах генератор 120 ампер,а на десятках 80 или 90 я точно не помню. Вот и изаэтого не хватает возбудимости на зарядку,а чтоб включилась зарядка,нужно было всегда после заводки машины газонуть где то до 2000 оборотов. Ну вот поэтому я так и сделал и уже год езжу и все нормально. На моей калине десятошный генератор стоял от старого хозяина,когда я ее покупал он мне об этом сказал,что мол родной згорел,вот от десятки поставил и с ним вот такая проблема.

[слесарь1965]

на калинах генератор 120 ампер,а на десятках 80 или 90 я точно не помню. Вот и изаэтого не хватает возбудимости на зарядку,

Не пори чушь! На 2106 по мощнее потребители стоят и хватало 42 амперного. Правда в те времена(когда она выпускалась) не было такой мощной музыки. 

[Александр1974]

я Вам серьезно говорю,а вы не верите, может я что то не так написал? Еще раз по пробую объяснить. Я на десятршный генератор поставил реле напряжения от шеви нива, это реле по креплению подходит но оно с двумя проводками,левый на плюсовой болт,правый на массу и откусил все диоды и все

[слесарь1965]

откусил все диоды и все

Готовься к покупке нового аккумулятора. Я понимаю, что конструкторы тупее тебя и диодный мост ставится в генератор только для увеличения его цены. Но буду ездить с исправным диодным мостом в генераторе!

[Александр1974]

я же это не со своей головы то придумал,эту статью я вычитал тоже где то в интернете от компании старт вольт,вот там такая статья и была расписана и я по ней себе так и сделал и пока не жалуусь. Так что не вини меня в этом.

[Практик]

я же это не со своей головы то придумал,эту статью я вычитал тоже где то в интернете от компании старт вольт,вот там такая статья и была расписана и я по ней себе так и сделал и пока не жалуусь. Так что не вини меня в этом.

Привет, на статью можешь ссылку дать?

[Александр1974]

Вот смотрите как я сделал из десятошного генератора на калину.

 Доработка генератора, облегчаем жизнь кальциевого аккумулятора.

Решил рассказать как переделать "десятошный" генератор и ему подобные, и заставить его стабильно выдавать 14,2В, в морозы до 14,8В и в самые жаркие дни не менее 13.9В.

Где то читал что для старинных сурьмяных аккумов (это которые залиты гудроном) напряжение для зарядки и поддержания его в полностью заряженном виде достаточно 13,5 Вольт, что и наблюдается практически на любом генераторе отечественного производства. Для современных уже кальциевых аккумуляторов этого катастрофически мало, поэтому приходится время от времени подзаряжать аккум от выпрямителя, да и стартер крутит он по утрам как то вяло.
И вот попалась мне статейка о существовании так называемых термостабилизированных реле-регуляторах, которые не только поддерживают напряжение в бортсети в пределах 14,2В а ищё и повышают его в зависимости от погодных условий даже до 14,8В. Почитав и разобравшись понял что такие реле-регуляторы применяются уже на автомобилях Шеви-Нива, Приора, Калина, всё доступно к приобретению в магазине.

Итак, для доработки покупаем реле-регулятор от вышеперечисленных авто. Сама таблетка может быть и круглой и квадратной -разницы нет, главное наличие двух доп. проводов как на фото и форма счёточного узла как на стоковом реле.

 

Снимаем генератор, открываем заднюю пластиковую крышку, извлекаем старый реле регулятор.

 

О целесообразности попутных процедур, таких как замена подшипников, проверка диодного моста, состояние ламелей якоря, говорить не будем, всё зависит от состояния генератора.
Устанавливаем купленный реле регулятор. Обратите внимание, что провод идущий от диодного моста также должен быть подключен к регулятору как раньше.

 

 

 

Аккуратно бокорезами откусываем доп.диоды из диодного моста, они больше не нужны. (в красном круге)

 

Подключаем провода от реле-регулятора: правый на любую фазу, левый на плюсовой болт. К фазе генератора я обычено просто припаиваю провод, удалив разъём, к плюсу креплю дополнительную клемму-кольцо и тоже припаиваю.

 

 

 

 

 

Устанавливаем генератор на место и радуемся, глядя на вольтметр

 

Цена вопроса: 350 рублей. Я даже и не снимал генератор, делал в гараже на месте.

Изменено 22 сентября 2014 пользователем Александр1974

[Александр1974]

Привет, на статью можешь ссылку дать?

Доработка генератора, облегчаем жизнь кальциевого аккумулятора.

Решил рассказать как переделать "десятошный" генератор и ему подобные, и заставить его стабильно выдавать 14,2В, в морозы до 14,8В и в самые жаркие дни не менее 13.9В.

Где то читал что для старинных сурьмяных аккумов (это которые залиты гудроном) напряжение для зарядки и поддержания его в полностью заряженном виде достаточно 13,5 Вольт, что и наблюдается практически на любом генераторе отечественного производства. Для современных уже кальциевых аккумуляторов этого катастрофически мало, поэтому приходится время от времени подзаряжать аккум от выпрямителя, да и стартер крутит он по утрам как то вяло.

И вот попалась мне статейка о существовании так называемых термостабилизированных реле-регуляторах, которые не только поддерживают напряжение в бортсети в пределах 14,2В а ищё и повышают его в зависимости от погодных условий даже до 14,8В. Почитав и разобравшись понял что такие реле-регуляторы применяются уже на автомобилях Шеви-Нива, Приора, Калина, всё доступно к приобретению в магазине.

Итак, для доработки покупаем реле-регулятор от вышеперечисленных авто. Сама таблетка может быть и круглой и квадратной -разницы нет, главное наличие двух доп. проводов как на фото и форма счёточного узла как на стоковом реле.

 

Снимаем генератор, открываем заднюю пластиковую крышку, извлекаем старый реле регулятор.

 

О целесообразности попутных процедур, таких как замена подшипников, проверка диодного моста, состояние ламелей якоря, говорить не будем, всё зависит от состояния генератора.

Устанавливаем купленный реле регулятор. Обратите внимание, что провод идущий от диодного моста также должен быть подключен к регулятору как раньше.

 

 

 

Аккуратно бокорезами откусываем доп.диоды из диодного моста, они больше не нужны. (в красном круге)

 

Подключаем провода от реле-регулятора: правый на любую фазу, левый на плюсовой болт. К фазе генератора я обычено просто припаиваю провод, удалив разъём, к плюсу креплю дополнительную клемму-кольцо и тоже припаиваю.

 

 

 

 

 

Устанавливаем генератор на место и радуемся, глядя на вольтметр

 

Цена вопроса: 350 рублей. Генератор да же я и не снимал, а делал на месте.

Ссылка DRIVE2.ru  там с картинками все показано, з

десь картинки не загрузились почему то.

Изменено 22 сентября 2014 пользователем Александр1974