Александр1974

привет,у меня была точь в трчь проблема как у тебя и генератор стоял от десятки,нашел статью на драйв2.ру вот читай я так сделал и все стало в порядке. Доработка генератора, облегчаем жизнь кальциевого аккумулятора. Решил рассказать как переделать "десятошный" генератор и ему подобные, и заставить его стабильно выдавать 14,2В, в морозы до 14,8В и в самые жаркие дни не менее 13.9В. Где то читал что для старинных сурьмяных аккумов (это которые залиты гудроном) напряжение для зарядки и поддержания его в полностью заряженном виде достаточно 13,5 Вольт, что и наблюдается практически на любом генераторе отечественного производства. Для современных уже кальциевых аккумуляторов этого катастрофически мало, поэтому приходится время от времени подзаряжать аккум от выпрямителя, да и стартер крутит он по утрам как то вяло. И вот попалась мне статейка о существовании так называемых термостабилизированных реле-регуляторах, которые не только поддерживают напряжение в бортсети в пределах 14,2В а ищё и повышают его в зависимости от погодных условий даже до 14,8В. Почитав и разобравшись понял что такие реле-регуляторы применяются уже на автомобилях Шеви-Нива, Приора, Калина, всё доступно к приобретению в магазине. Итак, для доработки покупаем реле-регулятор от вышеперечисленных авто. Сама таблетка может быть и круглой и квадратной -разницы нет, главное наличие двух доп. проводов как на фото и форма счёточного узла как на стоковом реле. Снимаем генератор, открываем заднюю пластиковую крышку, извлекаем старый реле регулятор. О целесообразности попутных процедур, таких как замена подшипников, проверка диодного моста, состояние ламелей якоря, говорить не будем, всё зависит от состояния генератора. Устанавливаем купленный реле регулятор. Обратите внимание, что провод идущий от диодного моста также должен быть подключен к регулятору как раньше. Аккуратно бокорезами откусываем доп.диоды из диодного моста, они больше не нужны. (в красном круге) Подключаем провода от реле-регулятора: правый на любую фазу, левый на плюсовой болт. К фазе генератора я обычено просто припаиваю провод, удалив разъём, к плюсу креплю дополнительную клемму-кольцо и тоже припаиваю. Устанавливаем генератор на место и радуемся, глядя на вольтметр

Доработка генератора, облегчаем жизнь кальциевого аккумулятора. Решил рассказать как переделать "десятошный" генератор и ему подобные, и заставить его стабильно выдавать 14,2В, в морозы до 14,8В и в самые жаркие дни не менее 13.9В. Где то читал что для старинных сурьмяных аккумов (это которые залиты гудроном) напряжение для зарядки и поддержания его в полностью заряженном виде достаточно 13,5 Вольт, что и наблюдается практически на любом генераторе отечественного производства. Для современных уже кальциевых аккумуляторов этого катастрофически мало, поэтому приходится время от времени подзаряжать аккум от выпрямителя, да и стартер крутит он по утрам как то вяло. И вот попалась мне статейка о существовании так называемых термостабилизированных реле-регуляторах, которые не только поддерживают напряжение в бортсети в пределах 14,2В а ищё и повышают его в зависимости от погодных условий даже до 14,8В. Почитав и разобравшись понял что такие реле-регуляторы применяются уже на автомобилях Шеви-Нива, Приора, Калина, всё доступно к приобретению в магазине. Итак, для доработки покупаем реле-регулятор от вышеперечисленных авто. Сама таблетка может быть и круглой и квадратной -разницы нет, главное наличие двух доп. проводов как на фото и форма счёточного узла как на стоковом реле. Снимаем генератор, открываем заднюю пластиковую крышку, извлекаем старый реле регулятор. О целесообразности попутных процедур, таких как замена подшипников, проверка диодного моста, состояние ламелей якоря, говорить не будем, всё зависит от состояния генератора. Устанавливаем купленный реле регулятор. Обратите внимание, что провод идущий от диодного моста также должен быть подключен к регулятору как раньше. Аккуратно бокорезами откусываем доп.диоды из диодного моста, они больше не нужны. (в красном круге) Подключаем провода от реле-регулятора: правый на любую фазу, левый на плюсовой болт. К фазе генератора я обычено просто припаиваю провод, удалив разъём, к плюсу креплю дополнительную клемму-кольцо и тоже припаиваю. Устанавливаем генератор на место и радуемся, глядя на вольтметр Цена вопроса: 350 рублей

Доработка генератора, облегчаем жизнь кальциевого аккумулятора. Решил рассказать как переделать "десятошный" генератор и ему подобные, и заставить его стабильно выдавать 14,2В, в морозы до 14,8В и в самые жаркие дни не менее 13.9В. Где то читал что для старинных сурьмяных аккумов (это которые залиты гудроном) напряжение для зарядки и поддержания его в полностью заряженном виде достаточно 13,5 Вольт, что и наблюдается практически на любом генераторе отечественного производства. Для современных уже кальциевых аккумуляторов этого катастрофически мало, поэтому приходится время от времени подзаряжать аккум от выпрямителя, да и стартер крутит он по утрам как то вяло. И вот попалась мне статейка о существовании так называемых термостабилизированных реле-регуляторах, которые не только поддерживают напряжение в бортсети в пределах 14,2В а ищё и повышают его в зависимости от погодных условий даже до 14,8В. Почитав и разобравшись понял что такие реле-регуляторы применяются уже на автомобилях Шеви-Нива, Приора, Калина, всё доступно к приобретению в магазине. Итак, для доработки покупаем реле-регулятор от вышеперечисленных авто. Сама таблетка может быть и круглой и квадратной -разницы нет, главное наличие двух доп. проводов как на фото и форма счёточного узла как на стоковом реле. Снимаем генератор, открываем заднюю пластиковую крышку, извлекаем старый реле регулятор. О целесообразности попутных процедур, таких как замена подшипников, проверка диодного моста, состояние ламелей якоря, говорить не будем, всё зависит от состояния генератора. Устанавливаем купленный реле регулятор. Обратите внимание, что провод идущий от диодного моста также должен быть подключен к регулятору как раньше. Аккуратно бокорезами откусываем доп.диоды из диодного моста, они больше не нужны. (в красном круге) Подключаем провода от реле-регулятора: правый на любую фазу, левый на плюсовой болт. К фазе генератора я обычено просто припаиваю провод, удалив разъём, к плюсу креплю дополнительную клемму-кольцо и тоже припаиваю. Устанавливаем генератор на место и радуемся, глядя на вольтметр Цена вопроса: 350 рублей. Генератор да же я и не снимал, а делал на месте. Ссылка DRIVE2.ru там с картинками все показано, з десь картинки не загрузились почему то.

Вот смотрите как я сделал из десятошного генератора на калину. Доработка генератора, облегчаем жизнь кальциевого аккумулятора. Решил рассказать как переделать "десятошный" генератор и ему подобные, и заставить его стабильно выдавать 14,2В, в морозы до 14,8В и в самые жаркие дни не менее 13.9В. Где то читал что для старинных сурьмяных аккумов (это которые залиты гудроном) напряжение для зарядки и поддержания его в полностью заряженном виде достаточно 13,5 Вольт, что и наблюдается практически на любом генераторе отечественного производства. Для современных уже кальциевых аккумуляторов этого катастрофически мало, поэтому приходится время от времени подзаряжать аккум от выпрямителя, да и стартер крутит он по утрам как то вяло. И вот попалась мне статейка о существовании так называемых термостабилизированных реле-регуляторах, которые не только поддерживают напряжение в бортсети в пределах 14,2В а ищё и повышают его в зависимости от погодных условий даже до 14,8В. Почитав и разобравшись понял что такие реле-регуляторы применяются уже на автомобилях Шеви-Нива, Приора, Калина, всё доступно к приобретению в магазине. Итак, для доработки покупаем реле-регулятор от вышеперечисленных авто. Сама таблетка может быть и круглой и квадратной -разницы нет, главное наличие двух доп. проводов как на фото и форма счёточного узла как на стоковом реле. Снимаем генератор, открываем заднюю пластиковую крышку, извлекаем старый реле регулятор. О целесообразности попутных процедур, таких как замена подшипников, проверка диодного моста, состояние ламелей якоря, говорить не будем, всё зависит от состояния генератора. Устанавливаем купленный реле регулятор. Обратите внимание, что провод идущий от диодного моста также должен быть подключен к регулятору как раньше. Аккуратно бокорезами откусываем доп.диоды из диодного моста, они больше не нужны. (в красном круге) Подключаем провода от реле-регулятора: правый на любую фазу, левый на плюсовой болт. К фазе генератора я обычено просто припаиваю провод, удалив разъём, к плюсу креплю дополнительную клемму-кольцо и тоже припаиваю. Устанавливаем генератор на место и радуемся, глядя на вольтметр Цена вопроса: 350 рублей. Я даже и не снимал генератор, делал в гараже на месте.

я же это не со своей головы то придумал,эту статью я вычитал тоже где то в интернете от компании старт вольт,вот там такая статья и была расписана и я по ней себе так и сделал и пока не жалуусь. Так что не вини меня в этом.

я Вам серьезно говорю,а вы не верите, может я что то не так написал? Еще раз по пробую объяснить. Я на десятршный генератор поставил реле напряжения от шеви нива, это реле по креплению подходит но оно с двумя проводками,левый на плюсовой болт,правый на массу и откусил все диоды и все

а может у тебя датчик скорости накрывается? У меня так же было как и у тебя, у меня стоит борт компьютер штат и он показал неисправность датчика скорости хотя со спидометром было все в порядке-я сначало не понял при чем сдесь датчик скорости? И стал лазить в интернете, и там пишут-что оказывается датчик скорости влияет не только на показания стрелки на спидометре,но еще и на электро уселитель руля,купил новый д.с. заменил и все сиало в порядке.

на калинах генератор 120 ампер,а на десятках 80 или 90 я точно не помню. Вот и изаэтого не хватает возбудимости на зарядку,а чтоб включилась зарядка,нужно было всегда после заводки машины газонуть где то до 2000 оборотов. Ну вот поэтому я так и сделал и уже год езжу и все нормально. На моей калине десятошный генератор стоял от старого хозяина,когда я ее покупал он мне об этом сказал,что мол родной згорел,вот от десятки поставил и с ним вот такая проблема.

а лучше купить обтекатель "anri" смотрится сердито и круто,я себе тоже сначало ставил реснички но это мне непонравилось и купил обтекатель под цвет машины.

у меня тоже горела лампочка зарядки,т.е. когда заведешь она горит,газанешь она потухнет и все нормально. Потом я посмотрел,а генератор то у меня десятошный стоит и ему нехватает мощности ампер для возбуждения и я решил,чтоб не покупать новый от калины,я сделал так,купил шеколадку от шеви нива она подходит по крепежу на десятошный ген. И поставил ее,один провод припоял на массу гена,а другой на плюсовой болт и пооткусывал все диоды к черту они больше там не нужны и все стало в норме,завожу лампа сразу тухнет и зарядку зимой показывает 14.6 а летом 14.2. Все поехали. Омпераж стал 120. А на десятошном всего 80 вот и все. Спасибо.

у меня тоже горела лампочка зарядки,т.е. когда заведешь она горит,газанешь она потухнет и все нормально. Потом я посмотрел,а генератор то у меня десятошный стоит и ему нехватает мощности ампер для возбуждения и я решил,чтоб не покупать новый от калины,я сделал так,купил шеколадку от шеви нива она подходит по крепежу на десятошный ген. И поставил ее,один провод припоял на массу гена,а другой на плюсовой болт и пооткусывал все диоды к черту они больше там не нужны и все стало в норме,завожу лампа сразу тухнет и зарядку зимой показывает 14.6 а летом 14.2. Все поехали. Омпераж стал 120. А на десятошном всего 80 вот и все. Спасибо.