Перейти к публикации
Lada-forum.ru
Serg_x

все о приводе ГРМ

Рекомендованные сообщения

Всем здрасти!

Вчера менял шумевшие ролики и пообщался на эту тему с местным гаражным умельцем.

Хочу поделиться тем, что уже узнал, и спросить то, чего еще не знаю.

Итак:

Начнем с процесса снятия. Большинство из того что написано относится к двигателям 16V 1.5 и 1.6L.

1. Чтобы оценить состояние ремня ГРМ и его натяг можно отверткой снять заглушку с верхней части кожуха (в букваре про это написано).

2. Кожух лучше снимать при заранее снятом с генератора ремне, по-крайней мере при натянутом ремне мне его снять не удалось. У кого генератор с трудом двигается, можно использовать рожковый ключ на 17-19: один его рожок нужно вставить в прорезь верхнего крепления ГеНы, а кромкой ключа упереться в корпус генератора и использовать как рычаг. Предварительно ослабить натяжной болт и крепежную гайку.

3. Кожух крепится 6-ю болтами M6. Верхний задний болт ввинчивается в гайку с обратной стороны. Удобнее всего сначала выкрутить его, не потеряв гайку, и ослабить все болты рожковым ключем, а затем выкручивать их головкой на 10 или рукой. Стандартная головка а-ля совдеп по высоте как-раз влезает в небольшое расстояние м/у кожухом и колесной аркой.

4. Чтобы при снятии роликов не "слетели" метки, нужно вывесить переднее колесо, включить 5-ю передачу и выставить метки на распредах, по рискам на кожухе, вращая колесо (крутится легко). Либо не вывешивать колесо, а прокрутить двигатель ключем на 17 по часовой стрелке за шестерню одного из распредов до совпадения меток (НО ПРИ ЭТОМ НУЖНО ВЫВЕРНУТЬ СРАЗУ ВСЕ СВЕЧКИ, ИНАЧЕ МОЖНО СОРВАТЬ ЗУБЦЫ НА РЕМНЕ!). Потом снимать ролики.

5. Чтобы поменять ролики, не обязательно снимать ремень с шестерни. Можно открутить гайку с натяжного ролика и тащить его на себя вместе с ремнем. Как только ролик снимется со шпильки, поддерживая ремень, вытащить его. После этого загнуть ремень за шпильку, чтобы не болтался, и снимать второй ролик, немного ослабив натяг ремня спереди. Для этого нужно немного провернуть ключем на 17 шестерню переднего распреда по часовой стрелке, или коленвал - против часовой, чтобы ослабить натяг ремня на переднем ролике.

Ставить ролики таким-же образом, в обратной последовательности.

Процесс установки:

6. Если метки все-же слетели, не нужно снимать воздушный фильтр, вытаскивать заглушку на сцеплении и искать метку на маховике, или снимать шкив коленвала!

Сначала нужно выставить метки на распредах!

Потом выкрутить первую свечу, вставить в горшок длинную отвертку (я вставлял шампур) и проворачивая колесо выставить поршень в нем в ВМТ.

7. Чтобы натягивать ремень желательно иметь специальный ключ. Если его нет, можно использовать два самореза, типа тех, которыми крепятся внутренние накладки порогов, они как раз подходят по диаметру под отверстия в ролике, либо два сверла или винта на 4 мм. Нужно вставить их в эти отверстия, а между ними вставить отвертку и тянуть (ТЯНУТЬ СИЛЬНО НЕ НУЖНО!) Если и их нет, нужно приложить всю свою силу и немного сообразительности: подтягивая ремень к натяжному ролику с помощью вращения распредов против часовой стрелки ключем на 17, нужно сильно давить ладошкой на ролик, и не отпуская, затягивать.

При этом нужно не перестараться, чтобы не открутить болт крепления шестерни распреда.

8. На шкиве коленвала имеется один широкий вырез среди сотни мелких зубцов. НО ЭТО НЕ МЕТКА ВМТ! Это метка, по которой работает ДПКВ (Датчик положения колен.вала).

Если метки выставлены верно, левый край этого выреза должнен оказаться на расстоянии 2-3 зубца от плоскости ремня спереди при совпадении меток на шестернях распредвалов.

З.Ы. Следите за тем, чтобы не ошибиться в правильности установки натяжного (а может, и ведущего, если кто знает, поправьте) ролика: отверстия для ключа и маркировка на кромке ролика должны быть снаружи. Если не пользоваться ключем, можно проворонить этот момент. ЭТОТ РОЛИК ИМЕЕТ РАЗНУЮ ВЫСОТУ С ОДНОЙ И С ДРУГОЙ СТОРОНЫ! НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ РОЛЛИК ПРИВЕДЕТ К СМЕЩЕНИЮ РЕМНЯ ГРМ НА ШКИВАХ И ШЕСТЕРНЯХ И К БЫСТРОМУ ЕГО ИЗНОСУ!

З.Ы.2. На авто с двигателями 1.5L 16V (как у меня) при неправильном выставлении меток (более чем на 3 зуба) может, и скорее всего так и будет, загнуть клапана! На авто с двигателями 1.5L 8V, 1.6L 8V и 1.6L 16V клапана скорее всего не загнет, но лучше не экспрериментировать.

  • Like 4
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А теперь вопрос: у меня нормально натянутый ремень сильно болтается м/у передним роликом и шкивом генератора при определенных оборотах, как-будто входит в резонанс! При этом на холостых все ровно, ничего не болтается. Это нормально?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ценнейшую информацию, думаю, что многим пригодиться, давайте ее вверх подымем :)

По твоему вопросу - вполне нормально, он не должен быть очень уж тугим.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А теперь вопрос: у меня нормально натянутый ремень сильно болтается м/у передним роликом и шкивом генератора при определенных оборотах, как-будто входит в резонанс! При этом на холостых все ровно, ничего не болтается. Это нормально?

 

Прогиб ремня под усилием 10 кгс поди сантиметра полтора наверное будет :) от описанной выше регулировки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ценнейшую информацию, думаю, что многим пригодиться, давайте ее вверх подымем :)

По твоему вопросу - вполне нормально, он не должен быть очень уж тугим.

Давай подымем, я не против :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прогиб ремня под усилием 10 кгс поди сантиметра полтора наверное будет :) от описанной выше регулировки.

Прогиб примерно 1 см, как и положено. Амплитуда болтания ремня сантиметра полтора, т.е. меньше, чем допустимо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Прогиб примерно 1 см, как и положено....

 

Вообще-то 5.6 мм точно посередине между шкивами распредвалов под усилием 10 кгс.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вообще-то 5.6 мм точно посередине между шкивами распредвалов под усилием 10 кгс.

А как при этом должен быть натянут ремень в остальных местах? Вообще какие-то непонятные рекомендации по проверке натяга именно между шестернями. В различных положениях распредвалов шестерни тянут ремень в разные стороны, либо не тянут вовсе, когда они выставлены по меткам. Получается нужно сначала выставить по меткам, а потом проверять натяг?

З.Ы. На вопрос о натяге ремня сосед по гаражу сказал что нужна "профессиональная интуиция" :)

Я вчера подтянул ремень с помощью двух саморезов и отвертки, а он проверил его натяг рукой сначала снизу, м/у передним роликом и коленвалом, а затем сверху, м/у распредвалами, и сказал "нормально".

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Собственно вот!

При возне с ремнем ГРМ обнаружил что метки ну никак не хотят совпадать точь-в-точь, всегда есть какое-то смещение, где влево, где вправо.

Эту проблему призваны решать разрезные шестерни. Кто пробовал, расскажите!

По-идее с ними должна динамика немного улучшиться!

З.Ы. Цена вопроса: 1000 руб/шт.

  • Like 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Собственно вот!

При возне с ремнем ГРМ обнаружил что метки ну никак не хотят совпадать точь-в-точь, всегда есть какое-то смещение, где влево, где вправо.

Я метки выставлял - все чётко получалось...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я метки выставлял - все чётко получалось...

Ты просто не заметил! Приложи две линейки торцом к обеим шестерням, выстроив для обеих меток две оси, и обнаружишь что они не параллельны! А если и параллельны, то не будет совпадать метка на коленвале. Ненамного, на 1-2 мм длины окружности шестерни...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В различных положениях распредвалов шестерни тянут ремень в разные стороны, либо не тянут вовсе, когда они выставлены по меткам.

 

Усилие в 10 кгс поворачивает шестерни распредвалов в сторону прогиба и исключает провисание ремня в других местах.

 

Получается нужно сначала выставить по меткам, а потом проверять натяг?

 

Да.

Если ремень между шкивами провисает, то ключем на 17 доворачиваем один из шкивов до устранения прогиба и проверяем совпадение меток, одновременно подтянув натяжной ролик (хотя бы рукой), чтобы ремень не проскочил по зубьям шестерни коленвала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Усилие в 10 кгс поворачивает шестерни распредвалов в сторону прогиба и исключает провисание ремня в других местах.

Нифига не провернет. Есть такие положения распредвалов, где они ключем с большим усилием проворачиваются. Действительно, сначала нужно выставить по меткам.

Даже больше скажу: при свободном вращении шестерней распредвалов я обнаружил что метки стоят не очень точно!

Это легко обнаруживается при вращении его туда-сюда около метки: увеличение усилия говорит о начале давления на клапан. Ориентировочно можно найти середину м/у этим моментом слева и справа, но лично у меня эта середина с меткой не совпадает!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По поводу несовпадения меток. На моей старой 99 с двигателем 2108 заметил, что при выставленных метках на коленвале, на распредвале метка шкива на один зуб ушла вперед (по часовой срелке). Возможно напутали на СТО. После этого мы вместе с отцом решили поэкспериментировать с метками, ведь разрезной шкив распредвала основан на том же принципе. Стали смещать метки и замерять компрессию, при этом перед тем как крутить стартером, проворачивал двигатель за вывешенное колесо несколько оборотов (проверял чтобы не встретились клапана),дальше трех зубьев уходить не стали, чтобы не рисковать. С каждым смещением на 1 зуб компрессия в цилиндрах на 0,5-0,8 кг/см увеличивалась. На своей машине нашли оптимальный вариант -смещение метки шкива распредвала относительно метки на кожухе 2 зуба по часовой стрелке. При смещении меток на три зуба компрессия выше, а по ощущениям и динамика (не замерял), но максимальная скорость на двух зубьях выше, по спидометру 170 км/ч, это на двигателе 1,3. Многие знакомые удивлялись такой динамике на 99.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

По поводу несовпадения меток. На моей старой 99 с двигателем 2108 заметил, что при выставленных метках на коленвале, на распредвале метка шкива на один зуб ушла вперед (по часовой срелке). Возможно напутали на СТО. После этого мы вместе с отцом решили поэкспериментировать с метками, ведь разрезной шкив распредвала основан на том же принципе. Стали смещать метки и замерять компрессию, при этом перед тем как крутить стартером, проворачивал двигатель за вывешенное колесо несколько оборотов (проверял чтобы не встретились клапана),дальше трех зубьев уходить не стали, чтобы не рисковать. С каждым смещением на 1 зуб компрессия в цилиндрах на 0,5-0,8 кг/см увеличивалась. На своей машине нашли оптимальный вариант -смещение метки шкива распредвала относительно метки на кожухе 2 зуба по часовой стрелке. При смещении меток на три зуба компрессия выше, а по ощущениям и динамика (не замерял), но максимальная скорость на двух зубьях выше, по спидометру 170 км/ч, это на двигателе 1,3. Многие знакомые удивлялись такой динамике на 99.

Нифига се! На 2 зуба...

Надо будет тоже поэкспериментировать! Наверное это смещение у каждого авто индивидуально. А может моменты открытия/закрытия клапанов и должны быть смещены, может на то есть свои причины? Например, на современных импортных двигателях устанавливают систему регулирования фаз ГРМ, это дает еще небольшой прирост мощности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Судя по индексу 21113, у тебя 1,5 16V. Будешь смещать метки, обязательно проворачивай двигатель вручную за колесо. И сильно не смещай метки, я дальше трех рисковать не стал. Кстати с двумя распредвалами даже не знаю как колдовать. Сейчас у меня 1,6 16V, пока никуда не лажу (30000 км.) Но если у тебя что-то получиться, пиши.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Конечно отпишусь.

Да, у меня 1.5 16V.

Насчет смещения, думаю да, больше 3 зубьев не стоит смещать, скорее всего это и не даст ничего.

Экспериментировать буду только если куплю разрезные шестерни...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня 2111 двигло 1.5 8кл.

пробег 53000км.

Когда взял пробег был 44000км.

ГРМ не менял!Менял ли старый хозяин не знаю!

знаю точно что он ТО проходил.

Хотел спросить на ТО могли ГРМ пометять?

Или лучше мне его сменить?И чем чревато если он порветься?

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня 2111 двигло 1.5 8кл.

пробег 53000км.

Когда взял пробег был 44000км.

ГРМ не менял!Менял ли старый хозяин не знаю!

знаю точно что он ТО проходил.

Хотел спросить на ТО могли ГРМ пометять?

Или лучше мне его сменить?И чем чревато если он порветься?

Спасибо.

 

 

Привет.

Чем чревато разрыв ремня ГРМ на двигателях 1,5 8кл

Ничем, кроме как, то что встанешь в дороге и домой на буксире.

Или как вариант, если возишь запасной ремень с собой имеешь необходимый инструмент и опыт по замене ремня

заменишь и поедешь дальше.

 

Другая история с 1,5 16кл

там если ремень порвет, загнет клапана, ремонт в моем городе примерно выйдет в 12тыщ рублев, вот так то.

 

У меня вопрос ко всем кто сталкивался с такой проблемой:

 

у меня 1,5 16кл

поменял ремень ГРМ и роликами и помпой сразу, как рекомендуют в сертифицированных СТО

менял также на СТО

проблема заключается в том, что при наборе оборотов двигателя, издается такой звук, как будто то ли ремень подвывает то или еще что

вот и хочу спросить, в чем может быть дело.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Привет.

Чем чревато разрыв ремня ГРМ на двигателях 1,5 8кл

Ничем, кроме как, то что встанешь в дороге и домой на буксире.

Или как вариант, если возишь запасной ремень с собой имеешь необходимый инструмент и опыт по замене ремня

заменишь и поедешь дальше.

 

Другая история с 1,5 16кл

там если ремень порвет, загнет клапана, ремонт в моем городе примерно выйдет в 12тыщ рублев, вот так то.

 

У меня вопрос ко всем кто сталкивался с такой проблемой:

 

у меня 1,5 16кл

поменял ремень ГРМ и роликами и помпой сразу, как рекомендуют в сертифицированных СТО

менял также на СТО

проблема заключается в том, что при наборе оборотов двигателя, издается такой звук, как будто то ли ремень подвывает то или еще что

вот и хочу спросить, в чем может быть дело.

-

по поводу 8-ми и 16-ти кл. - все сточностью до наоборот. В 16-ти кл в поршнях имеются "выемки" под клапана на случай срыва ремня ГРМ

 

а по поводу звука - у меня вот имеется такая лажа на разгоне, с 3000 до 3500 звон-жужжание такое интересное))) Что бы это могло быть, А?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах






×
×
  • Создать...