rock14

значит разбирай и диодный мост меняй!!! регулятор только стабильное напряжение подерживает и выравнивает, если сильно просядает 100% диодный мост!!! Меняй сам не сложно !!! Стоит 120 рублей, за работу отдашь 400 рублей и выше!!!

у меня железные 13,9 В, раньше было 14,1 В (разные стояли реле регуляторы) на всех частотах без потребителей даже на холостых. Неисправен реле-регулятор, меняй его вопрос 80 рублей. если не оно, то возможно нагрузка большая где сидит, коротит или контакт плохой, монтажный блок закис, возможно еще и диодный мост подыхает но оно проявляет в сильной просядке напруге при нагрузке!!!

в чя смотри напряжение на предохранителе если там оно есть то иди по проводке.

+1 Как писали про установку ролика старого образца, к ним еще эксцентрик и шайба докупается, у меня тоже сползает только от двигателя и жрет, менял два ролика, шпильку не фига, шкивы коленвала и распредвала, сползает и все тут :) , на других форумах читал и зр читал, все склоняюсь к покупке ролика старого образца, а вот эксцентрик и шайбу не знаю где взять думаю на выходных займусь этим вопросом!!!

вообщем вчера мучаясь 4 часа :) , решил проблему :) , в свое время занимаясь проблемой ручника купил ремкомплект ручника скобы, распорные планки, пружинки. Скобы и пружинки я поставил, но ручник не заработал :) , дальше разбираться не стал. Вчера разобрал барабаны, снял старые распорные планки и сравнил из ремкомплекта, каково было мое удивление когда из ремкомплекта планка была на полсантиметра длинее :) , соотвественно пазы в ней находились на большем расстоянии друг от друга миллиметра на 3, подумав логически с другом :) , что чем больше расстояние от пазов тем на большее разводит тормоза планка поставил из ремкомплекта, мучаясь с установкой барабанов на место :) вспомнил, что надо ручник то ослабить :) , пролежав 1 час под машиной потихоньку крутя гайку ручника ослабил собрал обратно выставил на 3 щелчка тоже 1 час и о чудо ручник как мертвый, тормозить машина стала если даже слегка нажать на педаль тормоза :) , застопорить все колеса тоже не проблема, до этого чтобы хорошо тормозить нужно было давольно сильно нажать теперь наверное как на новой машине, с такими тормозами я за 1,5 года не разу на ней не ездил приходиться учиться :) !!! Кстати на старых планках выработка еще была!!! Удачи в разборке с ручником, а пружина здесь не причем, возможно те кто обрезают пружины не смотрят на планку на ней наверное выточка идет, вот и не держит!!!

новые стоят, сравнивал длину со старыми одинаковая, перед установкой!!! думаю не в них дело, может пружины подрезать хотя логически пока обоснования я для себя не нашел!!!

Ребята подскажите, сильно не разбирался, но у меня не держит ручник, менял до этого цилиндры, троса, распорные планки, пружинки, колодки стоят старые, барабаны тоже, регулировки (подтяжки) не хватает дохожу до конца резьбы но все равно не держит. Кто сталкивался чего делать, поможет ли укорочение пружин тросов? Скоро зима - страшно?

а если регулировочные гайки затянуты до конца и все равно не тормозит ручник, тоже укорачивать пружины? или что другое смотреть?

модуль - модуль ЭПХХ к нему клапан и подключен он им и управляет, если он не исправен, можно проверить только заведомо исправный поставить, вместо клапана кстати можно заглужку поставить, но тогда расход выростит немного. Бензин можешь и один посмотреть без заводки топливо есть или нет в карбе как я писал потом и пробуй заводиться!!!

скорее все клапан перекрывает (не работает) или модуль его не исправен!! другой вариант когда на педальку газа быстро пару раз нажмешь после этого заводиться? проверь так, нажми на дросель быстро пару раз и под капотом у карба смотри в этот момент при открытом воздухане топливо брызгает в колодцы если нет то игла залипает в карбе топливо заканчивается и все заглох, потом отходит проверь это, если брызгает иди сразу пробуй завестись без нажатия на газ если будет чихать и заведеться и заглохнет значит клапан!!!

я использовал герметик для глушака на них написано до 1200 градусов, типа холодной сварки, есть разные промазал по контуру перед затяжкой как затянул снаружи шов промазал вроде пока держит на сколько долго не знаю стоит дорого герметик 200-300 рублей хватает на два раза помазать!!!

Вопрос такой, меряю напряжение на заведенной машине на акб 13,98 В, мерию на замке зажигания 13,96 В, включаю ближний свет на акб 13,96 В, на замке 13,76 В т.е. падение напряжения в салоне, включая мощные нагрузки дальше сильнее , но на акб не сильно падает всего на 0,2В. очень странно как-то разные значения? почему на акб не падает напруга, а в салоне падает? Кто сталкивался обороты падают на 200 но не глохнет только движок трясется напрягает. Может масса плохая, замок зажигания? монтажный блок почистил, клеммы и массу акб зачистил чуть улучшилось но не сильно, с салоном еще не разбирался где масса идет где + идет!!!

с правой и левой стороны раскачка должна быть примерно одинаковой, + так проверяют совсем убитые амики т.е. если качнул сторону и она не остановилась за один период колебаний т.е. пошла во второй раз вверх то это точно убитый амик он не держит даже усилие пружины , остальное ни чего определенного не говорит надо ехать на стенд там точно скажут что убито и на сколько!!!

у тебя плавающий эффект соринка в клапане эпхх сними посмотри на свет и продуй поставь обратно, могло ее и в канал хх задуть тогда перекрывать будет иногда и глохнуть движок продувай его когда клапан хх снимешь, это частая проблема после очистки у меня пару раз такое было откуда мусор в канале хз чистил заново только канал и клапан все проходило!!!

прежде чем ставить на зарядку нужно было электролит выровнить и плотность по банкам померить и выровнить, потом заряжать у меня за ночь 0,1 В падает, за три дня 0,3 В т.е. получается 12,4-12,5 В, смотри кто ток потребляет при выключенном движке, как правило коротышь или монтажный блок закис, могут и сигналки сильно садить проверяй по предохранителям меряя напряжение либо ток потребления постепенно отключая потребителей выдирая предохранители как напруга скакнет либо ток упадет вот на нем и сидит дальше по схеме смотри куда провода идут!!!

заряженный акб выдает 12,7 В, при заведенном движке должно быть 14,1 В +-0,5 В у тебя как?

я покупал без проблем когда свой замял, нашел на 42 стоит 9 рублей и не надо ремкомплекты покупать там одно фуфло и брак, поставил его обороты хх выставил и все!!!

я имею ввиду активное ускорение больше 120, на пятой долго ускоряться будешь, чем на четвертой, коробка так устроена посмотри передаточные числа максимум будет на на четвертой, а пятую придумали для экономии топлива при равномерном движении на больших скоростях, раньше коробки у девятки были 4-х ступки и движки только 1,1 и 1,3., только на 1,5 л пошли пятиступки. ускорительный насос помоему впрыскивает дополнительное топливо при нажатии на газ а если тапку нажать и держать вот тут экономайзер работает после впрыска ускорительного!!!

а смысл? на трассе все равно держаться будешь 100-120 дальше расход умопомрачительный и по трассе кидает, будешь ехать с сильным напряжением и устанешь через 100 км, трассы то в основном плохие!!!

ремень не дотянул!!! конденсатор от помех стоит чтобы в радиоэфире не слышался треск счеток гены, а так мог и подкову подпалить или собрать некачественно!!!

Зажигание то регулировал? максималка на девятке на 4 передаче, на пятой не ускоряются, а экономят топливо, тапку в пол на четвертой, у меня движок 1,3 на 4 140-150 максимум на пятой 120, ускорительный насос не причем он работает только при нажатии на тапку, а если ее держишь в пол то это экономайзер мощностных режимов смотри треугольник в карбе

жиклер случайно не замят? если замято то слишком сильно затянул меняй, затягивать надо рукой как рука не может без фанатизма то ключиком на пол оборота и все иначе замнет жиклер!!! а может чистил и в канал хх попала соринка попробуй его продуть особенно снизу карба где у него выход в задроссельном пространстве!!!

педаль газа до упора это продувка цилиндров топливо не поступает это делается когда свечи залил, а вот газулькой при пуске пусть поиграет т.к. перекрывается доступ кислорода обогащается смесь как при подсосе но не сильно + дополнительно топливо поступает из ускорительного насоса карба!!!

попробуй завестись с утра без подсоса либо играя газом если получиться значит настраивай пусковое устройство или поменяй угол зажигания на более ранний!!!

экономайзер показывает разряжение в задроссельном пространстве, чем сильнее тапку жмешь тем сильнее разряжение в этом пространстве за счет разряжение топливо и засасывается во впускной коллектор и смешивается с воздухом желтым отмечено повышенное разряжение обычно соотвествует оборотам 3000 и более так же разряжение зависит от нагрузки на двигатель, на хх нет нагрузки стрелка должна лежать в белой полосе и не колыхаться если колышится значит плавают обороты, раз не реагирует значит не подключен посмотри белую силиконовую трубку уходяющую от карбюратора к салону там под панель приборов и в нее!!!