Автодед-46

Это понятно, но только у меня или это общая проблема для Самар?

Вторую зиму сталкиваюсь с такой проблемой. Как морозы за -30 и больше жидкость начинает сопливить из-под соединительной втулки между бачком и ГТЦ. Как начинает теплеть (относительно, 15-20 градусов) все приходит в норму. В прошлом году после зимы менял эти резинки на новые, в эту зиму опять то же самое. Это что - грехи конструкции или мне по закону подлости попали туфтовые втулки??. Вроде брал с нового ГТЦ, сосед ставил его себе, да трубки не по резьбе затянул, вот и лежал в гараже как донор.

Если-бы коротил, значит пред должен пыхнуть, будь он на 8А или на 16А, без разницы. Значит у тебя в этой цепи стоит какой-то потребитель, зацепленный самостоятельно. А вернее всего закисли дорожки в самом монтажном блоке после осенних дождей или обильного мытья с заливкой МБ. Снять и разобрать для контроля недолго.

В радиомагазинах есть токопроводящий клей "Контактол", стоит чуть более 100 руб. Отлично восстанавливает дорожки, инструкция на упаковке. Восстановил двум соседям, по 6-8 дорожек на каждом стекле, все работает.

Это грех почти всех импульсных блоков питания работающих на частотах преобразования 60-100Кгц, надо искать линейный под соответствующее напряжение регистратора, или делать самодельный.

Первое что надо проверить - брак в лампочке, поменял их местами и смотри результат. С тусклым светом - два варианта, первое - та же лампа, второе - ненадежная масса черного провода под шпилькой фары или в самом разьеме лампы.

Там ты нашел не плюс и минус, а к одному проводу подходит корпус с устройства которое включает концевик (сигналка, подсветка или что-то еще), а второй провод идет на массу. Если бы было на проводах плюс и минус, то при открытии багажника ты получил бы элементарное короткое замыкание. А чтобы лента работала при открытии багажника надо подать 12в. на контакт ленты обозначенный (+) а с контакта (-) через диод(чтобы лента не мешала подключенному устройству) на концевик и через него на массу.

Извините, но по случаю вспомнил анекдотичный случай. Было это еще в советские времена, а автомагазине в Южном порту. Обращается к продавцу гражданин в кепке-аэродроме и спрашивает крышку масляной горловины, говорит - модель 710. Продавец перерыл все каталоги но не нашел такой детали, всех подняли на уши, но не могут найти. Хорошо, один ушлый слесарь подсказал, что это маркировка на крышке и читается как OIL (повернуть на 180гр). Вот такое бывает.

Может у тебя слетел провод с 61 разьема генератора и упал на массу??

С электрикой шутки плохие, можно и сгореть. Все должно надежно закреплено, особенно силовые цепи, т.е. минусовые к кузову и движку, плюсовые к генератору и монтажному блоку. И никаких времянок, только стандартные жгуты и соответствующего сечения.

Ведь на трассе расход нормальный, значит с движком и настройками все в норме. Не забывай, сейчас зима, утренний прогрев, плюс средняя скорость передвижения в городе, пробочки и т.д., вот и вылезает до 15 литров. После лета это кажется чем то аномальным, но надо привыкать к зиме.

Во всех БК имеется кнопка сброса, (Reset) вот только в каждом конкретном может стоять где угодно. Сними и просмотри, где-то в корпусе есть отверстие, рядом надпись или Сброс или Reset. При включенном БК надо нажать зубочисткой, карандашом или еще чем-то на этот контакт и БК перезагрузится. Хотя вначале можно попробовать отсоединить колодку питания и через пару минут опять подключить. Может по умолчанию и сам перезагрузится.

Вот поэтому надо сначала проверить жгут, как я писал выше, (через лампу-пробник). А с фонарями потом проще разобраться.

Если со схемой на ты, вполне достаточно даже элементарного пробника (лампочки с проводками). А режим аварийного зажигания на БК Пилот К9 специально опробовал, чтобы быть уверенным в экстренных случаях, работает вполне прилично, правда почихивает, постреливает, но ехать можно.

Ну сейчас практически в любом БК есть функция аврийного зажигания, просто надо помнить, как его активировать. А БК стоят практически на 80% Самар.

Посмотри в первую очередь провода подходящие к лягушке (за педалью тормоза), может там закоротило. Если нет, то подавай питание на стопри соединяя между собой оба провода от лягушки через лампочку. Если лампа горит в полный накал - замыкание в жгуте к задним фонарям, если в полнакала - там все в норме. Дополнительно можно проверить исправность стопов включив габариты и куском провода перемкнув желтый и красный провода в штекере заднего фонаря.

Если проще - эта лампа сравнивает два плюса, один с аккумулятора, второй с обмотки возбуждения генератора. Когда гена не работает лампа горит, после возбуждения генератора на обеих выводах лампы напряжения примерно одинаковые, разности потенциалов нет, следовательно лампа не горит. Ну а на практике - к лампе подводишь провода с 12-го и 13го контактов и все будет в норме.

На многих БК есть режим калибровки бака (и в моем Пилот К9 тоже) , пустой бак заливаешь порциями по 3 литра отмечая контрольные точки. Вот уже около 10 лет ориентируюсь только по нему, показывает с точностью 1 литр. А на панели обращаю внимание только на лампочку резерва.

Действительно, если попахивает бензином, наиболее вероятно - порвалась нижняя диафрагма бензонасоса, безин идет в картер, масло разжижается, давление падает. на заглушенном, пока движок горячий - часть бензина испаряется, все это в конечном итоге чревато клином! Проверь. Какое масло заливали? Имею ввиду с опломбированной канистры или разливное, во втором случае возможно попал какой-то мусор и забивает маслоприемник, или редукционный клапан.

Как в том мультике -что главнее- крылья, ноги, хвост. Нормальная подготовка к зиме - это заряженный аккум, нормальные свечи, промытый, настроенный карбик, ну и разумеется масло . На улице -28-30, без подогрева моя старушка схватывает с первого раза,разумеется с выжатым сцеплением, важно знать- как работать монеткой подсоса,(тут у каждого движка свои особенности) я держу сразу после пуска 2200-2500 об. в течении минуты придерживаю около 2000, а далее до 1500 и через 5 минут можно спокойно ехать.

Искать ненадежный контакт в разьемах панели, соединениях с массой шевелением, покачиванием постукиванием и т.д. Во времена моей службы в ПВО это называлось "метод кирзового сапога". Плавающая неисправность переходила в разряд постоянной, а с ней бороться уже легче.

Прочисти сливное отверстие в блоке куском проволоки, там или шлак накопился или закоксовало накипью.

Чтобы более или менее знать средний расход, рекомендую как у меня, иметь бортовой журнал. Вносятся практически все манипуляции с авто, каждая заправка с указанием данных одометра, кол-ва заливаемого топлива, замена масла, фильтров, расходных материалов, мелкий ремонт ит.д ит.п. Подбиваю средний расход топлива за лето, за зиму, общий. На основании этого думаю, что делать и что регулировать. Так вот за последние 50 тык летний расход по годам практически не меняется, следовательно никаких регулировок, все в норме. А зимний всегда больше летнего на 2,5-3 литра. Заведите обычную записную книжку, пишите все манипуляции, убедитесь, что это очень помогает.

С наступлением холодов явление ожидаемое. Устранаяется подтягиванием хомутиков на прогретом движке, или их заменой на усиленные. Они пошире и в качестве стяжки используется болт с гайкой а не червяк.

Свист появляется при сильных морозах в движках с подношенными втулками и высохшей смазкой. Мазать обычной смазкой (жидкой) мера временная, убедился еще на классике. Радикально помогла смазка применяемая в авиации (называется ВНИИНП - 235) работает при температурах от -60 до +200 без потери свойств. Черная полужидкая консистенция, тяжело смывать с рук, но очень хорошая. Мажу и подшипники генератора, моторчика вентилятора охлаждения. Так что если есть возможность достать на халяву - рекомендую. А заводская стоимость литровой банки - 6900руб!!