vozidlo

А теперь будь добр вынуть штекера от задних фонарей, и на работающем движке нажми на педаль тормоза, и если не затруднит засними тахометр на мобильник и выложи... я конечно могу и сам, но ты потом скажешь что у меня "что то сломано". У меня стоят светодиодные задние фонари, и тут все согласятся, что потребление у них мизерное - но эффект чуть поменьше чем был раньше, но тот же!!! И если вы горазды учить меня законам Ома, позвольте напомнить Вам 3-и закон Ньютона о равенстве противодействия на действие. Или Вам векторы силы рисовать... :)

а я думал ты погонять хотел...

ну просвети, будь добр...

Послушай Могр, описать сам процесс и пользу от замены описать конечно можно, тут и так об этом много писалось... ты же будешь не сам менять это всё хозяйство а поедешь к мастеру, а хороший мастер как врач, терпеть не может когда "пациент" знает больше него самого и начинает ему советовать. Вот тебе ссылка Распред это больше информационная статья чем техническая, но хотя бы сложиться представление... Сколько я об этом читаю, постоянно задаю себе вопрос - сколько это выльется в конечном итоге по деньгам? и прихожу к выводу, что начинать воплощать такие идеи в жизнь стоит накопив в кармане не меньше 700баков... поскольку замена самого распредвала с шестернёй мало что изменит, стоит поменять и систему впуска, и зажигания на бесконтактное и конечно если увеличится мощность надо менять и клапана (вместе со всем хозяйством) и поршня... ты же не собираешься осуществить на новом распредвале только один пробный заезд... Я лично готовлюсь (в финансовом плане) к этой идее уже три месяца, хочу через зиму ее осуществить...

Чуток конечно подкинет... вот пользуйся Нулевой для ВАЗ

Что значит "КАК?", что объяснять человеку как шланг в бензобак вставлять или каким цветом обозначен 95 на бензоколонке. Я считаю определяющим в его вопросе было не "как?", а "вообще надо ли это..." если человеку не хочется листать форум, мне не в падляк объяснить ещё раз...

Этим и хотел тебе объяснить - на то они и законы, а чудес не бывает... ищи свою промашку в измерениях сам и не морочь людям голову...

К монтажному блоку подходит разъём с розовыми толстыми проводами проверь его, либо окислился либо отошёл... при заведённой машине АКБ никакой роли кроме как потребителя энергии не играет, так что проблема не в нем. Следующие на очереди - реле зажигания или сам замок. На карбюраторной больше смотреть нечего...

Ты эту операцию "закон ОМА" как проверяешь, на холостом ходу? если да - вот где собака зарыта. При нажатии на педаль тормоза часть мощности от двигателя забирает вакуумный усилитель, изятые кВт от двигателя сам переводи в недополученные кВт на генераторе (из за падения мощности, следовательно и оборотов) ты же физику знаешь... Делать этот "эксперимент" надо на выкл. движке и мерить падение напряжения на Аккуме нормальным тестером, а ещё лучше примени "клещи" они сразу покажут потребляемую мощность... Дааа, Архимед ты наш, количество ламп (если их больше одной) и определяет суммарную нагрузку или мощность в Вт, так что не придирайся к Багу... и не надо показательно умножать 4 на 21, тут детям младше 10 лет запрещено регистрироваться :)

И самое обидное - он же падло рвется в самый не подходящий момент... вожу с собой второй...

Ни один завод на пост-совковом пространстве не выпускает высокооктановые бензины в чистом виде, можете верить можете нет, я имел дело с нефтепродуктами и с этими "повышающими" добавками в частности. По технологии выпускается так называемый "стабил", а потом его марка и качество зависит только от присадки, которая и повышает его до 92, 95, 98. В еропе просто напросто запрещено использовать Рb-содержащие добавки, а у нас пожалуйста... поэтому все думают, что он лучше... просто дабавки качественее. Можете лить хоть ракетное топливо... но из-за 95 бензина я менял поршня, жаль что тогда не было у меня цифровика, вы бы увидели это... лейте 92 и не парте себе мозги...

А тем и не устраивали, что туда кроме проводов от колонок ничего не влезало. Провода от центрального замка+ЭСП большого сечения их подбирать под дырку нельзя :) Свою точку зрения излагаю для тех кто думает на два шага вперёд, что бы 100 раз не переделывать. Не знаю как в новых моделях 14, 15 может уже большие дырки, тем более там наверно стоят уже в штатном режиме и ЦЗ и ЭСП, я так понимаю на повестке дня проблема со старыми моделями, где в дырку и карандаш не пролезет...

Проблема в генераторе, вернее в диодном мосте. До завода движка обмотка ротора питается от аккума, но после пуска генератор должен сам питать себя через дополнительные диоды на "подкове" - это как раз и не происходит, следовательно при нормальном напряжении горит лампа заряда, так как ток течет в обратном направлении к маленькой клеме на генераторе. Тоесть генератор вырабатывает ток но питает себя не сам, а за счет аккума. Что бы было понятно переменное магнитное поле создает обмотка ротора, а генерируется ток в обмотке статора. Реле регулятор регулирует напряжение на обмотке ротора путём открыв.закрыв. транзистора в таблетке и все. Напряжение ниже нормы или выше говорит о проблемах регулятора, в первую очередь, или уже о "подуставшем" генераторе. Но если напряжение в норме, как в нашем случае, тогда проблема только диодном мосте, он не дает напряжение на ротор или меньше того что идет от аккума. По этому поводу я собирал возле своей машины целый консилиум, один товарищ даже осцылограф притащил, мерели напряжение, выводили теории и в конце концов нашли "конец". А я то уже почти отчаялся, поменял реле, проверил всю проводку, поменял ЧЯ на П-образные предохры... ничего не помогало... но как говорят у нас "гуртом и батька легше бити"...

Я уже хотел купить... под наш диаметр нет готового решения, надо варить... и я забил...

Молодой человек это вы писали? вот НАРООООД тебе и советует - нечего засорять себе голову километрами перед покупкой машины, а на что именно лучше обратить внимание, что бы после нового года не было новых тем типа "НАРООООД" хелп, не знаю что случилось, тока купил, а она не едет и т.д. Ну а если ты хотел только узнать можно ли хакнуть контроллер х.з. да его проще просто заменить вместе с приборкой, а покупателю сказать "мля ...ты же знаеш какое фуло щас делают, поламался он, вот купил новый спец. для тебя из Тольятти привезли"... B)

Я чёто запутался что вы там о доверенностях и о перекупщиках писали... Например на Украине сама доверенность просто бумажка, нужна запись в талон или временный выдают уже не помню, как оформлял брату право вождения... Я вообще не советую покупать машины у людей с доверенностью почему это хозяин вдруг ослабел на столько, что не может сам присутствовать - доверенность это первый признак махинаций, я не знаю кому это ещё не понятно... в любом случае надо смотреть на дату выдачи тех. талона, если покупаете машину б/у чем дата старше тем лучше, значит хозяин ухаживал за "дамочкой". Далее, самый хреновый срок это около 2-ух, бытует мнение, что машина должна откатать до 2-ух лет, даже на сервисе при покупке тойот мне так "намекали", а потом продавать - теперь подумайте, что вам хорошего продадут, в лучшем случае машину мыли на мойке, а о тех. состоянии особо не волновались...

Вот ссылка может кому пригодится Обогрев а у нас нет нигде таких элементов, я уже перегорел... запарился искать. Да... совсем забыл потребляемая мощность элементов 15-18Вт реле не обязательно, можно просто на отдельную кнопку или к заднему обогреву (подключится проще всего в самом разъеме штекера под монтажным блоком).

Не ребята так дело не пойдет, если хочешь через месяц опять провода тыкать то пожалуйста... Нужно брать нормальное сверло на 10-14, и разсверливать дырку или в двери или в кузове, потом сверлить вторую, но не напротив, а выше или ниже, предварительно купив на рынке гофрированные резиновые чехлы спец. для это дела и замерив расстояние между концами. Только такой способ даст возможность нормально протянуть и колонки и центр. замок и ЭСП, причём эксплуатировать длительное не повредив провода.

Да бери любое кресло... переваривай салазки и катайся... так и так иностранное не подойдет...

У меня стоит этот жёлтый, никакой он не усиленный, просто работает немного по другому, ход педали и тормозное усилие не прямо-пропорциональные, а прогрессивные. сначала притормаживает, а потом "прёт", вот и ощущения, что усиленный. Что бы быть усиленным, действительно надо либо вакуума побольше либо диафрагму (диаметр) пошире...

Дай то бог, а если блок засра... ой, засорился...

Если "пробки" нет, а машина стоя греется - система не герметична. Посмотри следующее: после прогрева системы до 95-100С заглуши машину и слушай на предмет шипения в области расширительного бачка, пробки. Потом по техоньку откручивай пробку если избыток давления с шипением стравливается, значит система герметична, Если же шипения нет пробит или бачёк или пробка накрылась - менять. Если система герметична, а машина всё равно греется - значит батенька зря вы туда заливали эту промывочную дрянь. Погнало накипь и забило каналы, а где х.з.

Не надо ничего расчитывать - действительно никакой разницы В ДАННЫХ условиях не будет. А на компрессорной станции стоят охладители для охлаждения емкостей, потому что газ при сдавливании нагревается (та же школьная программа) и учитывая огромное давление, ёмкости могут нагреться до небезопасного предела. У него 0-вой фильтр это +, но в этой ситуации при атмосферном наполнении цилиндров смесью, ничего кроме турбины дополнительно не наполнит горшки...

А как можно доверять спидометру. Тебе правильно советуют - не сможешь определить на месте дуй на сервис и делай диагностику. А как иначе я покупал именно так. Вообще-то не мешало бы создать темку "как выбрать машину" или уже есть такая? На что б я обратил внимание: - зазоры на капоте, дверях и багажнике. Это самое главное, машина может быть битой - это уже никакой мастер не исправит; - износ (состояние) деталей, что редко меняются (например торм. диски, лобовое стекло, сидушки, передок на предмет сколов); - если руль "штатного" образца по износу привычных мест рукоприкладства тоже можно судить о судьбе авто; - на боковых стёклах (да в общем на всех) есть пескоструйное клеймо производителя, если они разные значит стекло меняли, почему? (разбили..., а может помял кто?); Но самая большая проблема с "утопленниками", даже не знаю что и посоветовать, но есть один интересный момент, он касается и не утопленников - НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ машину, если прежний хозяин поездил на ней меньше 1-3 месяцев. Её либо угнали, утопили или ... ну что-то там не так, 100% она только для перепродажи.

Уважаемый откручиваем крышку расширительного бачка и внимательно смотрим - должен были резиновый сальник в виде колпачка, влага не должна попадать во внутрь, если нет - меняй крышку, и конечно не забудь слить всю тормозуху... о замене, при износе тормозных шлангов (их замена) ремонт задних ТЦ или передних суппортов, что за годы эксплуатации ТАЗов случается намного чаще чем успевает впитать ваша тормозуха влаги, и происходит замена тормозной жидкости посредством банального долива. Так что давайте прекратим прирекаться - в полной замене тормозной жидкости нет никакой необходимости. Машина от этого тормозить лучше не будет - уделите больше внимания самим тормозам "железу".