MrGreen

сегодня проверил ЧЯ-в норме, проводка под капотом тоже, значит дело в проводке салона. Сказано сделано. Поочередное отключение/подключение разъемов ЧЯ со стороны салона показало что КЗ дальнего и ближнего на левой блок фаре появляется при подключении разъема Ш5 желтого цвета который почти полностью идет на приборную панель. Блин...законало уже... Причем там не совсем кз...там 10ом сопротивление...очень похоже на лампу...но тогда бы лампа дальнего горела при включении ближнего...АААААААААА! ладно это уже оффтоп, запостю это в соответств теме поскольку мой тусклый свет не связан с работой генератора как выяснилось)))

а генератор кстати...на ХХ на холодную при 2000 оборотов дает стабильно 14 вольтей, при включенном ближнем 13.8... а после прогрева дает меньше уже на тех же оборотах...почему так???

в общем сегодня сделал следующее: сначала вытащил из ЧЯ реле дальнего...изменений никаких...те же показания на обеих фарах на дальнем по 2.5В при включенном ближнем. Далее вытащил оба преда дальнего, а вот после этого у меня правая фара стала светить как надо, на ближнем 13В на дальнем 0. Левая же фара стала наоборот светить хуже и при этом, на дальнем 5 с чем то вольт а на ближнем 9...это я потом уже подумал, после того как ЧЯ снял, что надо было по одному вытаскивать и посмотреть на какой именно пред такая реакция. Короче получается что раньше это паразитное напряжение делилось между фарами, теперь все идет на одну. ЧЯ ковыряю и что-то ника не пойму где косяк, хотя по идее это можно и по схеме понять, но вот никак не соображу мозг не работает...причем ведь понятно что осталось то немного и что ничего сложного...а не пойму(((( Вот вам и причина тусклого света...ну хоть разгадка уже близко и то радует...

да это то я знаю...я ж ему и говорил бери от волги а от "ЭТО" купил))))

я пару дней назад соседу на его -03 менял на евро...хз от чего он купил, но он короче и там всего 9 предов вместо его 10ти стояло...пришлось фары ближнего на один вешать)))

нет нет, регулятор менял щетки не залипают я его весь перебирал, единственное наверное что там может быть это подмыкает обмотка на статоре...ее хз как проверить((( попробую заменить у меня гена -08 стоит, а есть еще убитый г222 подойдет от него статор?

понял. спасибо. прибор нормальный-мультиметр, с ним проблем нет. буду искать где подмыкает, ну а то, что гена маловато выдает...где искать? и при таком напряжение заниженном 13,4 с гены свет должен нормально гореть?

Витян у тебя наверное провод с гены к акб плохо привинчен, проверь крепление и контакты всех силовых проводов. А по моей теме...сегодня делал замеры. 13.5 на гене прям мерил, с нагрузной 13.4 ((( на лампах ближнего при включ 12.6 и при этом еще на контакте дальнего есть около 3В это при включенном ближнем свете? У меня вопрос это так и должно быть? так лампа устроена? или это косяк где-то? Менял лампы, замеры показали все то же самое никакой разницы.

вот-вот, стоят в гене диоды и что? мрут как мухи....а меняется мост целиком , чего вы там паять собрались? запресованные в основание диоды? а эбу нет у меня, у меня карбюратор. и подковка в багажнике лежит на всякий случай. а полупроводники никто не хаит...просто применять их надо в условиях, для которых они предназначены... ЗЫ ТС если надумаешь ставить диоды, припаивай в точку сразу три)) чтобы потом можно было только один конец перекинуть на резервный диод и ехать дальше)))

скорее всего акб сдохла. плотность в банках померяй и будет все ясно.

шняга какая-то...

да я не спорю нормальный вариант...минус одно реле плюс два диода плюс паяльник на 12в с припоем в багажнике ну либо ехать со светом и цветом габаритов не соответств пдд до дома и там паять если чего сдохнет...а так до ближайших автозапчастей, реле заменил и все. а диоды не в любом магазине купить то можно...тогда пусть сразу штук 6 берет))) хотя я согласен...так вариант нормальный, для того кто паяльник умеет держать...я может так бы и сделал, но для него проще мне кажется два реле поставить...пусть сам думает.

за рубль ты нормальные диоды не купишь...то, что проще, согласен, а вот с надежностью...если б полупроводники были надежным элементом, то все реле давно бы заменили на интегральную логику...ну и соответственно менять реле в случае чего удобнее, нежели диоды паять...особенно в пути))

вряд ли..запасные есть...но не думаю что надо менять...я же говорю на холостом газанешь ночью и прям видно что яркость прибавляется...стабилизатор тоже менял уже...не помогает...такое ощущенире что нехватает тока...напруга в норме но чуть проседает от потребителей...видать гена уже состарился и мочи нет у него(((

что-то и мой гена забарахлил...вроде все ничего...а фары светят тускло...на холостом оборотов поддашь чуть поярче светят...по датчику стрелка в зеленой зоне там чуть дальше середины зеленой зоны черта есть вот около нее прям и держится стрелка. лампа зарядки ни разу не загоралась за все время что машина у меня, кроме когда зажигание офф. гену перебрал всего...все проверил мост в порядке, обмотки тоже, заодно подшипники заменил...ремень тоже поставил новый, а тот в багажник кинул он уже в двух местах полопан был чуток. контакты на гене и проводах акб проверил зачистил еще раз. не пойму почему фары так тускло светят...оч плохо видно ночью...(((

вот полная схема http://piccy.info/view3/2380302/629f80b877c735eee2be9a0c2dfbfeb1/] у тебя получается габариты: правая фара-коричневый левая-желтый. дальний\ближний - зеленый\серый(или розовый... картинка плохая) на обеих фарах. два черных провода на каждой фаре это масса. Разрываешь провод габарита один конец на 30 контакт реле 1 второй - на 87а реле 2. дальний ближний соответственно по схеме соединяешь релюхи. Блин ну куда еще подробней?? Дальний ближний резать не надо а так к ним подрубаешься.

ну я ему так и нарисовал, реле с нзк по вкл ближнего отрубается. а чтобы и с дальнего отрубалось надо две релюхи по такому принципу вешать...можно и не вешать если дальним редко пользуется...

не совсем понял с катушкой...можно и двумя обойтись если ближний с дальним обьеденить, но это не хорошо. можно обьеденить правую и левую фары тогда тоже можно будет два реле поставить...но это тоже не оч...по мне лучше потратиться на еще два реле и нормально сделать...разница в 100 р. тем более раз уж так сильно хочется...люди в движок от классики по 100к вкладывают...и многие их не понимают)))

Вот тебе схема http://piccy.info/view3/2378792/59b50254ed1ee90d8c2be4e3d36c7d4d/] т.е. получается для каждой фары у тебя в разрыв провода габарита будет ставится по два реле одно с управлением от сигнала ближнего другое - дальнего. Прям около фар их и ставь на расстоянии см 20-30 прям на проводах. Реле тебе нужны либо 5-конт типа таких: 90.3747, 75.3777, 75.3777-01, 75.3777-02, 75.3777-40, 75.3777-41, 75.3777-42 первое самое распространенное, либо 4х контактные (обязательно размыкающего типа) вроде таких: 90-3747-20, 904-3747-20, 90-3747-21, 75.3777-20, 75.3777-202, 75.3777-21, 75.3777-22, 75.3777-60, 75.3777-602, 75.3777-61, 75.3777-62. В магазинах такого ассортимента конечно не будет, как правило одно-два самые ходовые, их и бери скажи нужны размыкающие он там все знают. Ну и колодки с проводками к ним сразу. Провода дальнего и ближнего света разрывать не надо просто зачистишь изоляцию и к ним прикручиваешь проводочки с колодки. Желательно конечно все это пропаять. Удачи. ЗЫ да кстати, 85 контакт реле к массе, она так обозначается если ты не в курсе...

предохранители горят когда кз + на -. А если например замыкают плюсовые линии лвух ламп то и получается что включая одну вы вкл и вторую. а тактовая частота моргания и будет меняться так устроена цепь поворотов - если одна лампа из цепи выпадает моргать начинает в 2 раза чаще. а массы конечно проверить не мешает...

В последние дни вообще не получалось, дня 4 наверное не мог зайти...при чем сообщения по темам на почту приходят, значит у других все работает. В чем проблема? в провайдере и его днс серверах? с другими адресами проблем никаких, все работает, причем пользуюсь много разными сайтами и проч. В чем тут дело?

а че там делать то...на габариты ставится по два реле с НЗК на каждый фонарь. управляющим для одного реле сигнал ближнего для другого сигнал дальнего. итого затраты: 4реле с колодками и кусок изоленты.

а вместо того чтобы на форуме писать посмотреть в инете в чем отличия этих моделей никак? а придется))) а по теме да пойдет...

прокладки может и новые но если рабочая плоскость кривая...то непомогут. будет пропускать.

1)да, если двигатель еще не нагрелся до рабочей температуры термостата(они разные бывают расчитаны на разную температуру открытия она указывается на дне термоса и на упаковке обычно), при этом охлаждение циркулирует по малому кругу 2) и нет, если температура > температуры открытия,тогда термостат должен открываться на большой круг,а он этого не делает - нужно менять. в обоих случаях именно поэтому у тебя печка плохо греет, т.е. термостат либо закрыт совсем либо оч мало приоткрыт. нужно брать термос с открытием 70-75 градусов...до 80 зимой двиг греется если много ездить...у меня стоит на 80 и тоже слабовато печка жарит ну и по датчику видно что температура около 80 держится...у меня лузар...мать его...ну или есть вариант что просто брак и его температура открытия в итоге выше заявленной. но по датчику у меня до 80 поэтому на брак вроде не грешу...кстати я не знаю есть ли вообще в продаже термосы с меньшей температурой открытия, я когда покупал об этом не думал взял что было((( что касается краника, если ты его нащупал и тросик там на месте на кранике, ты одной рукой крути рычаг красный а другой щупай как тросик ходит,то открыт он когда тросик сильнее вытянут. ну и возможно он там совсем соскочил.