АдмиралЪ

Для vovan34rus крышка. Вскрытие показало, что крышка находится в состоянии несостояния. Там, где моя рука на загибе полностью прогнила. Я думаю лучше приобрести новую, если для себя ну или б/у но не до такой степени.

Красьте все в сборе! Снимаем только капот и крылья. Или иначе потом когда будете ставить детали то пообобъёте края дверок или еще что-нибудь.

Тут не только необходимо зрение, так же и опыт. Крышу и капот покрасить очень не просто, особенно если производительности компрессора не хватает и приходится прерываться то появляется такая беда, называемая опылом. Некоторые по началу не понимают опыл ли это или тоненький слой. Еще проблема для новичка - это маскировка автомобиля, чтобы не испортить проемы/резинки/стелка/шины/диски и т.д.

Из существенных косяков только пару маленьких хлопунов на заднем правом крыле (не стал удалять т.к. его можно разглядеть только при взгляде сверху). Пару точек от винограда (упал на крышу) и несколько крупных пылинок (почему то тоже на заднем правом крыле).

Вчера покрасил авто. Был не очень сильный ветер и через 4 часа после покраски хлынул ливень. результат я ожидал хуже. Красил в 2 слоя. Акрил вика, ярко-белая.

Пистолет регулируют по факелу. Я открываю факел на максимум, устанавливаю требуемое давление на входе в краскопульт и по отпечатку факела подбираю остальные параметры (количество краски, количество воздуха). Обычно факел держат на расстоянии 25-30 см от детали. Вот и нужно смотреть чтобы ширина факела была где то в 3,5-4,5 раза меньше его высоты и контуры отпечатка факела были четкие. Рабочее давление должно быть указанно в инструкции к пистолету. Пистолет ХВЛП не берите, у Вас не хватит денег на компрессор, способный прокормить воздухом данный аппарат. Вам нужно будет правильно подобрать вязкость краски чтобы не было подтеков и чтобы краска сумела растечься и потренироваться в нанесении материала. Иначе возможны проблемы типа шагрени как ж..па у дракона или сопли (которые на акриле иной раз остаются видны после полировки)...

Перед откручиванием ржавых соединений, нужно почистить выступающие части болта металлической щеткой и брызнуть вд-40. Подождать минут 10 и проблем не будет. А если по теме, то правильно Вам тут сказали - это шпилька. Крутите дальше.

Для vovan34rus. Крышка багажника.

Ну а как их еще поставить, либо на саморезы, либо на "дюбеля". Я "дюбелями" называю иномарочные крепления, которые представляют собой дюбель, который втыкается в заранее просверленное отверстие, прикладывается деталь и уже в дюбель вкручивается пластмассовый или металлический саморез. Обычно он идет пластиковый. В отделе иномарочных крепежей Вам нужно посмотреть, говорят от Волги есть такие крепления. Я думаю что если поставить локер на саморезы, потом снять его и рассверлив отверстия, поставить дюбеля, промазать их изнутри и ставить локер. Впринципе должно держать. Плюсы такие, что нет металла.

У меня была калина, там тоже без хруста не включалась, если не выждать 5 сек. Ну или приходилось включать первую, а потом заднюю вот тогда включалась мягко.

Да всё можно, только наверняка под резинкой тоже беспредел творится. Выскочит опять ржавчина после ремонта. Лучше наверное снимать все и делать по уму.

Скажите а зачем это нужно? Ничего конечно не разъест, но мазать то бессмысленно.

Я бы взял с зеленым и синим колпачком. Та что с зеленым - это начальная стадия. С синим - это ультрафинишная, убирает голограмму предает ослепительный блеск. Однако для каждой пасты нужно прикупить круг соответствующего цвета. По поводу развесовки даже не скажу, целиком полировать машину не приходилось и ни за какие деньги на такое бы не пошел. Но думаю Вам не меньше 300 грамм нужно каждой пасты. Тем более пока опыта нет то и расход таких вещей явно побольше.

Обычной головкой на 8. Там болты от корзины сцепления.

А Вы как хотели? Видел когда умудряются поставить такие вставки поверх старой, получается такой трехслойный бутерброд. Для Волгограда адекватная цена.

У меня тоже орбиталка на 125. Есть у нас круги на 125 дешевые, их надолго не хватает и в них нет отверстий. Самая малая градация кругов таких - это 600. На 150 бывают даже 2000 по цене 11 руб/шт (правда смешно?) но их сложнее найти. А из дорогих качественных - да, все только на 150, приходится подрезать. Работаю с пылесосом, но я его не к орбиталке подключаю, а чищу прям поверхность. Пылесос старенький советский.

Газоэлектросварщик 5 разряда, но последнее время работал автомаляром. Профессию маляра начал осваивать еще давно, скажем так балуясь в гараже, халтурил. Но как начал заниматься сварочными кузовными работами, то подошел к малярке всерьёз.

У кого высокая панель, подскажите пожалуйста такую вещь. У отопителя есть заслонка "ноги/на себя". Но чем она приводится в движение? Корпус отопителя состоит из 2-ух частей. Вот в правой части под эту заслонку есть глухое отверстие, в левой прорезь и кончик этой заслонки имеет вид стрелы, видимо чтобы она не выскакивала. А вот как она приводится во вращение? У меня она получается под действием свой тяжести ложится в положение "на себя".

Извиняюсь за долгое отсутствие, работаю медленно, по полтора-два часа в день. На текущий момент поверхность авто почти полностью подготовленна под окраску. Остались в основном нетронутыми всякие изгибы, да оконные проёмы. Лобовое решил вынуть, т.к. обнаружил сильную коррозию над резинкой. Несмотря на вроде бы большой объём работы, толком и не чего показать на фото, т.к. фоткаю на телефон и не особо видна разница между обработанной и не обработанной поверхностью. На фото я выложил заднее правое крыло, углы рамы ветрового стекла (были меняны малым куском), верхнюю полоску ветрового стекла и водительскую дверь (на ней были особо крупные очаги сколов не убранных перед последней покраской). Всё в черном варианте. Дверь сколько мог гонял орбиталкой, сколы зашпаклевал-загрунтовал. Весь прикол в том, что низ двери вырезался и вваривался новый кусок, поэтому не стал гонять до дна. На углах рамы ветрового стекла наоборот сточенна лишняя шпаклевка+грунт, это оказалось самое простое. Ну и капот всё же отморозился и дотер до гладкости. Гонял капот "по мокрому" 320, финиш 500. Не смотря на то, что Волгоград - город миллионщик, у нас особо не найти хороших расходников на орбиталку. Мирка стоит непомерно дорого, да и зерно ходовое раскупают вмиг, остальной ширпотреб который продаётся в таких торговых точках как "Мастер-инструмент" - полное г..но, хватает на кусок 20*20см, потом шлифка лишь греет поверхность а не режет её. Поэтому работаю в режиме жесточайшей экономии абразивных средств.

Т.е Вы хотите сказать, что в левом повороте хрустит, а в правом хруст исчезает, хотя дифференциал работает в обоих случаях? На подобие "тут помню, тут не помню"?

Ну смотря какой производитель. А то я один раз покрасил и сушил трое суток (не машину).

Разбирать и смотреть что гремит. Потом проклеивать.

Все получиться. Делов тут на 10 мин, если сваркой владеете и есть наждак или болгарка с зачистным кругом. Наконечники не варил, но варил шпильки, выдранные под корень и в том числе такие нагруженные, как крепление задних балок, стабилизаторов устойчивости.

Может стоит полностью вытащить шток, и наварить на его конец, потом зачистить сварку и обработать так, чтобы под ключ подходило. Я так понял обломился только верхний конец, за который держишь от проворота? Если да, то прям туда наварить и зачистить на наждаке. Никаких токарей не нужно, и разбирать амо тоже не нужно

Уважаю Ваш опыт. Доводилось работать разными полиролями, но "триэм" считаю довольно сложной для новичка. Можно получить как отсутствие результата так и его безрезультатность. Вы правильно сказали, что необходимо менять номер пасты, а для топикстартера я так понимаю это не входит в планы.