АдмиралЪ

+1

Пробитая прокладка обычно сразу дает о себе знать - авто закипает очень быстро. Конденсат летит из трубы у меня где-то минут 15-20 после заводки. Долго в общем сохнет глушак. Прислушайтесь к советам Сашке.

Вы правильно понимаете, конструктивно это было предусмотренно, но там должны быть специальные оправки. У Вас наверняка нет такой оправки да и опыта тоже нет я так понимаю. Поэтому отставьте эту затею. Лучше потратьте время не разборку подвески и дефектовку деталей по отдельности.

Чисто логически если подумать, то силы возникающие в двигателе могут быть либо вверх-вниз, либо вперед-назад (но они намного меньше чем вверх-вниз). Поэтому двигаться влево-вправо не может, но это чисто логически)))

Подшипник меняется но вряд ли вы сможете качественно завальцевать все обратно. Скорее всего получится ерунда

Новый фонарь стоит 1200 комплект, это уже с патронами а не платами. А стекла стоят 450 комплект. Не очень то хочется переплачивать, тем более фонари то у меня рабочие, правда стекла имеют трещины.

Как это так??? У нас есть, стоят 450 р комплект

В том то и дело что на клею. Я пытался ковырять выброшенные фонари, ломаются вместе с плафоном. Только пилить. в потом аккуратно подпиливать, только такой выход вижу. А Вы делали фонари задние?

А есть фото нижней части а то что-то не могу разглядеть что и как. По идее не должно отвалится. Я видел и трещины куда можно палец просунуть а ездят по году с такими дефектами. Как уже тут сказали если приваренно хорошо, то ездить будете.

Кто менял стекла цветные на задних фонарях? Как они разбираются? Отпилить с запасом а потом отковыривать чтобы буртик был или резать по стыку?

Последовал вашему совету, но ничего не увидел криминального. Все же купил и поставил новый механизм. Шестерня задней на вид в обычном состоянии, ничем не отличается от других, только прямозубая. Аналогично дела обстоят с главной парой. Подшипники все же поменял. Пока не собирал. Вопрос: педаль сцепления на 2 см выше педали тормоза, "хватает" где-то в середине. Но сцепление работает хорошо, не дергается, диск почти не сношен. Есть смысл пока не стоит коробка махнуть сцепление?

Я столкнулся с такой проблемой, что сделав ШИ стал слышать всех сверчков в салоне. Пришлось их устранять в штатном порядке

Мерить нужно в различных сечениях и в 2-ух плоскостях: в плоскости "12-6 часов" и в плоскости "3-9 часов". Первый замер по этим плоскостям в самом вверху горшка, второй замер в середине и третий в самом низу. По идее максимальная выработка должна быть в срединном сечении. И самый большой размер (точнее мериют даже не размер а отклонение от номинального) который получится в результате замера должен вписываться в допуск. Если где то он не вписывается то необходимо растачивать блок.

Надо будет попробовать. А сколько стоит сие удовольствие и какой фирмы взять то?

А смысл? Деньги лишние есть или время некуда деть? Если очень хочется позаниматься, я бы вскрыл салон и глянул что там. Может со стороны салона днище требует к себе внимания. А лишний слой он и не к чему, тем более старый слой держится хорошо, то от нанесения еще одного слоя лучше не станет.

Так она у меня очень мягкая.

Всем привет. Подскажите дельным советом как можно исправить скрип дверных резинок? Резинки не родные, от чего они я не знаю но они шире родных. Двери с ними закрываются намного плотнее. Сами резинки в хорошем состоянии. Петли не болтаются. Но при езде по кочкам скрипят, если открыть дверь то скрип пропадает. Есть идея приклеить маделин по контуру с которым соприкасаются резинки, но как он поведет себя в дальнейшем? Не отвалится из-за влаги? У кого какие мысли?

Посмотрите в руководстве по эксплуатации допустимые параметры колесных дисков и купите именно такие диски. Вам лишь следует учесть радиус диска исходя из радиуса покрышки. Об остальном позаботились на заводе изготовителе. Иными словами если у Вас покрышка на 14, посмотрите в руководстве допустимые параметры диска при 14 радиусе и покупайте именно такой.

Один мастер мне объяснял такую вещь, что при изношенных втулках якорь просто перекашивается и не крутится, т.к. требуется очень большая сила для его страгивания. Может у Вас именно в этом проблема? Сам столкнулся недавно с одной проблемой, не крутил стартер, но тяговое реле срабатывало. Подал крокодилом "+" на тонкий болт, стартер молчит как и прежде. Подал "-" на коробку (дополнительный) - закрутил. Решился поменять провода. Выпросил у знакомого толстые советские провода, купил медных наконечников в электромагазине, заменил все "массовые" провода и провод на стартер. На коробку от АКБ кинул 2 провода, с коробки на кузов 1 провод, и непосредственно с клеммы 2 провода на кузов в районе левой фары. Теперь у меня сложилось впечатление, что стартер крутит быстрее чем крутил до этого.

Насчет подшипников согласен. Есть подозрение на конкретный подшипник. Насчет механизма, я его по всякому крутил, коробку дергал, передачи не заедали, по усилию пружинок он ничем не отличался от нового. Сам предполагаю на данный момент, что виной всему карданчик, однако стесняюсь высказать свою версию. Такое может быть?

Господа форумчане, прошу прощения, хоть и тема кажется однотипной предыдущим, но у меня проблема, а именно не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ задняя передача. Сценарий событий: я включаю заднюю, делаю маневр, отключаю заднюю, включаю первую, но машина глохнет будто её держит тормоз. Рычаг КПП ходит как будто все нормально, по ощущениям передачи остальные включаются. Если включить нейтраль то оказывается включенная задняя, если включить нечетные то машина попросту глохнет. Если включит четные передачи и попытаться тронуться то после нескольких проеханных метров раздается щелчок в коробке и машина дальше ведет себя нормально. Так происходит каждое 3-тие трогание. Грешил на механизм выбора, разобрал коробку, снял механизм и сравнил в магазе с новым. Они ничем не отличались. Теперь куда смотреть? В коробке на вид все четко, ничего сломанного и количество деталей совпадает с инструкцией. Еще одна фишка - на нейтрали независимо от оборотов коробку не слыхать а на ходу рычит прям как дизель.

Берите орбитальную (эксцентриковую) шлифмашину. Они обладают большой производительностью и делают качественную поверхность. Риска от них распределенна равномерно. В принципе если умудриться то можно ими даже изгибы чистить. Но изгибы лучше вручную, нафиг Вам тратить еще и на плоскошлифовальную с треугольной подошвой? Полировка моджет пригодится, если вдруг сопля или мусор появится на краске или лишний опыл.

Я бы посоветовал взять пистолет RP. Для него нужно мало воздуха. Он кстати тоже низкого давления. Красить им удобно, не так много опыла летит. Чтобы не было покрашено "как с баллончика" нужно еще и грамотно подготовить. Если подложка на которую будет нанесена краска еще более-менее качественно выложенна, то косяки на краске можно убрать. Иногда правда остаются следы косяков, но сразу их не видно, а лишь в ближайшем рассмотрении. В общем я за RP.

Купите пистоль за 300 руб типа калибра, попробуйте им поработать, уверяю для грунта подойдет. А вообще может оказаться так, что после Вашей покраски результат будет таким, что изначальное состояние было лучше. Какие у Вас покрасочные условия? Где будете красить, как будете защищать от пыли?

Я слышал что дверь задняя в черном варианте стоит 2200, думаю крышка где-то рядом по цене должна находится.