nokian

Вот и ладно. Запомни, просто, что если ДПКВ неисправен или оборван, не будет ни искры ни впрыска, ибо ЭБУ не понимает, что вал крутится (это не относится к иномаркам, там синхра и по ДПРВ происходит- опел, ауди т.д.) То же самое и по иммо- для того он и придуман.

Нуля быть не должно Ожидаемое 0.996...1.02. По поводу насоса. Не совсем понял что значит давление насоса 3.5? Если имеется ввиду давление с пережатой обраткой, то этого мало. Нужно 4.5 как минимум, что бы был хотябы двукратный запас. А вообще по статистике не ниже 5...6. По холоду ездить можно, а летом по трассе через 50км встанешь. Что диагност-то сказал?

Короче, если поглядеть на задающий диск в фэйс, то бишь, со стороны головки крепящего болта, а метки выставить, пропуск зубьев будет (если по часовому циферблату) где-то на 10 минут. Грубо говоря в этот момент он смотрит прямо на тебя. Коленвал вращается по часовой. Начинаешь считать зубья от пропуска против часовой стрелки. Если задающий диск стоит верно, напротив датчика коленвала будет начало 20-го. В этот момент обращаешь свой взор на метки, и контролируешь: на месте ли. Бывает срезает шпонку на шестерне коленвала, бывает в самом валу не до конца резьба, бывает проворачивает резиновый депфер самого шкива. Итог один: Если задающий диск относительно коленвала уходит хотя бы на 1 зуб, на 6 градусов смещается УОЗ и фаза впрыска со всеми вытекающими. Сергей, записываешь? В мануалах такого не пишут. Я просил прокомментировать ход ваших мыслей, милейший. Мануалы Вам пока рановато коментировать.

Вот как раз между тем, на котором 004, и тем, на котором 1.05 сколько? Померяй МЕЖДУ ними! Судя по всему мерил на каждом относительно массы, а нужно относительно друг друга. Если замерял правильно, то должно получиться 1.01 Так? Если так то ДМРВ жить будет. Нужен манометр для замера давления топлива в рампе. Могу подсказать где взять шланг со штуцером. В магазине сплит-систем. Нужен шланг измерительной рейки от сплиты. Спроси у установщиков. Припаскудиваешь к нему манометр на 6 атм, и прибор готов. Прикручиваешь к рейке, предварительно выкрутив из нее ниппель и приступаешь к замеру. Замерять нужно в три притопа. Как будешь готов, пиши, обьясню дальше.

После пропуска двух зубьев по ходу вращения КВ до ВМТ остаётся 114 градусов. Каждый зуб это 6 градусов. Сам посчитаешь? Почему зуб=6 град тоже обьяснять? Потому что если б те прпущенные были на месте их было бы на окружности 60. А 360 разделить на 60 есть 6 градусов углового сектора на один клык. Выставь метки и посчитай если не веришь. Откуда взял, говоришь? Так это же я мотроник придумал!!!

Карлсон слишком мощный товарищ, и запитывать его из салона не советую. Будет здорово просаживать напряжение. Лучше сделай так: Возьми питание Прямо с + клеммы АКБ. Тут же возле клеммы установи держатель предохранителя посимпатичнее, сам пред на 30А. От него провод хорошего сечения веди по левому борту к МБ. Шика ради можешь поместить его в черный гофр-трубку и закрепить капронвыми стяжками, как матерый установщик. Возле МБ соединишь этот провод с голубым , идущим в салон к реле. Соединение спрячется под крышечку, видно не будет. Это ИМХО лучший вариант. И пред всегда будет под контролем и под рукой. Держатель возьми с сигналки под европред, а лучше что-нибудь помощнее, хуже не будет.

1.Если действительно искра и управляющие импульсы на форсах есть, значит ЭБУ через ДПКВ прокрутку коленвала видит. Проверьте, правильно ли установлен задающий диск на коленвалу. В положении ВМТ датчик коленвала должен смотреть на начало 20-го зуба задающего диска от 2-ух пропущенных зубьев. 2. Проверьте качество самой искры на разряднике. Модуль должен уметь прошивать 2-ух сантиметровый воздушный зазор каждым своим выводом. 3. Желательно все-же убедиться, что давление в рампе перед запуском не ниже 2.4 кгс. 4. Попробуйте во время прокрутки чуть приоткрыть дроссельную заслонку. Может подклинить РХХ, перекрыв путь воздуху. 5. Попробуйте искуственно "подкормить" двигатель бензином через вакуумный штуцер ресивера во время прокрутки с медицинского шприца. Порой сложно проверить, что там идет с форсунок. 6. Озвучьте, все-же компрессию.

Действительно, очень похоже на на то, что насос устает. Причем сам насос может быть еще и не запорот. Как вариант- в баке на дне скопилась вода или грязью забило приёмную сеточку на входе в насос, который будучи не в силах что-либо через нее прососать тупо перегревается. Подтвердить или опровергнуть это без топливного манометра - из серии может\неможет, любит\нелюбит. Поэтому выходов как всегда два: либо довериться специалистам, либо самому вытащить насос и визуально убедиться в чистоте приемной сетки. Если сеточка чистая и в баке чистота, то выводов снова два: либо загибается сам насос, либо мы толпой неправы относительно этой гипотезы. Тогда насос на место, благо денег не слили, и по плану 1: к спецам. Пусть разбираются, на то они и спецы.

Разницы нет никакой. Какой больше понравится тот и ставь. Они настроены на одинаковое давление и взимозаменяемы.

Сине-красный секи под корень и кидай в топку. Сине черный то что нужно, но есть несколько вариантов. Машина 10-ка, я понимаю? 1. Выковыриваешь из панели БСК, на жоппе у него разъем. в нижнем ряду Белый\черный провод (но не черный\белый- не путать) Ляпись к нему. Правильнее вообще вколхозить через диод, хотя и так прокатывает. 2. Открываешь крышку монтажного блока и руками выгребаешь слева сверху затрамбованную на заводе проводку. Увидишь разъемы: Нужный тебе-самый натрамбованный проводами- 21-24 пина-не считал. Ищешь тот же бело-черный провод. Он там несколько раз в разъем входит-выходит.Не ошибешься. Можешь колхозить к нему. Подключайся где ближе, ХЗ куда блок-то запихиваешь.

Чек горит потому, что разъем с датчика температуры снимал. Так делать можно только в крайних случаях для проверки. Скинь "-"клемму с АКБ минут на 5, ошибка сотрется. Удачи!

Есть и такая схема. В твоем случае с реле под бардачком голубой провод идет снова в монтажный блок на контакт Ш5-5 и запитывается +12в от предохранителя ф8. Вернее не запитывается. Видимо в блоке не такая коммутация. Как вариант- расстыковать разъем Ш5, извлечь "маму" голубого провода и запитать карлсон через дополнительный предохранитель к примеру от плюсовой клеммы АКБ. Альтернатива- снимать черный ящик, разбирать и восстановить цепь перемычкой. По схеме, гляжу- перемычка в блоке стоит между 30 и 97 выводом реле К9.

У нас на ступицы только Вологда рулит. Крафт- судя по передним подшиникам генераторов-парфоза или подделка. На своем генераторе за пол-года 5! крышек с подшипниками крафт поменял, пока не надоело. Зато наловчился с геной как с калашниковым! VPZ поставил, с тех пор тишина. С тех пор на крафт не смотрю, Хотя Выжимной -крафт 70 тысяч отходил и диск пережил. ХЗ.

Вот, посмотри. Это правильная схема в предыдущем посте- с диодом и предохранителем. ГРАМОТНО!

А хочется :)

На то он и мойша. Хотя сказанное выше скорее не к месту чем неправда. Не верите мойше, спросите таки на привозе...

При включенном зажигании замеряй напряжение на датчике расхода воздуха. Один щуп на 3-ю, другой на 5-ю ногу датчика от бамера если считать. Предел измерения ставь 2 вольта. Показания озвучь.

А6 первой и откр и закр. Конвой это че, клон какой-то хреновины? Покупайте оригинал. Первый раз слышу. Томагавк-типа старлайна, только кнопки с другой стороны, а так даже брелки похожи. В шестерке все же чехол кожаный в комплекте, мне по духу ближе.

Потому что появляется паразитная цепь с 61 точки через обмотку самого реле, лампу на щитке приборов(с восклицательным знаком), которая при таком подключении начинает светиться в пол-накала. И дальше на шину 15 зажигания. Чревато тем, что питание после выключения зажигания иногда не дает заглушить двигатель, пока генератор еще вращаетсяя. Я тоже так три года ездил, поэтому под сомнение сам факт не ставлю. Однако диод со временем пришлось установить. Подробнее нужно?

Я бы посоветовал поменять диагностику, на которой за деньги укажут на неисправность, обоснуют ее и возьмут за это на себя ответственность. Я могу и посоветовать, не факт, что человек умеет обращаться с тестером, осциллографом, и т.д. Поэтому не вижу смысла строчить.

Я умираю :) Вот так пальцем в небо - сетку поменяй!!! И все! И будет тебе счастье! И термостат еще поменяй на всякий случай. Хуже то уж точно не будет. Того додика... Ну хотя бы посоветовал давление в рампе замерить, обратку там, пережать, а уж потом выводы...я валяюсь...Так ведь можно много чего поменять, побойтесь бога, господа советчики!

Внимание! распространенная ошибка! Без диода так подключать нельзя! Вопросы почему имеются??

Так это та же А6, но датчик удара микрофонный- а это нихт безондерс гут- уж лучше шестерка. А А2 хоть и с микрофоном, но соотношение цена-качество рулит- и брелок хоть светодиодный, но зато это старлайн со всеми вытекающими из него последствиями: нормальная дальность, качество и функционал. Цена опять же!

-Доктор, что вы делаете когда простудитесь? -чихаю! На диагностику!!!

1.старлайн А6 или А2 если найдешь 2.центурион х-лайн(ксавбэт например) алигаторы, апс, пантера-ИМХО- парфоза помойная.